Почему не работают фотоэлементы

Фотоэлементы неисправность. Они не дают опускаться стреле шлагбаума.

Евген

Гость

Житель форума

Re: Фотоэлементы неисправность

Фотоэлементы с завода обычно идут с полосатой или сетчатой наклейкой, которая имитирует плохую погоду. После установки и настройки фотоэлементов ее надо снимать. Но только после настройки, иначе придется в дождь ехать перенастраивать.

Какое напряжение подается на приемник и передатчик фотоэлементов? (проверяется тестером, а не надписями в инструкции или на блоке).

Фотоэлементы могут быть не отцентрованы. Так что в приемник попадает лишь рассеяный край луча, а небольшое препятствие (ИК-фильтр) его почти полностью убирает.

Еще в фотоэлементах надо дип-переключателем указывать,- какое напряжение на него подается.

Если питание в норме, дип-переключатель указывает на правильное напряжение и отцентровано, то посадить передатчик на времянку (кусок провода) и относить его от приемника для определения дальности действия. Может фотоэлементы неисправны.

А точно от фильтра перестает работать? Может провод какой перебит, или конец какой-нибудь в колодке не затянут и просто так болтается?

Евгений

Осваиваюсь

Re: Фотоэлементы неисправность

На 100% могу сказать что причина в датчиках и ни в каких не сетках. Поможет либо замена датчиков или замена передающего и принимающего ИК диода-стоят копейки практически в любом магазине торгующем радиодеталями,да и работы на 5 минут.

Житель форума

Re: Фотоэлементы неисправность

Поэтому и советовал разносить фотоэлементы на времянке.
Чтобы определить дальность действия.
В сервисе покрутят в руках и скажут, что все работает.

Источник

ул.Ямская 28-второй этаж. тел. 8 (3452) 537-595. Работаем с 9-00 до 17-00 Пн. — Пт. Отвечаем на звонки — БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 9:00 до 21:00

Основные неисправности шлагбаума, диагностика и устранение

Автоматические шлагбаумы, как и любая другая техника могут выйти из строя — важно соблюдать правила эксплуатации, проводить техническое обслуживание и ремонт.

Шлагбаумы брендов Doorhan, Came, Nice и д.р. широко распространены и надежны. Возникшие мелкие неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно. Устранение серьезных поломок лучше поручить мастерам представителям бренда оборудования или специалистам по обслуживанию автоматических шлагбаумов.

Шлагбаум открывается и зависает в вертикальном положении. Закрывается и не открывается

Причины одинаковы для обоих случаев:

• Неисправность фотоэлементов.

Расположенный на тумбе шлагбаума исправный фотоэлемент (передатчик) издает характерный щелчок при прерывании инфракрасного луча (закрыть рукой).

• Разряд батареи фотоэлемента.

Установленный на ловителе стрелы приемник — вторая часть фотоэлемента работающая от батареи. Разряд батареи вызывает потерю контакта между фотоэлементом и зависание стрелы.

Диагностировать и заменить неисправный фотоэлемент (батарею) можно самостоятельно без особых технических навыков. Передатчик сигнала подключается к плате управления двухжильными проводами: питание и передача сигнала — достаточно запомнить схему подключения и воспроизвести ее на новом элементе.

• Причина 3 — не работает выключатель концевого положения.

Для замены, починки и регулировки требуется специалист.

• Смещение ловителя стрелы.

Случай из практики — ловитель стрелы с закрепленным приемником фотоэлемента был смещен со своей позиции, вероятно вследствии удара автомобилем. Это привело к разрыву контакта между фотоэлементом и зависанию стрелы в вертикальном положении.

Электродвигатель работает при команде “открыть” / “закрыть”, но стрела не движется

В первую очередь стоит проверить режим работы — рукоятка переключения между автоматическим и ручным режимом находится в тумбе. Как следует из названия режима, стрелу автоматического шлагбаума можно поднимать и опускать вручную при помощи рукоятки, например при отключении электричества.

Перевод в ручное управление блокирует дистанционное открытие.

Если шлагбаум находится в заблокированном (автоматическом) режиме, но стрела не движется:

Неисправен механизм разблокировки — можно проверить самостоятельно;

Сломалась шпонка соединяющая пластину крепления стрелы с выходным валом — замена шпонки.

Повреждение стрелы — порыв ветра, удар, движущийся автомобиль

Частично или полностью сломанную стрелу можно починить путем укорачивания и повторного закрепления на пластину. Однако, данный метод может вызвать дестабилизацию работы и повредить механизмы (редуктор).

Нестабильная работа, посторонний шум при изменении положения

Не характерный посторонний шум при работе шлагбаума может быть результатом поломки редуктора или повреждении выходного вала.

При использовании гидравлического шлагбаума в первую очередь проверяется уровень масла и возможные утечки в системе.

