- Поломки и неисправности пылесосов — способы их устранения
- Часто встречающиеся признаки поломки, способы устранения неисправности
- Слабая тяга (прибор не втягивает воздух)
- Пылесос втягивает воздух, но не собирает мусор
- Запах гари при включении
- Пылесос не включается
- Повышенный шум и вибрация
- Не сматывается сетевой шнур
- Другие вероятные неисправности
- Неисправности робота пылесоса
- Основные неисправности пылесосов разных производителей
- Samsung
- Philips
- Dyson
- Thomas
- Основные причины поломок и рекомендации по безопасной эксплуатации пылесоса
- Включить автопылесос в сеть 220? Легко!
Поломки и неисправности пылесосов — способы их устранения
Пылесосы значительно облегчают уборку в квартире, машине, производственных помещениях и позволяют сделать за пару десятков минут то, на что ушло бы несколько часов ручного труда. Но что, если возникла неиправность пылесоса и он сломался.
В статье будет рассмотрено, что делать, если пылесос плохо всасывает, перестал включаться или выключается во время работы. Анализ основных поломок пылесосов разных производителей, позволит определить, от чего пострадал ваш помощник и сколько денег потребуется на восстановление его функциональности.
Часто встречающиеся признаки поломки, способы устранения неисправности
Если ваш электрический друг сломался, поставить диагноз можно на основании симптомов. Далее – часто встречающиеся поломки пылесоса и способы их устранения. Когда можно справиться самостоятельно, а когда потребуется вмешательство специалиста и во сколько обойдутся его услуги?
Слабая тяга (прибор не втягивает воздух)
Снижение всасывающей способности может быть вызвано несколькими причинами:
- забившийся мешок для мусора;
- неотрегулированная мощность;
- грязные фильтры пылезащиты двигателя и выпускные;
- засорившийся или поврежденный шланг;
- проблемы с двигателем.
Начать следует с простого: посмотреть положение регулятора мощности и наполнение пылесборника. Там все в порядке? Стоит открутить шланг и проверить, если тяга на месте его крепления. В случае если проблема действительно в нем, стоит осмотреть эластичную трубку на наличие повреждений. При условии, что шланг цел, следует его аккуратно почистить. Для этого можно использовать длинную палку или гибкий трос.
При обнаружении разрыва, есть несколько вариантов:
- Отрезать поврежденный участок – способ подойдет, если отверстие расположено близко к одному из концов гофры. Необходимо снять концевик, ножницами или острым ножом срезать проблемное место и удалить остатки материала из внутренней области. После чего следует обработать края герметиком и накрутить концевик обратно.
Если всасывания нет на выходе самого пылесоса, возможно, засорены или изношены фильтры. Чистка и продув в большинстве случаев способны исправить ситуацию.
Пылесос втягивает воздух, но не собирает мусор
Если тяга у аппарата хорошая, но мусор он все равно не собирает, скорее всего, дело в щетке. Иногда достаточно просто отрегулировать высоту ее посадки. Но возможен так же вариант чрезмерного износа детали, тогда валик придется заменить.
Запах гари при включении
Если просто неприятный запах из пылесоса, может быть вызван грязным фильтром или забившимся мешком, то запах гари в процессе эксплуатации или при выключении – не очень хороший знак. Это обычно свидетельствует о проблемах с мотором, вероятно, с обмоткой ротора или статора.
Раскрутить и отремонтировать сгоревший двигатель пылесоса своими руками, не обладая специальными навыками, может быть затруднительным.
Пылесос не включается
Пожалуй, наиболее пугающая ситуация – пылесос перестал включаться, или внезапно выключился во время работы. В голове сразу прокручивается мысль о необходимости покупки нового. А причины тому могут быть не такие уж страшные:
- Внезапное выключение пылесоса может быть вызвано сработкой термвыключателя из-за перегрева прибора. Чрезмерный нагрев может объясняться забитыми фильтрами, мешком для мусора. Достаточно просто их почистить или заменить.
- Перебит сетевой шнур. Случается, провод заламывается в месте крепления к вилке или к пылесосу, из-за чего пропадает контакт. В процессе ремонта шнур придется заменить полностью.
- Не работает кнопка.
- робот не возвращается на базу. Могут быть закрыты или загрязнены инфракрасные датчики на панели док-станции;
- проблемы с ориентацией в пространстве – пылесос крутится на одном месте, натыкается на препятствия и т.д. Обычно это свидетельствует о поломке системы навигации: могут быть повреждены или загрязнены датчики препятствий и падения с высоты. Еще одной причиной может быть изношенность аккумуляторной батареи.
