Почему не работает диско лампа

Ремонт диско лампы (LED лампа)

Широко распространенная диско лампа (LED лампа). Вставляется в розетку и вращается. Может вкручиваться напрямую в патрон. Возможные неисправности диско лампы — не вращается, мигает какой-то из светодиодов или вообще не подает признаков жизни.

Открутив винт на прозрачном колпаке, мы получаем доступ к светодиодам. Тонкие красный и черный провода идут на электрический двигатель. Толстые красный и белый провода идут с преобразователя сетевого напряжения. Обозначение полярности проводов на плате может не совпадать с фактическим.

Нижняя часть крепится на защелках. Желтой изолентой обмотан драйвер. Плата с светодиодами прикручена саморезом к корпусу.

Неисправность 1 — Не светится и не вращается

Сгорел драйвер или перегорел и ушел в обрыв один из светодиодов. В моей ситуации перегорел красный светодиод. После его замены диско лампа исправно заработала.

Также могут быть проблемы с редуктором или двигателем.

Редуктор двигателя

Неисправность 2 — Быстро вращается и не горит (горит тускло) один светодиод

Двигатель подключен параллельно одному из светодиодов. При его выходе из строя на двигатель попадает большее напряжение, чем требуется и диско лампа вращается с большой скоростью. В исправном состоянии на светодиоды с драйвера подается 9-10 В. Если имеется быстрое вращение, то напряжение завышено до 17 В и на неисправном зеленом светодиоде было 12,1 В (параллельно ему запаян двигатель). Ради эксперимента я впаял вместо зеленого красный светодиод и напряжения были распределены уже чуть по другому. Также была предпринята попытка замены зеленого светодиода на синий. Распределение напряжений на светодиодах во всех вариантах показано на рисунке

Алгоритм ремонта диско лампы (LED лампы) — смотреть какой светодиод в обрыве во время работы лампы, ориентируясь по большому падению напряжения. Обнаруженный светодиод необходимо заменить, даже если при проверке его мультиметром, он светиться.

В другой неисправной диско лампе результаты замера напряжений на светодиодах следующие.

Во всех лампах отсутствует охлаждение светодиодов. Светодиоды установлены на плату без использования термопасты. Другой вариант — полная запайка светодиодов на плату включая подложку, а не при помощи двух крайних выводов.

Стоимость лампы составляет 1-2$. Стоимость одного светодиода — около 0,3$. Замена трех светодиодов равна стоимости лампы. Ремонт по сути не целесообразен.

Диско лампа ремонтопригодная, но себестоимость ремонта крайне высокая. Я расписал значения падений напряжений на различных лампах в различных вариациях светодиодов. Надеюсь кому-то поможет данная информация.

Источник

Ремонт светодиодной диско-лампы LED Magic Ball Light

Светодиодная диско-лампа LED Magic Ball Light в виде торшера. Дефекты бывают в виде быстрого вращения, отсутствия горения одного светодиода из трех и полного отсутствия работоспособности.

На упаковке указаны характеристики устройства. Точного названия данный светильник не имеет.

Со стороны дна он снимается демонтажем пластины. А для доступа к светодиодам необходимо открутить винт и снять прозрачную часть.

Внутри стоит стандартная плата с тремя светодиодами мощностью 3 Вт. Маркировка платы FH-630A.

Откручиваем винты крепления платы и вытягиваем плату из светильника.

Часто бывает, что шестерня на валу двигателя лопается и он вращается вхолостую.

В светильнике нет предохранителя. В случае неисправности и возникновении тока короткого замыкания, отгорает сетевой провод.

Есть несколько вариантов исполнения источника питания. Микросхема ШИМ имеет маркировку 51YL7A4MP. По данной маркировке ничего в Интернете нет.

Существует также и другой вариант исполнения источника питания на транзисторе 13001.

В случае, если на светодиоды поступает напряжение, то можно и не вытаскивать источник питания.

Карандашом подписал падение напряжений, которое должно быть на каждом из светодиодов.

В случае отсутствия свечения одного из светодиодов или его тусклого свечения, необходимо его заменить.

Установку светодиодов лучше делать на термопасту. С завода они идут без использования термопасты.

Расписал падения напряжения на светодиодах с плохим светодиодом, без двигателя и с исправными светодиодами.

На плате может быть перепутана маркировка полярности питания.

После замены неисправного светодиода, светильник вновь исправно работает.