Замена вала, редуктора, устранение утечек и доливка масла помогут исправить данную проблему.

Нет реакции на нажатие кнопки открытия

Необходимо последовательно полностью проверить всю электрическую цепь, начиная с банального — наличия напряжения и возможного повреждения кабеля идущего к кнопке открытия, домофону. Далее следует проверять предохранители, двигатель, трансформатор и ошибки на плате управления, которые выводятся при помощи светодиодов.

При отсутствии реакции на дистанционные команды открытия (пульт, мобильный телефон):

• Севшая батарея пульта, неработающие кнопки — износ;

• Выход из строя радиоприемника вследствии попадания влаги или скачка напряжения.

В обоих случаях неисправные компоненты подлежат замене.

Некоторые из описанных неполадок можно диагностировать и исправить самостоятельно при наличии определенных технических навыков и необходимых компонентов. Однако, всегда лучше всего обращаться за гарантийным и сервисным обслуживанием к производителю оборудования, фирме инсталлятору или обслуживающим организациям. Автоматические шлагбаумы — сложные устройства, питающиеся от сети 220В и содержащие механические компоненты способные нанести серьезный вред здоровью (балансировочная пружина) при неправильном обращении.

Источник

Ремонт автоматики откатных ворот самостоятельно

Автоматики, которая бы не ломалась, не существует. С этим надо смириться

1. Главная
2. Ворота
3. Ремонт автоматики откатных ворот самостоятельно

Хотя автоматика для ворот достаточно надежна (на практике ломается около 1% нормальной автоматики в год), изложенные ниже принципы помогут Вам отыскать причину отказа электропривода, а также устранить ее.

Тестер — мультиметр

Мы надеемся, что каждый отдает себе отчет в том, что автоматики, которая бы не ломалась, не существует. С этим надо смириться. Более того, чем дороже и сложнее автоматика с технической точки зрения, тем выше шанс того, что что-то придется регулировать или что погибнет плата во время скачка напряжения. Если у Вас перестал работать привод для ворот, или при установке что-то не работает, не унывайте – мы сейчас разберем основные проблемы, возникающие при работе автоматики для ворот. Для этого необходимо вооружиться тестером — мультиметром – без него провести качественно диагностику и ремонт ворот очень сложно, а иногда и невозможно.

Но многие люди безосновательно боятся мультиметра как огня. А это очень простая штука. Сектор DCV отвечает за постоянный ток, ACV — переменный ток, звуковой сигнал — прозвонка, а подкова — меряем сопротивление.

Напряжение

Как ни парадоксально, самая распространенная проблема — отсутствие входного напряжения. Для этого достаточно перевести тестер в режим ACV 600V и замерить напряжение на входе в двигатель. Если напряжения нет, проверяем всю цепочку от начала и до конца (автоматы, кабеля, дифференцированную защиту и т.п.). Здесь автоматика ни при чем, устраняем проблему до появления питания на входе в привод.

Другая, не менее распространенная проблема – низкое напряжение на входе. Если оно меньше 200В, будьте готовы к тому, что автоматика для ворот может работать через раз (и к предстоящему ремонту). Особенно ярко проявляется вечером или в пятницу, когда люди возвращаются домой или съезжаются на дачу. Не игнорируйте этот параметр! Также проверьте напряжение во время движения ворот – оно, как правило, на 5-10В ниже. Качество напряжения – очень важный параметр, так как большинство поломок связанно именно с прыжками или заниженным напряжением. Низкое напряжение в сети выводит из строя трансформаторы, двигателя, а высокие- трансформаторы и платы управления. Формально любой сервис- центр может отказать в гарантийном ремонте, если есть признаки сгорания от низкого или высокого напряжения. Поверьте, эти признаки как на ладони для специалиста – достаточно глянуть на плату. Помните, что стабилизатор напряжения обойдется дешевле замены платы! Стабилизатор желательно покупать с мощностью, не менее чем в два раза превышающей мощность электропривода для ворот, так как при пуске двигателя потребляемый ток возрастает в несколько раз.

Итак, напряжение на входе есть, но плата управления не подает признаков жизни. Первым делом проверяем предохранители, их можно осмотреть визуально и проверить тестером (переключив на звуковой сигнал). Если предохранители целы, а на плате не светится ни один индикатор или диод – дело пахнет керосином. Если новый (установленный предохранитель взамен сгоревшего) сгорает практически сразу после включения привода в розетку – дело скорее всего в коротком замыкании или внутри платы, или ошибки при подключении периферийных устройств (фотоэлементов, ламп и т.п.). Для проверки можете отключить все потребители (двигатель, концевики, лампу, фотоэлементы) и включить привод еще раз. Если предохранитель сгорит – ремонтируем или меняем плату управления. Если не сгорит – причина скорее всего в подключении или замыкании какого-то из потребителей или периферийных устройств. Бывало такое, что новый кабель для подключения фотоэлементов попадался с браком — был закороченный внутри. Кабеля также желательно проверить тестером на наличие короткого замыкания, отсоединив перед этим все приборы.

