V-50 схватывает но не заводтися
На фото нифига не видно, если чо. Сделай фото при дневном свете и без вспышки.
Если стало хуже значит:
1. Новый сальник говно, или то, где что-то срезало, напрямую относится к герметичности сальника. Решение проблемы — аккуратная замена сальника на хороший новый сальник.
2. Таки пробило прокладку между половинками картера. Решение проблемы — замена прокладки. Нужно колоть двигатель.
3. После установки поршня бензин новый заливался? С маслом в каком пропорции бадяжил?
Совет с «залить еще масла» улыбнул. Мопед и так на масле работает, если дымит сильно.) Больше его лить не нужно, станет только хуже.
В картере никаких дырок не будет, если ты их сам не сделаешь. Карбюратор тут вообще не при чем. От него не дымит. Он либо заливает, либо беднит.
Многие цилиндры замучены напильниками в шаловливых пиЁнЭрских руках. Поэтому не удивительно что «оно» не едет! Для езды по дорогам достаточно просто привести в порядок цилиндр — убрать неровности, несовпадения, ступеньки. Если большая выработка гильзы , значит надо растачивать ! Проверить просто — вставляем кольцо и контролируем его зазор по всей длине гильзы.
Ошибка многих заключается в том , что смотрят зазор только сверху! Доходит до смешного — пиЁнЭр подобрал кольцо, начал одевать на поршень цилиндр — а он не лезет! И как вы думаете что он с ним делает . Совершенно верно — подпиливает замок до тех пор пока кольцо не влезет!
Кольца. Перед установкой надо обязательно убедиться, что замок нормально огибает стопор!Если нет — надо доработать его круглым надфилем, иначе будет подклинивать и приведет это к поломке колца. Рекомендую снять фаски.
При установке поршня надо убедится, что стопора не попадают в окна. Польские поршни приходилось иногда ставить стрелкой к впуску. Очень часто стали встречатся поршни, в которых стопор занимает лишь половину от глубины канавки, что при значительной выработке приводит к провороту кольца!
Поршень обычно подлежит окультуриванию в разумных приделах. Не стоит «глубоко» подрезать юбку со стороны впуска, иначе вместо сайгака можно получить дребезжащую клячу! А вот на канавки под стопора пальца стоит обратить внимание! Недостаточная их глубина зачастую приводит к вылету стопорного кольца!
Прокладки. Прокладки лучше всего резать самому, иначе можно на ровном месте нарваться на «засаду»:
Для начала мажем поверхность тонким слоем солидола, обжимаем , снимаем отпечаток
Затем вырубаем отверстия пробойником:
И только после этого вырезаем контур , Вначале внутренний, затем наружный!
В месте стыковки картера с цилиндром делаем с запасом, лишнее удаляем после сборки!
Пробойник такого типа:
Ну или подходящего размера трубка.
Принес мне как-то паренёк комплект прокладок . пришлось всё выкинуть — ничего не подошло.
А потом удивляемся — прокладки новые, а ХХ нет!
Сальники. Сальники лучше устанавливать уже после стяжки картера, иначе есть шанс, что при установке соскочит пружинное колечко. Вал коленвала желательно при этом смазать маслом!
Картера. Перед сборкой обязательно надо проверить насколько плоскости ровные. Очень часто двигатель раскалывают «топором». Что называется в прямом смысле! С помощью зубила и кувалдометра, о чем говорят оставшиеся неровности , «загнутости» и «вмятости».
Естественно, что от этого надо избавится с помощью притирки рабочих плоскостей на ровной поверхности.
Из новых ремкомплектов можно использовать только винты (их у нас еще не разучились делать) Жиклеры не соответствуют надписям на них, манжетка иголки через пять минут пребывания в бензине начинает разбухать до неприличных размеров и заклинивает иголку в «шахте». Обычно проблемы возникают из-за большого количества грязи поступающей из бака вместе с бензином. Чистка отстойника краника должна проводится периодически. Как-то была ситуация, когда небольшая щепка попала в сосок карбюратора и перекрывала периодически поток бензина. Чаще всего засоряется сам жиклер. Если карбюратор не поддается настройке, значит проблема скорее всего в наличии заусенцев в отверстиях нижнего канала распылителя. Ну и опять же — надо убедиться, что заслонка подымается полностью — новые тросики встречаются несколько длиннее чем оригинальный!
Кроме того, обычное положение винта качества — выкручен на 0,5-1,5 оборота. Важное значение играет фильтр. Без него, в большинстве случаев, на «холодную» двигатель будет лишь схватывать и то при закрытой заслонке обогатителя!. Опять же «забитый» фильтр будет способствовать тому, что свечу начнет заливать!
Важно помнить о том, что плоскость крепления карбюратора к цилиндру должна быть ровной , для того, чтобы избежать подсоса воздуха. Иначе можно долго бороться с «ветряными мельницами»:
Была такая проблема у меня , неделю от возился . П роверь уровень в попл а вковой камере карб ю ратора и проверь тот болтик с дыркой , может он засорился. я отрегулировал и почистил болтик мне помогло =)
[/quote]
У меня была такая же байда. Поменял высоковольтную катушку, пододвинул датчик Холла поближе к магниту и искра стала мощнее. Стало все работать.
Головки нынче проще купить под 95-й бензин , чем самому «извращаться»:
Но обычно больше чем на 1-1,5мм осаживать не рекомендуют!
