Почему у мотоциклов не работает реле

Реле регулятор мотоцикла

Мотоциклетная техника снащена большим количеством механизмов, которые ежедневно во время мотосезона должны работать качественно и бесперебойно. Работа всех систем и узлов мототехники должна в обязательном порядке регулироваться, чтобы мотоцикл рано или поздно не вышел из строя и не превратился в груду металла. Для этого существует определенный механизм под названием реле регулятор. Они применяется для того чтобы напряжения для движения мотоцикла подавалось определенного уровня.

Как действует реле регулятор для байка

В норме напряжение, которое подается в бортовую цепь любого мотоциклетного устройства, не должно превышать двенадцати вольт. Однако генератор способен выдавать более высокий уровень напряжения. Обычно он составляет от восьми до сорока пяти Вольт. Если такое напряжение будет регулярно подавать, что вся мотоциклетная электроника может выйти из строя. Мотоцикл превратится в груду металла. Именно для защиты от перебоев в напряжении на мототехнику устанавливается реле регулятор для мотоцикла.

Реле регуляторы устанавливаются на все мотоциклетные средства передвижения импортного производства. Роль реле регулятора является колоссальной. Благодаря нему можно избежать дорогостоящего ремонта мототехники. К тому же все системы гарантированно будут работать как отлаженный механизм и долгое время не выйдет из строя по причине сбоев в подаче напряжения к бортовым сетям мотоцмкла.

Схема реле регулятора напряжения мотоцикла

Что делать, если реле регулятор сломался

Иногда происходит ситуация, когда реле регулятор становится неисправным. В этом случае нет необходимости паниковать. Очень важно предпринять определенные меры для того, чтобы не дать всем системам мотоцикла выйти из строя.

Для начала необходимо срочно отключить данное устройство от генератора и от аккумулятора, чтобы они не вышли из строя. Напряжение будет подаваться попеременно.

Главное только обратить внимание на то, чтобы генератор не вышел из строя. В этом случае напряжение будет подаваться от аккумулятора, где есть вероятность того, что он начнет выкипать и увеличиваться в размерах. В результате получится взрывоопасная ситуация.

Схема реле ругулятора мотоцикл показывает его устройство. Благодаря этому можно разобраться с тем, как его отремонтировать и осуществить подключение.

В каких случаях можно ездить на мото без реле регулятора

Ездить без реле регулятора не рекомендуется. Однако, бывают ситуации, когда он выходит из строя. На его восстановление требуется большой временной запас. Поэтому многие мотоциклисты не дожидаются проведения ремонта и рискуют отправляться в поездки без наличия данного устройства.

Специалисты относятся к таким рискованным поездкам скептически и рекомендуют ездить безе реле регулятора если:

• аккумулятор имеет абсолютно полный уровень заряда,
• аккумулятор находится в идеальном исправном состоянии,
• реле регулятор должен находиться в отключенном состоянии.

Источник

Поиск неисправности в электрооборудовании мотоцикла

Хит-парад неисправностей в электрооборудовании мотоцикла таков:

1. Плохо прикрученная клемма аккумулятора (АКБ).

Симптомы: Мотоцикл не подает признаков жизни совсем, или же приборка светится, но при нажатии на кнопку стартера щелкает реле и все гаснет (если установлена сигнализация с автономной сиреной – она начинает орать).

Причины: Даже хорошо затянутая клемма может открутиться при езде по плохим дорогам. А уж плохо затянутая – открутится в любом случае. Слабый ток еще проходит по плохому контакту, но сильный ток, требующийся для работы стартера, приводит к искрению и полной потере контакта.

Лечение: Надежно прикрутить клеммы акб. Плохой контакт на клеммах приводит нас к следующей неисправности.

2. Разряженный аккумулятор

Симптомы: Плохо крутит стартер, звуковой сигнал еле слышен. Напряжение на акб ниже 12,4В. (Во время работы стартера – ниже 8-9В). Если установлена сигнализация с автономной сиреной – при нажатии на кнопку стартера она начинает орать.

