Помогите господа, глючит сервопривод
Тема раздела Бортовая электроника в категории Cамолёты — Общий; Всем привет. Машинка e-revo 1/16. Стоял родной серв 2080. Пришла в замен сломаная подвеска и до кучи решил заменить сервопривод .
Опции темы
Помогите господа, глючит сервопривод
Всем привет.
Машинка e-revo 1/16. Стоял родной серв 2080. Пришла в замен сломаная подвеска и до кучи решил заменить сервопривод на более интересный как пишут по статьям Turnigy TGY-3900DMH. Привод так и не заработал и появилась проблема. При включении питания на машинке движений никаких, после включения питания на пульте серв уходит в крайнее положение и при рулении на пульте делает максимум 1/8 оборота.. и звук такой как будто его замыкает.. Это происходит и на родном и на новом..
Видео как это происходит выложил вконтакт, да не сочтут это модеры за рекламу и прочее, можете посмотреть. http://vk.com/video67763244_162530504
На нем первый щелчок — это как раз я включил пульт и серв ушел в крайнее положение..
Вопрос, в чем это может быть дело?
Никто не может посмотреть ваш ролик — поставьте его Ю-Тьюб как все делают и не используйте никогда этот левый сервер
долго думал куда ж залить видео, а про ютуб совсем забыл))) сделано)
Дмитрий, не пренебрегай правилами русского языка. Я прочем раз 5 первый пост, но все-равно не совсем уверен, что правильно понял. Поэтому есть ряд вопросов:
1. Если вернуть старую серву, то все-равно не работает нормально?
2. Если переставить в канал газа, что как работает?
3. Что за аппаратура?
4. Надеюсь, серва подключена правильно, и полярность не перепутана.
5. Сервы 3900 не нашел, наверное разговор про TGY-390DMH. Она рекомендована как хвостовая серва на верт. На сайте не нашел, какое у нее значение нейтрали в мс. Для рудерных серв оно может отличаться от 1520мс. Если так, но не все аппы будут с ней корректно работать.
укажите на ошибки пожалуйста.
на видео родная серва, турнига ведет себя точно так же..
если переставить в канал газа происходит тоже самое, но поворот не засчет «руля» на пульте, а если давить на рычаг газ/тормоз..
в неправильном положении она не делает вообще ничего.. да и не поставить ее неправильно — на штекере есть «ключ» который только в одном положении дает воткнуться
конечно же 390, извиняюсь описка) но речь уже даже не о ней — на видео серва родная traxxas 2080.. ведут они себя одинаково..
вот спецификация машинки..
http://traxxas.com/products/models/e. erevo116-specs
я так понимаю речь идет о:
Radio System: TQi™ 2.4GHz (2-channel)
P.S. прошу немного снисхождения — первая машинка, поэтому много еще не знаю..Искать умею, но гугление не очень помогло..
2 сервы ведут себя одинаково, и на разных каналах. Тогда наверное дело не в них (надеюсь когда проверялась со старой, новая была вынута из приемника?).
Тогда все заново:
1. На пульте (не знаю твою модель) сбрасываем все настройки. Т.е. триммера, субтриммеры, экспоненты в ноль, расходы в 100%, всякие ABS, ATV отключаем. Микшеры отключаем.
2. Проверяем напряжение питания приемника на включенной модели. В зависимости от регулятора, напряжение может быть 4.8-6В. Ниже 4.8В быть не должно. Напряжение проверяем как в покое, так и в момент, когда серва поворачиваемся, и в крайних положениях тоже посмотри.
3. Привязываем приемник заново.
4. Вставляем только серву в канал Steering и регулятор в канал throttle (или bat).
Проверяем как серва стала в нейтраль и ее ход в обе стороны.
Если не помогло, то ищем другой пульт и приемник, и методом замены пытаемся определить, что не так.
Источник
РЕМОНТ СЕРВОПРИВОДА ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА
Привет всем умеющим не только потреблять, но и создавать. Конечно создать грандиозный радиоуправляемый джип своими силами вряд ли получится, Но по крайней мере починить его грех не попытаться ТруЪ радиолюбителю:) Сегодня в нашей мастерской будет пациент, который уже попадал под разборку — это большой гоночный автомобиль на радиоуправлении F-05.