Затяжку производим крест — на -крест! Что надо учитывать — перед сборкой надо примерить головку к цилиндру, в некоторых случаях отсутствует зазор между ними, что говорит о том, что прийдется использовать более толстую прокладку(в «клинических» случаях приходится дорабатывать головку)!
Если этого не сделать, то при затяжке прокладка будет тупо болтаться в своем ложе и не выполнять своей функции!
Если новой прокладки нет, можно сделать её из алюминиевого баллончика из под лака для волос или аналогичного(раньше с краской таких много было). Размечаем, лучше по старой прокладке(или циркулем), вырезать начинаем с внутреннего контура для того, чтобы легче было подровнять контур полукруглым напильником!
Затем вырезаем наружный контур.
Лично я не рекомендую использовать банки из под пива — прогорают моментом, этот вариант прокатывает только в одном случае — чтобы добраться до дома!
В системе зажигания обычно три проблемы — БКС, генератор и собственно проводка. Сколько занимаюсь мопедами, но пробитой бобины на V50 так и не увидел, поэтому все проблемы связанные с ней, в большинстве случаев, сводятся к плохому контакту на клеммах , лечится плоскогубцами!
БКС проверяем заменой на заведомо исправный! Надо помнить о том , что его корпус должен быть связан с корпусом генератора и массовым выводом катушки!(Согласитесь — плохо когда масса идет по тросикам и цепи)
Если искра стала жиденькой(при заведомо исправной свече), а двигатель подает признаки жизни если заводить столкача. причем , чем меньше обороты — тем больше вспышек, это скорее говорит о том, что коммутатор не исправен!
Очень часто вывод «Д» с выхода БКС соединяют с массой и долго ищут искру — чудес не будет! Это глушилка!И такая отмазка как — я же купил два месяца назад новый БКС ! не прокатит, ибо вещь либо работает, либо не работает и дата выпуска на это влияет лишь косвенно!Можно конечно и самому починить, если есть терпение и определенные знания:
Обычно всё сводится к замене тиристора, реже к замене конденсаторов.
А можно и самому спаять:
В проводке могут беспокоить плохие контакты на клеммах, либо изначально не правильно собранная проводка. Схема простая, надо лишь знать расшифровку букв на БКС и генераторе и тогда проблем не будет!
Основной причиной выхода из стоя генератора является езда без правой крышки картера, пробой сальника (обмотки намокают) и трение ротора об статор в следствии износа подшипников (обилие опилок только способствует закорачиванию обмоток), механические повреждения во внимание не берем — тут и так всё понятно! В генераторе две обмотки — одна освещения («О») , вторая зажигания(«З»). Обмотки вторым концом выходят на массу. Практика показала, что в основном проблема возникает из-за обрыва в местах пайки проводов и по выше описанным причинам. Прежде всего генератор надо просушить(в случае с пробитым сальником) и очистить от грязи и стружки. Затем надо проверить обмотки,для этого нам понадобится любой прибор, которым можно померить сопротивление.
Сопротивление световой цепи будет около 4Ом, цепи зажигания 380-500 Ом.Если «прозвонить» не получилось, надо искать место обрыва. В цепи зажигания очень часто отваливается провод между катушками:
Сопротивление датчика — 35-50 Ом. Снимая датчик обратите внимание как были прикручены клеммы, иначе если их перепутать местами — искра будет, а работать — нет!(при определенном положении статора двигатель даже заведется, но крутиться будет в обратную сторону!)Увеличенный зазор между ротором и датчиком способствует ухудшению искры.
Очень часто при плохой затяжке болта крепления ротора срезается шпонка, в следствии чего ротор проворачивается.Поэтому при подозрении на это надо проверить зажигание не по меткам , а по факту. Опуская все тонкости — подводим поршень в ВМТ и смотрим на расположение датчика и паза ротора. Если паз ротора напротив датчика , то скорее всего, что всё нормально, если ЗНАЧИТЕЛЬНО смещен, значит проблема в шпонке либо её отсутствии!
Свечи в большинстве случаев скорее не исправные, чем исправные!Были случаи, когда абсолютно новые свечи вылетали после двух минут работы. Наличие искры на воздухе еще ни о чем не говорит, под давлением искра «убегает» . Иногда достаточно свечу прочистить и прокалить и она снова оказывается рабочей, поэтому надо иметь запас свеч , ну или как вариант — убедиться в их исправности на другом моторе. Сам с этим часто сталкивался, когда на ХХ двигатель работает нормально, запуск легкий , а на полный газ раздаются выстрелы! Что немного уводит от правильного решения проблемы!
Свечные колпачки особых хлопот обычно не доставляют, если с них снять «архитектурное безобразие» в виде металлического чехла. Как правило, на колпачке написано его сопротивление , что легко проверить (встречались от 3кОм -10кОм). Очень часто прогорает сопротивление в колпачке, заменить его можно, к примеру, любым подходящих размеров проводником .
«Высоковольтник» не должен быть потресканным и обильно обмотанным изолентой. «Северное сияние» вокруг него в темноте говорит о том, что его пора менять! На Дельтах очень часто левая крышка бардачка протирает изоляцию и закорачивает центральный провод на массу.
В любом случае, наличие резервных деталей намного облегчает поиск неисправностей. А вот накапливать неисправные настоятельно не рекомендую!
Источник