Причины: Старость аккумулятора, долгое хранение в разряженном виде, недозаряд из-за окислившейся проводки, неисправностей в генераторе или реле-регуляторе.

Лечение: Зарядить или заменить АКБ. Заряжать АКБ нужно только отсоединив ее от мотоцикла. Дело в том, что зарядные устройства обычно стабилизированы по току, то есть выдают нужные нам 1 или 5 Ампер (в зависимости от типа АКБ). За напряжением такого контроля обычно нет, и при токе 5 Ампер напряжение может быть 20 Вольт и выше. Для отсоединенной АКБ такое напряжение никакой опасности не составляет. Даже наоборот – нежелающий принимать заряд аккумулятор можно попробовать раскачать кратковременным повышением напряжения до 25В. А вот для остальных электроприборов на мотоцикле такое напряжение может оказаться смертельным. В случае если новая АКБ вскорости опять разрядилась, необходимо провести диагностику электрооборудования и устранить неполадки. Постоянные подзарядки АКБ с помощью зарядного устройства приведут либо к полной ее смерти, либо, что гораздо хуже, к смерти реле-регулятора.

3. Перезаряженный аккумулятор

Симптомы: Аккумулятор горячий, кипит, свистит. Напряжение на АКБ на заглушенном мотоцикле выше 13В, на заведенном мотоцикле – выше 15В.

Причины: Неисправность реле-регулятора или окислившаяся проводка

Лечение: Проверить всю электропроводку, обращая особое внимание на замок зажигания и разъем жгута, идущий от генератора к реле-регулятору. Провести диагностику реле-регулятора.

4. Короткое замыкание в проводке

Симптомы: Приборка не подает признаков жизни, не работают фара или поворотники.

Причины: Перетершийся провод, или разъем датчика, коротящий на массу, поворотник, обломанный при падении, и т.д. Несмотря на простоту неисправности, причину бывает найти достаточно сложно, особенно если замыкание то проявляется, то нет.

Лечение: Проверить предохранители. Основной предохранитель обычно установлен прямо на реле стартера, соединенного толстым красным проводом с АКБ. Остальные предохранители собраны в аккуратный блок, на крышке которого написано, какой предохранитель за что отвечает. Определив, какой предохранитель сгорел, мы сужаем область поиска неисправности, которую обязательно нужно найти. Ведь перетертый провод может стать причиной пожара. Никогда не ставьте жучков вместо предохранителей!

Процедура проверки электрооборудования мотоцикла.

1. Заряжаем аккумулятор, измеряем напряжение на АКБ. Желательно установить заведомо исправную батарею. Рабочая АКБ без нагрузки показывает 12,4-12,9В, при включенном стартере – 8-10В (должны соблюдаться оба условия). Если после зимы напряжение упало ниже 7-9В, современный необслуживаемый аккумулятор уже является кандидатом на помойку. Следите за током зарядки, многие АКБ не позволяют быструю зарядку и требуют ток зарядки в районе 1А.
2. Если с электрикой все в порядке, должна получаться следующая картина:
   • При выключенном зажигании и выключенном двигателе напряжение на АКБ 12,4-12,9В
   • На 2500 Об/мин > 13В
   • На 5000 Об/мин 50В (Может быть меньше, но обязательно одинаковое для всех трех обмоток)

Если сопротивления и напряжения скачут – лечим/меняем генератор. Если они в норме и одинаковые – идем дальше.

Остается один виновник неисправности – реле-регулятор. Без мануала можно проверить только диодную развязку на входе между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора тестером в режиме проверки диодов:

• Красный щуп к плюсовому контакту , черный щуп к каждому из выходов на генератор – нет показаний или выше 1,5 V для каждого из трех измерений.
• Черный щуп к плюсовому контакту, красный щуп к каждому из выходов на генератор – около 0,5 V для каждого из трех измерений.
• Черный щуп к минусовому контакту (если его нет – к корпусу реле), Красный щуп к каждому из выходов на генератор – около 0,5 V для каждого из трех измерений.