Машина очень надежная и неприхотливая. Почти год сын гоняет на ней и в снег, и в дождь, и в песок, и множество падений — переворотов — столкновений. А ему всё нипочём. Ну ладно, врать не буду, один раз сгорел полевой транзистор на управлении мощным мотором. Ну так это решилась за пару дней заменой на похожий с материнки ПК.
На этот раз неполадка вылезла следующая: не хочет слушаться рулевого управления, то есть поворачивая руль на пульте — колёса чуть повернувшись замирают неподвижно.
И сейчас я буду размышлять вслух, точнее в текст, а вы можете проследить за ходом мыслей и взять себе на вооружение этот алгоритм поиска неполадок.
Ход ремонта серво
Итак, тот факт что колёса (а следовательно сервопривод управляющий ими) чуть-чуть дергается при повороте руля, говорит о том что ПДУ исправен, радиосигнал поступает в машину и даже выдаётся какая-то команда на поворот сервопривода. Но почему он не хочет поворачивать колёса полностью? Может быть не хватает тока аккумулятора? Нет, он свежий. Давайте на всякий замерим ток в момент поворота колёс.
Подключаем электронику джипа к лабораторному блоку питания и выставив необходимые 7 Вольт пробуем повернуть руль. В одну сторону ток около 200 миллиампер, а в другую зашкаливает больше 1 Ампера.
При этом начинают дико нагреваться две микросхемы — контроллеры серво. На фото внизу справа два чипа по 8 выводов. Быть может подгорели эти микросхемы? Сомнительно, скорее всего замыкание в нагрузке, то есть моторчике, который находится внутри сервопривода.
Откручиваем планку управления колесами и саму серво от корпуса автомобиля. Далее выкрутим 4 тонких длинных винта, снимаем крышку и видим моторчик, переменный резистор определяющий положение рычага и несколько шестерёнок.
Питание подадим для теста напрямую от БП. Выставив 2 вольта и ткнул провода сначала прямой, а потом обратной полярности, видим ту же самую картину: в одну сторону крутит нормально, а в другую чуть дернется и резкий рост тока.
Придется разобрать и электромотор. Отогнём гвоздём 2 прижимных пятачка, вытаскиваем крышку и смотрим на щётки. Одна из них имеет отогнутую пластинку-контакт, которая и подмыкает.
Маленьким пинцетом аккуратно разгибаю этот контакт, заново собираю моторчик, проверяю его от блока питания — всё работает нормально. Остаётся собрать серво в обратной последовательности, вставить модуль в машинку и провести окончательные испытания убедившись, что всё прекрасно работает.
Конечно это ремонт временный и рано или поздно этот контакт либо снова согнется, либо вообще отломается, так что лучше уже сейчас подыскивать новый сервопривод. Но нет ничего более постоянного, чем временное — глядишь и поработаетhttp://radioskot.ru/forum/6 ещё много лет!
Форум по обсуждению материала РЕМОНТ СЕРВОПРИВОДА ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА
Источник
Arduino.ru
Сервоприводы не работают
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Друзья, прошу о помощи.
Приобрел 4 серва mg995. Подключаю (красный +, коричневый -, оранжевый — к ардуино). При подключении серва чуть-чуть дергается. После этого никаких признаков жизни не подает. При подключении использую внешний источник питания на 7V. Пытаюсь работать с сервой через библиотеку. Попробовал почти все примеры.. Толку нет. Подозреваю, что проблема в подключении — серва постоянно гудит при подключении к питанию. Можно было бы грешить на неисправность самой сервы. Так их 4. Результат тотже. Arduino Uno.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Внешний блок питания: красный +, коричневый —
Общая земля между приводом и ардуино: нет?
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Вся земля сведена в одну точку.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Вся земля сведена в одну точку.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Земля от блока питания, ардуино и серво соединена между собой.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
А с блока питания, провода не перепутаны? (+ и -) местами не поменяны?