Источник

ВРАЩАЮЩАЯСЯ LED ЛАМПА ДЛЯ ВЕЧЕРИНОК

Лампа от уже немного известной китайской фирмы Lemanso имеет полное название LED Mini Party Light Lamp и предназначена для освещения комнаты разноцветными проекциями лучей, при этом она еще и вращается. С такой штукой остаётся только включить музыку и устроить настоящую дискотеку. Попалась она на глаза в магазине LED приборов, и благодаря цене всего в 300 рублей, оказалась в моей комнате 🙂

Внутри лампы красные, зеленые и синие светодиоды мощностью по 1 ватт каждый. Сверху они закрыты прозрачной пластиковой колбой с множеством граней, что позволяет получить мягкий рассеянный свет, который проецируется на стены и потолок, создавая эффект дискотеки. В движение рассеиватель приводится с помощью небольшого электромоторчика. Лампа оснащена стандартным патроном Е27, позволяющим вкручивать ее в люстры, ночники, настольные лампы. Сразу при вкручивании диско-лампы загораются светодиоды и призматическая колба вращается вокруг своей оси.

Характеристики

• Выходная мощность LED 3W
• Тип цоколя E27
• Свет: RGB
• Рабочее напряжение: AC 85-265V
• Материал: Пластик и металл
• Вес: 0.14 кг.
• Размеры: 16 x 8 см.
• Цена: 300 руб.

Как основное освещение такие лампы естественно не подходят, но они могут использоваться на дискотеках, корпоративах, вечеринках, кафе, барах ресторанах и в магазинах. Такая диско лампа не только скрасит обстановку, но и поднимет настроение. В моём случае она оказалась неплохим развлечением для ребёнка — такой себе светомузыкальный ночник. Эффект действительно прикольный.

Схема

А теперь переходим к внутренностям, с любопытством заглянем внутрь — чего там насовали китайцы. Всё оказалось до примитивного просто — моторчик, 3 светодиода, и конденсаторный простейший блок питания. Чстно говоря ожидал чего-нибудь по-серьёзнее, например драйвер на микросхеме хотя бы. А тут диодный мост и пару конденсаторов. Причём тот что балластный всего на 250 В. Хотя бы 400 вольтовый поставили!

Сами светодиоды подключены напрямую к БП, очевидно производитель не посчитал нужным оснастить цепь токоограничительными резисторами. В таком режиме срок службы несколько сокращается, а риск сгорания кристалла, при частых включениях-выключениях, соответственно увеличивается.

Зато моторчик крутится очень тихо: совсем не слышно. Пластмассовые шестерни, что приводят в движение колбу, работают мягко и плавно.

Вообще внутри столько свободного места осталось, что там можно разместить целую светодинамическую установку и автомат световых эффектов придачу. Не знаю, зачем было такое толстое основание делать? Далее посмотрите небольшой полминутный видеоролик:

Видео

Вывод

А целом вещица понравилась. Стоит недорого, свои функции, вот уже пару месяцев, выполняет. Ребёнку нравится, конденсатор пока не взорвался (не забыть бы заменить его на 400 В). Так что этой RGB диско лампе можно ставить твёрдую «четвёрку». Более продвинутый вариант похожего устройства смотрите по ссылке.

Источник

Как отремонтировать
настольную сенсорную LED лампу

Современные настольные лампы со встроенными светодиодами по электрической схеме мало чем отличаются от цокольной светодиодной лампы. Отличие заключается только в конструктивном исполнении. Драйвер обычно находится в основании лампы, а светодиоды – в излучателе.

Пришлось ремонтировать настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD, изображенный на фотографии. Лампа сначала перестала включаться с первого раза, а потом отказала полностью.

Как разобрать настольный светильник

Для ремонта лампы нужно было добраться до драйвера. Для этого потребовалось разобрать основание светильника.

Головки нескольких саморезов, скрепляющих половинки основания, были закрыты резиновыми кружками, одновременно выполняющими функцию ножек. Ножки удерживались с помощью липкого слоя. Для снятия ножек понадобилось поддеть их за край острым предметом. После этого с помощью крестовой отвертки саморезы были откручены и основание разобрано.

Электрическая схема и конструкция
печатной платы настольного светильника

В корпусе настольной лампы была размещена только одна печатная плата драйвера, закрепленная с помощью двух саморезов.