- следить за чистотой фильтрующих элементов – собирать грязь, по необходимости мыть и вовремя менять. Пользование пылесосом с испорченными фильтрами рано или поздно приведет к поломке двигателя;
- смазывать и своевременно заменять новыми подшипники;
- не ронять, не ударять, чтобы избежать механических повреждений – сколов, трещин;
- правильно хранить. Подвешенный или неудачно скрученный гофрированный шланг рано или поздно порвется, повышенная влажность в помещении или слишком низкие температуры способствуют выходу из строя электрических контактов и т.д.;
- читать и соблюдать инструкцию по эксплуатации.
- Нас не интересует дистанционное включение БП, пусть включается тумблером на своем корпусе.
- Нам не нужна защита от повышения напряжения на выходе — мы и так его завышаем, а катаклизмы от случайного повышения напряжения свыше 14 вольт коллекторному двигателю, коим является автопылесос, не грозят.
- Нам не нужны источники +3,3В, -12В, -5В и даже +5В — у нас не компьютер все-таки. Но источник-дежурку +5В сохраним (вдруг потом что-нибудь цифровое надумаем встроить в БП, например, вольтметр/амперметр).
- Нам нужно не 12, а 14,4 вольт на выходе.
Возможны, и более серьезные поломки, вроде неисправного мотора, но они встречаются реже.
Повышенный шум и вибрация
Если сильно шумит пылесос и начал вибрировать во время уборки, это чаще всего свидетельствует о поломке вентилятора. Эта неисправность сложнее, чем может показаться: стоимость замены детали может быть на уровне цены нового пылесоса.
Не сматывается сетевой шнур
То, что шнур включения больше не втягивается автоматически, никак не сказывается на качестве уборки, и, тем не менее, доставляет некоторые неудобства при хранении. Обычно проблема в смоточном барабане: могут быть деформированы пружины, опоры, или плохое натяжение провода.
Для человека, умеющего обращаться с отверткой, не будет сложным добраться до наматывающего механизма и провести ремонт шнура. После этого нужно ослабить или поджать пружину, желательно также достать барабан и перемотать силовой шнур, чтобы исправить натяжение.
Другие вероятные неисправности
В этом разделе будут рассмотрены неисправности, характерные не для всех пылесосов, а для некоторых современных моделей.
Беспроводные пылесосы со временем начинают чаще требовать подзарядки. Это связано с естественным «старением» аккумулятора, теряется емкость аккумулятора. Когда заряда перестает хватать на уборку, пришло время его заменить.
Запах сырости при работе – проблема пылесосов с аквафильтром. Если фильтры (водяной и HEPA) не мыть после каждого использования или недостаточно его просушивать, со временем на НЕРА-фильтре из-за постоянной влажности развивается грибок и появляется плесень, которая в процессе эксплуатации выдувается наружу. Испорченный фильтр придется заменить.
Поломка индикатора заполнения мешка может быть вызвана деформацией его пружины или заклиниванием поршневой системы механизма.
Неисправности робота пылесоса
Современные роботы — пылесосы также подвержены неисправностям, как их предшественники.
Если такой аппарат не включается, не заряжается или не собирает пыль, действовать стоит так же как с обычным пылесосом. Но есть у этой техники и собственные «болезни»:
Основные неисправности пылесосов разных производителей
Для каждого производителя можно выделить наиболее распространенную проблему, встречающуюся у выпускаемых моделей. Приведенный ниже анализ основан на отзывах покупателей в интернете.
Samsung
Пылесосы Samsung достаточно надежны, но тоже нуждаются в бережном отношении и своевременном обслуживании. Необходимо следить за состоянием фильтров и пылесбоника и регулярно их очищать. Случаются также проблемы с мотором и кнопкой включения.
Судя по отзывам пользователей, у пылесосов этого производителя быстро засоряются фильтры и падает мощность всасывания, хрупкие насадки быстрее ломаются, чем изнашиваются. Бывают случаи чрезмерного нагрева и выключения во время работы.
Philips
Те, кто предпочел в свое время пылесосы этой фирмы рассказывают, что со временем теряется способность всасывания и увеличивается гул при работе. Встречаются жалобы на неприятный запах во время работы и плохо сматывающийся шнур.
Пылесос Philips вызвал у нашего автора следующую реакцию: Philips FC 9184
У этих пылесосов со временем страдают уплотнительные резинки, детали хуже прилегают друг к другу. Bosh часто выпускает беспроводные модели, и аккумуляторы тоже, случается, требуют замены. Нередко выходит из строя и двигатель.