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Прошу прощения у всех, кто потратил своё время. Проблема оказалась в следующем. Серво не возвращались в исходную позицию и после 2-3 секунд уходили в крайнее состяние. Оттуда я их програмно почему-то вывести не могу. Открутил, провернул потенциометр в позицию, когда мотор перестаёт крутиться. Закрыл. 2-3 секунды — опять разбирать, выравнивать потенциометр. Может управление какое-то другое? Т.е. я даю 0 градусов, он поворачивается до упора. Потом даю 180 и в другую сторону уже не возвращается.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Разве что потенциометр в самом изделии наизнанку подключен.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
А что у вас за блок питания?
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
1. Попробовать уменьшить диапазон подаваемых импульсов:
Помню что у разных серв были разные времена 0 и 180 градусов
2. Серва мощная, и, если блок питания тоже мощный,
может загнать её в упор или свернуть потенциометр до возникновения в нём обрыва.
3. Снять потенциометр с оси и ограничительный стопор( или не снимать если трудно) .
Подавать в цикле только servoMain.write(90);
Попробовать остановить потенциометром.
И если остановится попробовать поворачивать потенциометр (снятый с сервы) немного в одну-другую сторону
Должна вращаться в одну-другую сторону , посмотреть в правильную-ли сторону вращается.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Попробовать уменьшить диапазон подаваемых импульсов
Спасибо! Вы были правы. Неотрегулированный диапазон загнал сервы за пределы. После калибровки пределов и ручного прокручивания сервоприводов всё заработало, как часы.
Отдельное спасибо всем, кто откликнулся. Вот уж не ожидал, что на этом форуме столько увлечённых, и что немаловажно, отзывчивых людей.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Доброго времени суток!
Проблема выросла их «ебея»! Приобрёл у китайцев 10 серв MG995 (сильно нужно было много серв)!
Махен-ноен-абдрыстунг. Ни одна не работает, ваще никак. Загоняет в конечную точку, либо мотыляет хаотично.
Ставлю на их место НК15148, всё пашет как надо. И питание изменял (запитано от стабилизированного БП, отдельно от ардуинки, регулируется от 0 до 12В, 7,2 не превышал).
Думал не отрегулирован потенциометр, разобрал, редуктор снял, движок молотит при любом положении потенциометра, по идеее должен при каком-то положении потенуиометра остановиться и пойти на реверс. Них подобного.
Люди. Как быть. Абидно, да!
Подскажите, кто что думает по этому поводу!
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
1. Неверно подключили блок питания — отсутсвует общая земля между дуиной и блоком.
2. Не «тянет» блок питания — выходного тока блока питания не хватает для работы сервы.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Мaksim, спасибо на добром слове! Вечером, ожидая сразу получить результат и обломавшись, перестал мыслить логически 🙁
Конечно-же пункт 2!
Сегодня без эмоций, спокойно рассудив, что 9 кг на серве просто так из воздуха не берутся, а берутся из БЛОКА ПИТАНИЯ, «блин» замерил напряжение и понял, что серва очень даже нормальная и глючить начинает при падении на ней напряжения до 2,7 вольт.
Сегодня тупо прицепив «ещй парочку» блоков в параллель получил нормально работающие «приборчики».
Оценив работу блока питания понял, что он ограничивает ток, снижая напряжение (сцуко, зато не сгорел). Когда 2-3 сервы оч быстро «отрабатывают угол» потребление более 5 ампер. следовательно блок питания входит в ступор -> сервы глючат и всё по новой. 😉
Источник
Сервопривод. Жизнь после смерти.
Вместо эпиграфа…
В жизни многих из нас бывают моменты, когда та или иная вещь приходит в негодность и приходится ее выбрасывать. В практике моделизма, в частности, такой «вещью» нередко оказывается сервопривод – либо коллекторный мотор лишится щеток, а то и вовсе сгорит, либо шестерни останутся без зубов. Контроллер же гораздо реже отправляется в «места вечнозеленых пастбищ, богатые дичью» (с)индейцы Кентукки.
