Почему может не работать автокондиционер

Почему не работает кондиционер в машине?

Ищете причины почему не работает или не включается кондиционер в машине? В статье можно узнайте основные причины, почему не работает или не включается кондиционер в машине летом или зимой, основные причины неисправности автомобильного кондиционера и как устранить неисправности.

Многие водители используют кондиционер круглый год, и им легче всего обнаружить неисправности. Хотя его использование летом очевидно для большинства людей, некоторые водители перестают использовать его зимой. Это ошибка. Эффективность кондиционирования воздуха при запотевании окон неоценима. Осушенный воздух способствует выходу пара из окон.

Поэтому отсутствие кондиционера в автомобиле, оборудованном им, является проблемой не только летом, но и зимой. В любое время года можно пользоваться кондиционером. Итак, давайте посмотрим на его неудачи и их причины.

Причины почему не работает кондиционер в машине

Вопреки внешнему виду, кондиционер — это довольно простая закрытая система, которая если и не работает по банальным причинам. Вот несколько самых важных причин почему не работает кондиционер в машине.

Не влючается кондиционер в машине

Основные причины почему не включается кондиционер в машине: 1. Недостаточно или нет хладагента; 2. Радиатор кондиционера поврежден или загрязнен; 3. Испаритель кондиционера автомобиля нуждается в чистки; 4. Выход из строя компрессора; 5. Выход из строя вентилятора кондиционера.

1. Не хватает хладагента — естественная убыль хладагена

Охлаждающая жидкость — это кровь системы кондиционирования, без которой не бывает охлаждения. При нормальной работе естественно снижается процентов на 10-15. фактор, а эффективность кондиционирования зависит от его количества.

Теоретически через 4–5 лет кондиционер может выйти из строя, даже если он полностью исправен. В сильную жару этого недостаточно, чтобы обеспечить приятную прохладу, и, вопреки внешнему виду, зимой вы почувствуете его худшую эффективность.

Хладагент смешивается с маслом, которым смазывается компрессор, что обеспечивает его надлежащие рабочие условия. Поэтому слишком мало хладагента вредно для компрессора, но, к счастью, в некоторых конструкциях он не включается, когда хладагента слишком мало.

Хладагент и некоторые масла для систем кондиционирования гигроскопичны, поэтому они поглощают влагу, и, естественно, в систему попадает вода, несмотря на наличие осушителя. Влага в системе не только ухудшает характеристики кондиционера и смазки компрессора. Также существует риск замерзания расширительного клапана, что может привести к более серьезной поломке.

2. Недостаток хладагента из-за утечки

Любая утечка приведет к потере хладагента. Поэтому, если обслуживание кондиционера выполнялось достаточно регулярно, а хладагент все еще отсутствует, доливать его не имеет смысла — это лишние расходы.

Итак, вам нужно установить причину утечки хладагена.

Чаще всего герметичность системы проверяют заполнением ее азотом до давления 25 бар. Более крупные утечки будут слышны, и их будет легко обнаружить. В поисках мелких помогает краситель, который необходимо залить охлаждающей жидкостью. Однако введение красителя должно быть оправдано, поскольку это нежелательный фактор в системе, и его повторное использование может привести к более быстрому износу компрессора.

Следует помнить, что, несмотря на большой вес и размер, это относительно хрупкое устройство, чувствительное к ненадлежащим условиям работы. После нанесения красителя (или контраста) можно найти утечку из системы с помощью УФ-лампы.

3. Радиатор кондиционера поврежден или загрязнен

Спереди расположен теплообменник для всей системы, охлаждаемый потоком воздуха и вентилятором. Радиатор кондиционера также называют конденсатором. Часто виноват в неисправности кондиционера, поскольку это хрупкий компонент, особенно в новейших автомобилях.

Часто конденсатор оказывается не защищенным и незащищенным от ударов дороги и грязи. Поэтому обычно это вызывает механическое повреждение, коррозию или просто загрязнение. Радиатор забивается насекомыми или грязью, что значительно снижает его эффективность. Хуже охлажденный хладагент в конденсаторе вызывает слишком высокое давление в системе, что может даже помешать запуску компрессора. Это, в свою очередь, может повредить его, так как работающий компрессор будет неоднократно пытаться запускаться.

Стоит проверять чистоту радиатора кондиционера и иногда его промывать. Мнения о стирке аппаратом высокого давления разделились. Согласно уровню техники этого делать не следует, и производители кулеров настоятельно не рекомендуют такие процедуры, но существуют службы, которые успешно очищают конденсаторы таким образом. Если форсунка омывателя не слишком близко, а давление не слишком высокое, проблем с ней быть не должно.

Безопаснее использовать подходящие моющие средства, растворяющие грязь, и удалять остатки воды струей воды под низким давлением. Не советую использовать кисть. Лучшее, что вы можете сделать, — это использовать мягкую кисть.