Dyson
В отзывах о пылесосах Dyson практически нет нареканий на их работу. Единственное, у беспроводных моделей со временем все быстрее разряжается батарея и ее приходится менять (что, в принципе, естественно).
Thomas
Фирма Томас выпускает в основном пылесосы с аквафильтром, а они требуют повышенного ухода – мытья после каждой уборки и тщательного высушивания, иначе они быстро выходят из строя и появляется неприятный запах при уборке. Также в отзывах встречаются жалобы на легко рвущийся шланг.
Основные причины поломок и рекомендации по безопасной эксплуатации пылесоса
Главные причины поломок – неправильная или неаккуратная эксплуатация прибора и недостаточный уход. Чтобы пылесос прослужил дольше, важно выполнять нехитрые профилактические действия:
Источник
Включить автопылесос в сеть 220? Легко!
Однако, автопылесос подключается к гнезду прикуривателя и потребляет никак не меньше 5-6 ампер. Такая нагрузка для аккумулятора автомобиля совсем не подарок, и обычно все подключают автопылесос при работающем двигателе.
Это не проблема, если машина стоит на улице, а если в гараже? И почему этот пылесос нельзя подключить к бытовой сети 220 вольт? «Стоп!» — подумал я. Ведь есть решение!
Блок питания от компьютера — разве это не пришло вам в голову, когда вы подумали о необходимости запитать автопылесос от бытовой сети? Тем более, что у каждого, кто занимался апгрейдом своего компьютера, наверняка имеется «лишний» блок питания стандарта ATX, а если нет, то и купить его несложно, и стоит он умеренно, особенно Б/У.
Однако, есть ряд подводных камней (а как в моем случае, так и целых валунов), о которых необходимо знать, если соберетесь воспользоваться таким блоком питания для подключения автопылесоса к бытовой сети.
Наиболее важное: для пылесоса желательно не 12 вольт питания, а 14,4 — то самое значение, которое присутствует в бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе. А блок питания от компьютера стандартно не позволяет получить напряжение больше 12,5 вольт (примерно) — в нем встроена защита от превышения выходного напряжения. Поэтому для получения выходного напряжения 14,4 вольта блок питания придется слегка переделать.
Более того, схемы всех типовых блоков питания очень похожи, но все-таки чрезвычайно разнообразны — и в этом вы легко убедитесь при помощи поиска. И даже если ваш БП окажется точно соответствующим какой-то из схем, можно с уверенностью утверждать, что нумерация элементов не совпадёт. В итоге, с каждым блоком питания разбираться придется индивидуально.
Однако, я постараюсь в статье дать такие рекомендации, которые с минимумом усилий позволят вам переделать свой БП. Так как схемы блоков питания очень похожи, я буду опираться на типовые кусочки двух наиболее ходовых (т.е. подходящих для многих недорогих БП).
Внимание! Все нижеследующие рекомендации следует выполнять с особой осторожностью, т.к. элементы переделываемого блока питания могут находиться под опасным для жизни напряжением! Соблюдайте повышенную осторожность в работе! Прикосновение к элементам блока питания допустимо не ранее, чем через 1 минуту после вынимания вилки шнура питания БП из розетки! Не работайте с БП, который подключен к сети, даже если тумблер питания выключен!
Первая схема (откроется в новом окне) для варианта БП, в котором нет ОУ для формирования сигнала PG (power god) и для защиты от превышения выходных напряжений. Я не стал копировать эту схему к себе на сайт, т.к. все-таки не я ее составил.
Вторая схема (откроется в новом окне) для варианта с ОУ. Есть и другие варианты, но для наших целей достаточно ознакомиться с этой парой.
К какой из схем больше подходит ваш БП, вы легко определите после его вскрытия — если кроме TL494 больше нет микросхем — вариант 1, если есть — вариант 2. Хотя, как вы далее убедитесь, необходимости думать о вариантах практически никакой нет.
Определим задачи нашей переделки.
Исходя из задач и будем переделывать БП. Начать нужно с выпаивания всех проводов, идущих к разъемам питания компьютерной периферии и материнки.
После анализа нескольких схем БП, я сделал вывод, что все защиты в БП воздействуют на 4-ю ножку микросхемы ШИМ-контроллера TL494 — вывод управления мервым временем (dead-time). Если на этот вывод подается +5В (точнее, Uref, которое берется с 14 ножки TL494), то генерация ШИМ блокируется, что равносильно отключению БП. Если этот вывод соединен с общим проводом — на выходе TL-ки будет ШИМ максимальной скважности. Чаще этот вывод соединяют с общим проводом через резистор. Аналогичным образом происходит и дистанционное включение-отключение БП — подачей или снятием напряжения на 4-ю ножку TL-ки.