Перечень терминов и сокращений.
РУ – радиоуправление – совокупность аппаратных и программных средств для управления моделями по радиоканалу
СП – сервопривод
РРМ – сигнал управления (Pulse Position Modulation). В статье упоминается с числом, которое обозначает часть диапазона регулирования управляющего органа аппаратуры РУ (например, ход стика или поворота «крутилки» от минимума до максимума), например 30%РРМ = 30% диапазона регулирования от начала диапазона. Для удобства «привязки к ручкам».
ДП – датчик положения
ТОЧКА НЕЙТРАЛИ – такое положение ДП, при котором на выходе контроллера отсутствует напряжение
ШИМ – широтно-импульсная модуляция
ИМС – интегральная микросхема
Очень краткий экскурс в теорию.
СП, как известно, представляет собой электродвигатель (рассматриваем традиционные электрические СП, используемые моделистами) и редуктор. Электродвигателем управляет контроллер СП в соответствии с заданием, выданным с аппаратуры РУ в %РРМ. Конструктивно электродвигатель, редуктор и контроллер находятся в одном корпусе.
Источником управляющего сигнала, как правило, является приемник аппаратуры РУ или специальное устройство – сервотестер.
В недорогих СП (к слову, которые использует в своих моделях подавляюще число моделистов) применяется коллекторный электродвигатель постоянного тока. Вот об этих СП и пойдет речь.
Подготовка.
Итак, в Вашем СП больше нет редуктора или электродвигателя, но остался контроллер? Отлично, попробуем найти применение контроллеру. В качестве примера будет рассматриваться контроллер сервопривода SG90, аналогичного
цена на который колеблется от 65 до 300 рублей у разных продавцов.
Чтобы извлечь контроллер из корпуса сервопривода необходимо вывернуть четыре винта с нижней стороны корпуса (1), снять крышки редуктора (2) и контроллера (3).
Удалить шестерни, отпаять и удалить электродвигатель, не повреждая контроллер и ДП, в качестве которого применяется переменный резистор сопротивлением 5 кОм.
Конструктивно ДП впаян в плату контроллера таким образом, что их разделяет внутренний конструктивный элемент корпуса СП — два выступа по бокам и просто так эти элементы удалить из корпуса не удастся (во всяком случае в СП, имеющейся у меня модификации так и было).
Для удаления из корпуса сервопривода ДП и контроллера необходимо зафиксировать неподвижно шток ДП, например, зажать его в тиски. Далее, слегка «натягивая» корпус СП в сторону контроллера и одновременно прогревая паяльником места пайки контактов ДП на плате контроллера, выпаять ДП из платы и вынуть его из корпуса СП (останется в тисках). Только после этого можно будет достать из корпуса СП сам контроллер. При этом, сохранение целостности ДП не является приоритетной задачей, ибо в своем изначальном качестве он уже не нужен и для дальнейших творческих изысканий может быть заменен любым переменным или подстроечным резистором того же или близкого номинала. В случае если не удастся подобрать постоянный резистор сопротивлением из стандартного ряда, можно «подогнать» ближайший номинал, постепенно счищая «наждачкой» графитовый слой и замеряя получившееся сопротивление. Можно также оставить переменный резистор, заменив его на «многооборотный» прецизионный. Ближайший в ряду российский номинал – 5.1 кОм. Либо использовать триммер канала на пульте РУ.
Контроллер выполнен в виде печатной платы размером около 10х15мм с впаянными в нее радиокомпонентами.
Он имеет один вход управления для сигнала РРМ и два выхода (назовем их «А» и «В»). Выходы являются инверсными по отношению друг к другу в виду того, что СП по сути является реверсивным. Сигнал на обоих выходах – ШИМ. Нагрузочная способность выходов контроллера позволяет подключать к ним микроэлектродвигатель напрямую, что и сделано производителем. На самом деле, ИМС, применяемая в контроллере этого СП, имеет больше двух выходов, но в статье будет рассматриваться применение именно выходов, к которым производитель СП подключил микроэлектродвигатель.
