Плата управления маяк 233 не работает

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Маяк 233 автоматика ЛПМ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник

Ремонтируем магнитофон Маяк 233

Коротко расскажу о своем опыте ремонта магнитофонов Маяк 233

Расскажу о некоторых доработках и улучшениях магнитофона.

Расскажу как увеличить громкость встроенного усилителя и сделать регулировку уровня срабатывания шумоподавителя, а также о характерных неисправностях.

Первое что было неисправно в данном аппарате — это индикатор уровня записи и воспроизведения. В самом индикаторе был нарушен вакуум, об этом говорят молочные пятна на индикаторе.

Одна из самых частых неисправностей, это срабатывание автостопа.

Автостоп связан с счетчиком ленты, там установлена крыльчатка, фотодиод и светодиод.
Возможные причины: порван пасик от узла подмотки к счетчику, грязный фотодиод, неисправна микросхема D2 блока управления.
Отключить автостоп можно замкнув 10 и 8 выводы микросхемы D2 блока управления.

Часто причиной неисправности автостопа и блока управления является выход из строя микросхем D2 и D1 (К 547КП1А ) блока управления.

Если автоматика не срабатывает, одной из причин может быть обрыв емкости в блоке, у меня так и было.

По хорошему, если уровни записи или воспроизведения по каналам отличаются, необходимо поменять все электролиты в усилителе воспроизведения и на основной плате, их всего штук 20.
Затем выставить все уровни.
Еще, на своем Маяке 233 я добавил уровень сигнала на выходном усилителе мощности. Часто усиления не хватает, даже при вывернутых на максимум регуляторах громкости. Для этого нужно закоротить R15 и R16 в блоке усилителя мощности.

Для корректной работы Шумоподавителя нужно запаять R23 и R28 на основной плате, если они отсутствуют ( как на фото, которое выше)
Я установил 20 кОм. Хотя по схеме 36 кОм.

Более подробно я рассказал в видео.

Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить!

Источник

Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»

Маяк 233 — приведение в рабочее состояние

Маяк 233 — приведение в рабочее состояние

Долгое время лежал почти без дела, перестал играть 90-минутные кассеты до конца, останавливался. Ух, снял все панели, почистил от пыли, смазал движущиеся узлы и почистил от грязи и жира «колесики», соприкасающиеся с маховиком и крутящие кассету. Из «никакого» состояния аппаратик бодренько ожил. Осталась пара косяков:

1. При перемотке «назад» подающий узел (колесико которое крутит ленту назад) не доматывает 90-минутную ленту до конца, останавливается. Пробовал пальцами помогать — неа, вообще вяло. Причем резиновое колесико подающегося узла, соприкасающееся с маховиком крутится стабильно, а вот «белая палочка» которая входит в бабину кассеты уже не крутится.
Может надо еще что-то смазать-намазать или обезжирить или. ?

2. Записываю музыку, выставив уровень записи в «0» на обоих каналах.
При воспроизведении канал «П» по уровню с «0» совпадает, а вот «Л» пишется с перегрузом, на 7 красных квадратиков, то есть примерно на 3-5 децибел больше нужного. Головка нормальная, потому-что старую (3Д24.212) потертую заменил на новую. Причем сначала попробовал ставить 3Д24.232, а потом 3Д24.8440. С последней головкой играет позвонче.
Где можно что-то подрегулировать, чтоб убрать перегруз канала «Л» ?

Извиняюсь за незнание терминологии в деталях ЛМП. Подкассетные узлы не разбирал, поэтому от старой смазки таким образом полностью не избавиться. Просто снял крышки все, снял «морду» кассеты — такую квадратную черную рамку куда вставляется кассета, снял блок управляющих кнопок который справа от ЛМП.

Почистил спиртом ролики подающих и приемных узлов, прижимной ролик, головки, почистил Внешнюю и внутреннюю боковину маховика, на нем было грязи. (что-то черное). Смазал потом Резиновые ролики автомобильным кондиционером-натяжителем для приводных ремней, и пасики тоже им смазал. Узлы где предположительно было масло — смазал WD40.

Вот, на картинке (не моя) я отметил места стрелочками:

Колесико в глубине, которое соприкасается с маховиком крутит исправно когда лента почти уже перемотана, а вот которое внешнее — перестает крутиться раньше нужного.

«надо усилить прижим нижней части карети к верхней.Между ними есть своеобразная муфта сцепления.Её усилие регулируется трёхлучевой,чтоли,пружиной со стороны кассеты» — где, где где подкручивается. (тыкните меня мордой в картинку плиз).

С ленотпротяжкой займусь завтра.