На основании светильника был закреплен разъем, на который с адаптера подавалось питающее напряжение постоянного тока 12 В. От разъема к плате шли два провода по которым на нее подавалось питающее напряжение. На фотографии это два нижних провода справа, красный и черный. По двум верхним проводам питающее напряжение подавалось на светодиоды.

Со стороны проводников на печатной плате было припаяно несколько резисторов, выпрямительный диод и микросхема типа HC8T0506, обеспечивающая сенсорное включение лампы и необходимый ток для диммирования светодиодов.

На противоположной стороне платы находилось два электролитических конденсатора и два активных элемента. Стабилизатор напряжения L7808 на напряжение 5 В, и ключевой n-p-n транзистор D808. Было еще три простых конденсатора и резистор.

Для удобства самостоятельного ремонта настольного светильника начертил его структурную электрическую схему, которая изображена на фотографии.

Питающее напряжение 220 В от бытовой электропроводки подается на выносной блок питания, который преобразует переменное напряжение в напряжение постоянного тока величиной 12 В. Такая конструкция настольной лампы удобна тем, что в случае полного перегорания блока питания его легко заменить другим стандартным.

Так как для работы микросхемы HC8T0506 нужно напряжение 5 В, то на входе схемы установлена микросхема L7808, снижающая напряжение до 5 В. Величина тока, необходимая для заданного свечения светодиодов обеспечивается с помощью транзистора D808.

В качестве источника света в настольной лампе установлено 12 светодиодов мощностью по 0,5 Вт. Как и во многих других led светильниках светодиоды подключены не правильно, параллельно четыре группы по три последовательно соединенных светодиода.

При такой схеме включения в случае перегорания одной из триад, ток через другие увеличится на 25%, что повлечет их перегрев и перегорание. Но, похоже, светодиоды были в лампе надежными, так как лампа до поломки при ежедневной эксплуатации отработала 7 лет.

Ремонт настольной светодиодной лампы

Как видно из схемы светодиодная настольная лампа состояла из трех функционально законченных блоков – блока питания, драйвера на микросхеме HC8T0506 и светодиодов. Так как лампа не включалась, то нужно было найти неисправный блок.

Сначала был проверен блок питания путем измерения мультиметром выходного напряжения, которое должно было быть 12 В. Оказалось, что напряжение отсутствует из-за обрыва токоподводящего провода на отрезке от блока питания к корпусу настольной лампы. После замены провода лампа все равно не включалась. Значит, еще неисправен драйвер или светодиоды.

Так как под руками был стационарный блок питания постоянного тока, то решил сначала проверить исправность одновременно всех светодиодов, не прозванивая мультиметром каждый из них по отдельности. Для этого с блока питания постоянное напряжение было подано через токоограничивающий резистор номиналом 47 Ом мощностью 5 Вт.

Так как мощность лампы составляла 5 Вт, а одного светодиода около 0,5 Вт, то для полноценного свечения светодиодов нужно было обеспечить протекание через них ток величиной около 0,5 А при напряжении 10 В. Напряжение на выходе блока питания увеличивалось до тех пор, пока оно не прекратило изменяться на входе блока светодиодов и составило 9,8 В.

Светодиоды в светильнике засветили в полную силу, следовательно, неисправность кроется в драйвере. Сначала была измерена величина трех сопротивлений мультиметром. Они оказались исправными. Что интересно, на печатной плате было нанесено не только обозначение резисторов, а и их номинальное сопротивление.

Далее на драйвер было подано питающее напряжение с блока питания и измерено напряжение на входе и выходе микросхемы — стабилизатора напряжения L7808. Оказалось, что на ее выходе напряжение отсутствовало. Микросхема была выпаяна и проверена на отсутствие короткого замыкания ее выхода на общий вывод, а также отсутствие короткого замыкания между контактными площадками выхода микросхемы с общим проводом. Короткого замыкания не было.

После проверки стало понятно, что с большой долей вероятности перегорела микросхема L7808. Под рукой был отечественный аналог, микросхема КРЕН5А. После ее запайки светильник заработал.

Ремонт своими руками светодиодной настольной лампы закончен. Проверка работы ступенчатого диммера показала его исправность. При первом прикосновении лампа загоралась в полную мощность, при втором в половину яркости, при третьем еле заметно (режим ночника) и при четвертом светодиоды гасли.

Стоит отметить, что настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD стильно и современно выглядит, достаточно надежный и обладает высокой ремонтопригодностью. Поэтому мой личный отзыв об этом светильнике – положительный.

Источник