Малый размер платы и удобное расположение контактных «пятачков» и отверстий для внешних связей дает возможность припаять к плате «ножки» и использовать ее как единый радиокомпонент на Вашей печатной плате.
Ну вот, контроллер и ДП (если испортили ДП при пайке, то любой переменный или подстроечный резистор того же или близкого номинала) у нас на столе. Что дальше?
Припаиваем ДП к контроллеру. Для этого лучше использовать соединительные проводники, а не устанавливать ДП непосредственно на плату. С помощью ДП впоследствии можно установить точку нейтрали по отношению к %РРМ, исходя из решаемой задачи, как это сделать – см. ниже.
Чтобы избежать дрейфа точки нейтрали из-за невысокого качества переменного резистора, после окончательной настройки этого параметра рекомендую заменить переменный резистор на два постоянных резистора, сопротивление которых равно сопротивлению каждого плеча ДП соответственно.
Контроллер необходимо дополнить силовыми ключами. Тип элементов и схемотехника силовых ключей могут быть различны и ограничиваются решаемыми задачами, размерами, весом и… навыками Исполнителя. Применение внешних силовых ключей позволяет создавать регуляторы и коммутаторы с нагрузочной способностью в десятки и сотни ампер. Так же, теоретически, нет ограничений по напряжению питания ведомых устройств.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для всех творческих изысканий в качестве источника управляющего РРМ-сигнала используется сервотестер, аналогичный этим:
Удобно выставлять нейтраль одним нажатием кнопки на сервотестере, но я не уверен, что это именно нейтраль – навряд ли китайцы калибруют сервотестеры ))).
В части визуализации положения управляющих органов при том или ином %РРМ, на мой взгляд, лучше использовать для настройки реальную аппаратуру РУ.
Указанные на схемах номиналы и типы элементов приведены для примера (использовались в испытаниях) и могут быть заменены на другие, исходя из целей и задач.
Вопросы размеров и веса конечных устройств в статье не рассматриваются.
Варианты использования контроллера.
1. Реверсивный регулятор оборотов двигателя постоянного тока.
Настройка.
Устанавливаем с помощью ДП точку нейтрали контроллера в 50%РРМ, для чего устанавливаем регулятор сервотестера в середину диапазона регулирования (в случае использования реальной аппаратуры РУ – управляющий орган (стик, «крутилка» и т.п.) соответствующего канала). При этом подключенный к регулятору двигатель может произвольно вращаться.
Вращая ось ДП добиваемся полной остановки двигателя. При наличии вольтметра – контролируем отсутствие напряжения на выходе регулятора.
Отключаем питание регулятора, отпаиваем ДП от платы контроллера, замеряем сопротивление каждого плеча. Впаиваем на место ДП в плату контроллера постоянные резисторы с сопротивлением, равным сопротивлению каждого плеча ДП соответственно.
При необходимости поменяйте местами выходы контроллера либо полярность подключения крайних выводов ДП на плате контроллера.
Данный регулятор работает с электродвигателями постоянного тока, которые при смене полярности питающего напряжения изменяют направление вращения якоря.
Соотношение диапазона регулирования %РРМ и диапазона регулирования регулятора:
Как видно из диаграммы, диапазон регулирования контроллера СП составляет 50% от диапазона %РРМ в каждую сторону.
2. Нереверсивный регулятор оборотов двигателя постоянного тока.
Настройка.
Устанавливаем с помощью ДП точку нейтрали контроллера в 0%РРМ, для чего устанавливаем регулятор сервотестера в начало диапазона регулирования (в случае использования реальной аппаратуры РУ – управляющий орган (стик, «крутилка» и т.п.) соответствующего канала). При этом подключенный к регулятору двигатель может произвольно вращаться.
Вращая ось ДП добиваемся полной остановки двигателя. При наличии вольтметра – контролируем отсутствие напряжения на выходе регулятора.
Отключаем питание регулятора, отпаиваем ДП от платы контроллера, замеряем сопротивление каждого плеча. Впаиваем на место ДП в плату контроллера постоянные резисторы с сопротивлением, равным сопротивлению каждого плеча ДП соответственно.