Двигатель

Если у вас есть подозрения на сгоревший двигатель, то его несложно проверить при помощи тестера. Переводим тестер на «200Ом» и замеряем сопротивление между обмотками двигателя. Если двигатель 220В, то необходимо проверить сопротивление между первым и вторым, вторым и третьим, первым и третьим контактами двигателя. Если двигатель исправный, мы получим два одинаковых значения, а третье значение будет в два раза больше. Но двигателя горят крайне редко.

На фото сгоревший двигатель привода Nice Robus 350

Конденсатор

Если двигатель привода гудит, но не крутится — очень похоже на поломку конденсатора или обрыв провода, ведущего к конденсатору. Конденсаторы выходят из строя крайне редко, чаще всего причиной выступает сломанный провод.

Трансформатор

Более распространенной проблемой является сгоревший трансформатор (а горит он, как правило, от пониженного напряжения), особенно это касается систем, где применяются двигатели на 24В. Проверяем напряжение на входе и выходе, прозваниваем обмотки и меняем трансформатор на подходящий при потребности.

Приемники и пульты

Если диоды на плате управления светятся, причиной отказа может быть сгоревший приемник. Лечится заменой приемника или установкой внешнего приемника. Возможно, Вам поможет простое перепрограммирование приемника и пультов.

Также стоит проверить все подключения, перемычки, настройки и регулировки платы и т.п. – очень часто причиной отказа может служить выпавший из разъема провод или плохой контакт в разъеме.

В некоторых приводах (например, откатных приводах «Came») установлен концевик, блокирующих работу привода, если крышка разблокировки двигателя не закрыта на ключ. Тщательно все проверьте.

Фотоэлементы

Еще одной очень распространенной проблемой является тот факт, что ворота движутся только в одну сторону (как правило, только открываются). Проблема чаще всего заключается в неработающих фотоэлементах (из-за поломки, инея, снега, грязи, плохой направленности друг на друга). Нормально работающие фотоэлементы должны тихонько щелкать, если между ними поставить препятствие (например, руку). Если щелчков не наблюдается, проверьте наличие загрязненности, направленность, прозвоните провода, подключение, наличие на входе фотоэлементов напряжения. Если у Вас есть подозрение относительно работоспособности фотоэлементов, то можете их отключить, установив на блоке управления соответствующую перемычку, блокирующую их влияние. Если при отключении фотоэлементов двигатель работает без проблем — ищите причину там. Если же продолжает двигаться только в одну сторону (при условии установки перемычки) – причина может быть в сгоревшем реле управления двигателя, глюков блока управления или неправильных настройках (например, чувствительности датчика обнаружения препятствий). Больше о фотоэлементах смотрите в разделе монтаж фотоэлементов.

Концевые выключатели

Одной из проблем откатных ворот является заклинивание полотна из-за того, что не сработали концевые выключатели. Такое может произойти, если замерзнет механический концевой выключатель, а также по причине неправильной регулировки выключателей – неправильно задана высота, расстояние, угол атаки. Еще один вариант – концевой выключатель был плохо закреплен на зубчатой рейке и просто отвалился. Паниковать не надо – просто открутите зубчатую рейку, разблокируйте привод и передвиньте ворота в нужное положение. Но чаще всего человек пытается разблокировать привод (не откручивая рейку) при помощи силы. Улыбаетесь? Правильно, ключик не выдержал. Сила есть – ума не надо..

Механические поломки

Механические поломки случаются нечасто, чаще всего в недорогих европейских приводах для ворот с силуминово — пластиковыми шестернями. Здесь без замены износившейся детали не обойдешься.

На фото шестерня привода Nice Robus 350 со слизанными пластиковыми зубами.

Не волнуйтесь

Практически любой привод можно отремонтировать. Самое плохое, если сломалась механика, а модель не выпускается или не ввозятся на нее запчасти. Но любую шестерню, втулку или вал можно выточить под заказ. Что касается электроники, то здесь все еще проще – платы делятся для движков на 220В и 24В – так что всегда можно поставить плату от аналогичной модели другого производителя, но при этом придется заменить пульты или поставить внешний приемник. Неразрешимых проблем не бывает – иногда ремонт просто может быть дороже нового. Но это в редких случаях, например, попадание молнии в привод с порчей всех электрических частей (включая двигатель), или же полный износ механических частей (работа на предприятии при очень высокой интенсивности эксплуатации на протяжении 5-10 лет). В таких случаях проще и дешевле приобрести новый привод, а старый оставить на запчасти. Ремонт автоматики ворот, которая полностью износилась, экономически неоправдан.

Удачи Вам! Не ломайтесь! И помните, ремонт ворот не так страшен, как кажется.

Источник