Ток подмагничивания настроил, теперь все четко (R43,47) Уровень записи тоже нашёл где регулировать (R31,32).

А вот что такое R29,30 «резисторы коррекции воспроизведения» непонял — по ощущениям ничего не меняется, и вообще, резистор R29 у меня отсутствует, для него пустое место.

Заменил электролиты усилителе воспроизведения и усилителе мощности.

Появились новые незадачки:

1. Когда мотор нагревается хорошо, воспроизведение начинает себя вести по типу «вау-вау», словно эпизодически тянет (детонация?).

2. Частоты канала «Л» и «П» разные. «Л» меньше баса, зато больше верхов и при высокой громкости слышен ВЧ писк («комарик»). «П» намного приятнее на басах, «качает» бас, играет немного глуше но зато писка нет, устраивает. Где следует этого «комара» поискать?

Неа, магнитофон наш с самого рождения))) 1990 года выпуска. Кассеты играл разные, и Basf-ECP и китайские подделки (тугие, лента низкого качества). С появлением дома видеомагнитофона и почти по сей день лежал наверху на полке, что-то вроде 11 лет получается. У меня есть «новые» 3Д24.232 четыре штуки и еще две 3Д24.8440. Сейчас стоит новая 3Д24.8440 — ее менять? На такую-же или на родную? В принципе, какая из этих головок лучше вообще и лучше по отношению к Маяку?

Резистора нет «по заводскому», у меня его тоже пока нет. Наверное резистор для другого канала стоит выкрутить по максимуму, чтобы было одинаково.

Хочу посадить на мотор вентилятор от бывшей Кометы 212, если влезет.

Причем разный тональный баланс у каналов не на сделанной записи, а в момент когда я слушаю музыку с линейного входа. То есть включена функция запись, кассета стоит на паузе. Правый канал не глухой, он сбалансированный. А вот левый — баса меньше и писк на ВЧ (как от ЭЛТ кинескопа). То есть это все-таки усилители или головка?

А где ваши Маяки находятся? Когда около них будете? Лана, головку поставлю родную.

Деталюшки от задней бобышки почистил, пружинку порастягивал. Должен теперь перематывать до конца? Собрать бы его теперь. с верхним подъёмным магнитом фигово получилось — провод не отпаялся а вышел вместе с палочками металлическими от катушки.

Да, штеккера увидел, но уже поздно. Черную деталь не шероховатил, потому что поздно ваше сообщение прочитал. А повторно разбирать бобышку это мама не горюй))) Фетровое кольцо перевернул стороной. Все, собрал лентопротяг, подключил, провода магнитов залечил. Все работает, а главное — мотает до конца. Головку поставил родную. Вот если одна из белых полос стирается, как у меня на старой головке было, значит головка становится стёртой или это просто краска стирается?

Заметил нюанс — почему когда ремень крутит маховик, издаётся негромкий звук типа «пум-пум-пум» и «шлеп-шлеп-шлеп». Когда ремень палочкой приподнимаешь сверху, то звук становится меньше, а когда убираешь ремень то звуки эти пропадают. В выключенном состоянии, когда крутишь маховик — ничего не слышно. Что это может быть и оно лечится? Хотя. мафон ленту повоспроизводил и звуки эти можно сказать минимизировались.

Дополнение по сравнению головок 232-й и 8440-й:
Если играют примерно одинакового,(родная немножко по-глуше но и шипения меньше), то на запись. родная головка оказалась полной лажей (это только у меня так?), а 8440-я пишет и звонко, по-настоящему, приятно слушать. Родная записывает с завалом по верхам, падает уровень записи сильно, словно я записываю на плохую китайскую ленту-подделку а не на Maxell. Повышение тока записи меняет мало что — верха при полном перегрузе по индикации начинают немного лучше прописываться, но и то — фигня полная. как так?

Вечером постараюсь выложить образцы записи обоих головок, а также ВЧ писк который слышен в левом канале (в правом он тоже есть но на слух не бросается).

Зачем подмагничивание регулировать если на передней панели кнопки для 3-х типов.Можно на Fe нарегулировать под хром и будет перегруз высоких,лучше эти резюки не трогать, а вот ток записи можно подрегулировать,лучше на нескольких кассетах и выбрать средний.
Рзюки R33 и R34 при смене головы нужно регулировать,это ток индикатора.Если есть кассета с запомнившимся уровнем настраивай под неё или смотри по уровню на другом Маяке.На индикаторе есть лежачий резюк его нужно регулировать чтоб при пустом воспроизведении не было видно полос на индикаторе,второй который стоит лучше не трогать.

Перед тем как регулировать помечай маркером положение резюков перед регулировкой,и тогда уже нечего боятся.

Источник