Соотношение диапазона регулирования %РРМ и диапазона регулирования:
Отмечу, что, так как диапазон регулирования контроллера СП составляет 50% от диапазона %РРМ в каждую сторону, регулирование оборотов будет возможно от 0%РРМ до 50%РММ. При 50%РРМ обороты двигателя достигнут максимальных и далее расти не будут (см. диаграмму).
При необходимости поменяйте местами выходы контроллера либо полярность подключения крайних выводов ДП на плате контроллера.
3. Регулятор яркости фар/фонарей и т.п.
Вариант 2 (инверсное регулирование яркости).
Настройка.
Описание настройки не привожу – она аналогична регуляторам для электродвигателя (см. выше) с той лишь разницей, что к выходу подключены лампочки накаливания, а не электродвигатель.
Вы можете самостоятельно попробовать установку точки нейтрали в разных точках диапазона регулирования с тем, чтобы выбрать оптимальную для Вашей задачи.
При необходимости поменяйте местами выходы контроллера либо полярность подключения крайних выводов ДП на плате контроллера.
Как показали эксперименты у отдельных регуляторов (из двух проявилось у одного) в крайних точках лампочки слегка мерцают, что обусловлено наличием импульсов ШИМ, следующих с низкой частотой. Мерцание можно устранить, включив электролитический конденсатор емкостью 4.7-10мкф 16В между затвором и истоком ключевого транзистора (см. вариант коммутатора ниже), однако это приводит к нагреву транзистора при больших токах и необходимости установки его на радиатор (во время испытаний ток через транзистор был около 2А) вследствие перехода в другой режим работы. Так же несколько сужается диапазон регулирования.
4. Коммутатор
Коммутатор может найти применение, например, в качестве дистанционного выключателя световых приборов модели. Так же его можно использовать в аппаратных миксах с другими каналами, например, когда, скажем, при 25% газа нужно включить/отключить фары.
Смещая точку нейтрали можно задавать различное значение %РРМ, при котором коммутатор изменит свое состояние.
Настройка.
Устанавливаем регулятор сервотестера в 25% (цифра для примера) от начала диапазона регулирования (в случае использования реальной аппаратуры РУ – управляющий орган (стик, «крутилка» и т.п.) соответствующего канала). При этом состояние коммутатора может быть произвольным.
Вращая ось ДП добиваемся отключения реле, а затем вращением ДП в обратную сторону добиваемся включения реле. Если реле отключено, то вращаем ДП до момента включения реле. Это и будет порог срабатывания на уровне 25%РРМ.
Отключаем питание коммутатора, отпаиваем ДП от платы контроллера, замеряем сопротивление каждого плеча. Впаиваем на место ДП в плату контроллера постоянные резисторы с сопротивлением, равным сопротивлению каждого плеча ДП соответственно.
Ключ управления реле и само реле выбираются, исходя из целей и задач.
При необходимости поменяйте местами выходы контроллера либо полярность подключения крайних выводов ДП на плате контроллера.
Печатная плата не разрабатывалась, так как сама плата требует наличие места и объема. Обычно практикую навесной монтаж в термоусадке с формой конечного изделия под конкретное место в корпусе. Прочность монтажа приемлемая.
Возможный вариант компоновки одного из регуляторов может быть таким (просто пример):
Для тех, кто не очень знаком с электроникой привожу фото соединений компонетов простого регулятора яркости лампочки накаливания (питание контроллера СП от сервотестера/приемника; красный (+) и черный (-) провода на фото, уходящие вправо — силовое питание 12В).
Используется транзистор NDP7050. У других транзисторов расположение выводов может быть другим, просто найдите в Сети даташит (datasheet) на имеющийся у Вас транзистор — там обычно все расписано/разрисовано, например http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54154/FAIRCHILD/NDP7050.html
Ориентироваться можно на обозначения выводов G, D, S, сопоставляя их с приведенным на фото.
Электронщики же должны сами знать как-где-что искать ))))
Источник