4. Испаритель кондиционера автомобиля нуждается в чистке

Второй теплообменник представляет собой испаритель, в котором хладагент расширяется, поэтому температура падает до очень низкого уровня, и воздух, обтекающий его, попадает в кабину. Из-за низкой температуры на испарителе оседают капли воды, которые через дренажную систему выходят наружу, под автомобиль. Поэтому летом под автомобилем иногда появляются небольшие пятна воды — не о чем беспокоиться, так как это естественный процесс.

Влага заставляет испаритель создавать идеальную среду для роста грибков и бактерий. Как правило, неприятные запахи попадают в салон из-за загрязнения испарителя. Хотя доступ к испарителю довольно затруднен, его следует регулярно чистить — не только с помощью так называемых дезинфекция, но также удаление грязи механическим способом. Только помните, что это чрезвычайно хрупкое устройство, которое легко повредить.

Более серьезные неисправности кондиционера автомобиля

1. Самая серьезная неисправность в системе кондиционирования — выход из строя компрессора

Мало того, что компрессор — дорогое устройство, его замена включает в себя вскрытие системы, замену хладагента и конденсатора, то есть в основном комплексный ремонт. Иногда выходят из строя и расширительные клапаны, отвечающие за процесс расширения хладагента и заполнения испарителя хладагентом. Часто именно этот клапан вызывает неэффективное охлаждение.

2. Почему при замене компрессора следует заменять конденсатор?

Потому что внутрь могут попасть мелкие опилки и грязь и вынести их оттуда невозможно. Ситуация такая же, как с интеркулером и турбонагнетателем. При замене турбо нужен еще и интеркулер, но не всем. При замене компрессора и конденсатора кондиционера существует еще больший риск повторного повреждения, когда вы начинаете искать экономию на ремонте.

3. Еще одна причина неисправности кондиционера — выход из строя вентилятора радиатора кондиционера.

Это может проявляться в виде периодических рывков двигателя на стоянке. Это компрессор, который включается и выключается и автоматически прекращает работу, когда давление в системе становится слишком высоким из-за высокой температуры хладагента, не охлаждаемого вентилятором.

Для выявления большинства неисправностей необходим подходящий диагностический тестер, а для обслуживания системы — специальные приспособления, предназначенные для этого. На самом деле, без них невозможно выполнить обслуживание кондиционера автомобиля. Это устройства, которые можно найти во многих мастерских, но не все механики могут профессионально обслуживать систему, несмотря на наличие навыков работы с машиной.

Как правильно сделать ремонт кондиционера автомобиля?

Не позволяйте обманом некомпетентным автосервисам «убить кондиционер»! Без проверки кондиционера не бывает правильного сервиса или ремонта. Если автомастерская предлагает просто залить хладаген, лучше всего поблагодарить их и найти другую, так как это может «убить кондиционер».

Заливать охлаждающую жидкость нельзя, так как ее нельзя взвесить в системе, и неизвестно, сколько отсутствует. Для сравнения — будете ли вы доливать масло в двигатель, не проверяя его уровень? Именно так обстоит дело с услугой кондиционирования воздуха. Возможна только полная замена хладагента.

Обслуживание кондиционера следует начинать с интервью с заказчиком и проверки системы и подключения тестового устройства. Механик должен узнать, когда было выполнено последнее обслуживание, и было бы хорошо сообщить ему, в каком объеме. Конечно, это возможно не всегда.

Затем механик должен проверить работу кондиционера, техническое состояние компонентов системы и вспомогательных устройств, таких как вентилятор радиатора. После подключения диагностического тестера он обнаружит все ошибки, хранящиеся в контроллере кондиционера. Иногда причиной неисправностей является драйвер.

Начало замены хладагента без предшествующих действий не очень хорошое решение. Это также может привести к ненужным расходам для потребителя, например, к заполнению негерметичной системы. Это может быть аналогично, когда в кондиционере не хватает хладагента, а техник по обслуживанию не выполняет проверку на герметичность и не находит причину его недостатка. На практике нет естественного, полного дренажа системы.

После обслуживания стоит обратить внимание на наличие пробок рабочих клапанов, ведь в них может попасть пыль и повредить клапаны. Если заглушки до визита в сервис долгое время отсутствовали в наличии, стоит попросить замену вентилей заглушками. На нем нет смысла экономить, как и на салонном фильтре.

Также стоит заменить сушилку кондиционера . Как часто? В идеале каждые 2-3 года и обязательно каждый раз при вмешательстве в систему кондиционирования (открытие системы).

Комплексное обслуживание кондиционирования воздуха должно занять около часа или больше. Сама фаза вакуумирования, во время которой система осушается и очищается от остатков газа, должна длиться около 20 минут. Поэтому 20- или 30-минутное кондиционирование воздуха — это непрофессиональная услуга. Помните об этом.

Данная статья подходит для следующих марок автомобилей: Lada, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, Skoda, Toyota, ГАЗ, Nissan, УАЗ, BMW, Mazda, Ford, Audi, Mercedes-Benz, Mitsubishi и др.

Автор: Игорь Гурин

Источник

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Источник