Поэтому для решения первых двух задач всего-навсего надо обеспечить отсутствие влияния на эту ножку каких-либо «посторонних» цепей, при этом задумываться о назначении и действии отключаемых цепей не стоит. На первой схеме безусловно необходимыми будут элементы R57 и C28 — цепь плавного старта, а вот все, что еще имеет контакт с 4-ым выводом, нам не потребуется. Для второй схемы лишним будет все, что находится за анодами диодов D31 и D33. Поэтому просто находим 4-й вывод TL494, отыскиваем конденсатор и резистор — как правило, они расположены недалеко от самой микросхемы. Найдя эти компоненты, определяем, как изолировать все лишнее: можно либо перерезать соответствующие дорожки, либо выпаять резисторы и диоды или перемычки. Мне больше нравится первый путь. Итак, мы должны оставить 4-ю ножку в соединении только с резистором на общий провод и конденсатором на Uref (если конденсатор не предусмотрен, значит, кроме резистора больше ничего не должно быть подключено — хотя я советовал бы добавить в этом случае конденсатор от 2 до 4,7 мкФ 50В принудительно, хуже не станет).
Когда вы отделите мух от котлет, т.е. 4-й вывод микросхемы от лишних элементов схемы, обязательно проверьте, что БП работает — он должен стартовать сразу же после включения в сеть. Если это не происходит, значит, вы отрезали что-то не то — не беда, вы не хирург в операционной, все можно восстановить и повторить заново с большим вниманием.
Надеюсь, вы успешно преодолели этот этап и теперь можете приступать к выпаиванию лишних компонентов из числа тех, которые обеспечивают ненужные нам напряжения. Смело выпаивайте групповой дроссель, если есть дополнительные дроссели — их тоже. Конденсаторы электролитические так же смело выпаивайте. Не спешите выпаивать маломощные диоды, да и мощные тоже: первые могут быть нужны для поддержания рабочего питания TL494, а вторые просто чрезвычайно гемморно выпаивать — пусть остаются. Резисторы пока тоже не выпаивайте.
Настоятельно рекомендую проверять работоспособность БП после выпаивания каждых 1-2 деталей, чтобы если что — своевременно вернуть все обратно.
В цепях фильтра +12В установлены электролитические конденсаторы на 16В — рекомендую заменить их на 25 или даже 35-вольтовые. Так как цепь +12В содержала дроссель, который вы по моей рекомендации удалили, надо восстановить статус-кво, т.е. установить дроссель, но не совсем тот, что был. Я очень рекомендую размотать снятый дроссель, а затем взять литцендрат соответствующего сечения, отмерить кусок той же длины, что и смотанный одножильный провод, и заново намотать дроссель. Если нет литцендрата, то просто возьмите 10-15 одножильных проводков типа ПЭЛ-0,1 (диаметр может быть и другим при соответствующем изменении количества проводников). Как вы понимаете, все это для уменьшения потерь из-за скин-эффекта — кому неизвестно, что это такое, рекомендую погуглить. Намотанный литцендратом дроссель впаять обратно в цепь +12В.
Надеюсь, о сохранении элементов дежурки 5В, вы помните.
Теперь остается добиться нужного нам повышенного напряжения. Стабилизация напряжения во всех (известных мне) схемах БП осуществляется путем подачи напряжения обратной связи с цепей +12В и +5В на 1-ю ножку TL494. Так как цепь +5В мы благополучно уничтожили, остается только обратная связь по нужной нам цепи +12В. В первой схеме за эту связь отвечает R47, а во второй — R87. В общем, внимательно изучив дорожки платы вашего блока питания, найдите тот резистор, который соединяет выход +12В с первой ножкой ШИМ-контроллера — это и будет нужный нам резистор. Выпаиваем этот резистор, измеряем его сопротивление, находим любой подстроечник с бОльшим сопротивлением (например, выпаяли 4,7К — подстроечник берем на 10К) и впаиваем его вместо прежнего. Можно последовательно с постоянным резистором из платы БП впаять подстроечник 10К. Подстроечник желательно брать многооборотный. После этой манипуляции на выходе бывшей цепи +12В появится совсем другое напряжение — вращением подстроечника нужно добиться требуемого нам 14,4В.
Вот теперь все. Хотя, еще не совсем все — несколько фоток напоследок.
Источник