Источник

Почему у мотоциклов не работает реле

Недавно на тренировке по управлению мотоциклом вместо занятия меня ждал облом. Китайский мотоцикл Stels Flex 250 приобрёл неприятную привычку: после запуска он продолжал крутить стартером.

Тренер, известный челябинский джимханист Паша, поменял залипшее реле стартера, и всё стало хорошо. На первые два раза. А потом привычка чёртова мопеда вылезла вновь. Расстроенный Паша сказал, что он его меняет уже в четвёртый раз за 2 дня. То ли стартер внезапно стал тяжелее крутиться (и жрать больше тока, что приводило к подгоранию реле), то ли в магазин завезли релюшки от Альфы, но Паша уже собрался грузить мопед на прицеп и везти в сервис.
Вот так выглядит родное реле от дядюшки Ляо:

И тут мне пришла светлая мысль, что реле — оно и в африке (да-да) реле, поэтому если новое китайское реле не держит, его надо заменить старым японским. А если уж и оно подгорит — можно менять стартер. Ток стартера всё равно измерить нечем, токовых клещей под постоянку не нашёл, а мультиметров с такими пределами измерения не бывает. Если же стартер прямо сейчас поменять, то можно зазря выкинуть денежку и потерять кучу времени. Так что решено — едем на разбор.
На разборке попалось реле от Сибера (вот такое):

которое с помощью паяльника удалось привести в состояние, совместимое с китайским мотоциклом. Я опытным путём установил, что ближайшие к предохранителю контакты — это управляющий контур релюшки, а на два дальних приходит напруга через предохранитель, который, видимо, в Сибере является главным. Нам предохранитель не нужен, так что два дальних оставляем в покое, а к двум ближним клеммам паяем провода от китайской релюшки (чтоб не морочиться).

Вот нашёл фотку такой релюшки с разъёмом. Мне разъём не достался, пришлось паять.

Синий — плюс от кнопки стартера. Зелёный — минус. Два красных — не используем.

Подключаем, несколько раз проверяем — всё работает и ничего не подгорает. Мопед снова ездит и радует курсантов 🙂 Кстати, японское реле можно было вставить в родную китайскую резинку, которая его держит на раме, но я купил его с японской, и с ней же и поставил, подогнув лепестки.

Тем, кто в электрике соображает, можно дальше не читать. А тем, кому интересно, можно ли ставить реле от одного мотоцикла на другой и не сгорит ли от этого стартер/приборка/бензобак, немножко расскажу о матчасти.

Стартер — это такой электродвигатель. Его задача — это раскрутить коленвал двигателя мотоцикла и заставить генератор вырабатывать энергию, которая нужна для формирования искры, привести в движение поршня, и так далее. Т.е. сделать то же самое, что происходит при запуске кикстартером или с толкача. При работе стартер жрёт очень большие токи, поэтому через кнопку его напрямую нельзя подключать, таких кнопок не бывает. Для того, чтоб управлять цепью, в которой протекает большой ток, используется реле.
Реле — это такой управляемый выключатель, который управляется малым током и позволяет коммутировать (переключать) цепи с большим током. Когда мы нажимаем кнопку стартера, на управляющий контур (катушку) релюшки подаётся 12 вольт из бортовой сети, эта катушка становится электромагнитом, примагничивает контакты внутри реле друг к другу и тем самым замыкает их между собой, а они передают напряжение с аккумулятора через толстые провода на стартер. Через эту цепь (т.е. и через контакты внутри реле) во время работы стартера протекает очень большой ток, который может приварить контакты некачественной релюшки друг к другу, и поэтому она не отключается после того, как мы отпускаем кнопку стартера и управляющий контур (электромагнит) обесточивается.

Параметров, по которым мы можем определить, подойдёт ли нам то или иное реле, всего ничего.
Первый — коммутируемый ток, т.е. на каких токах оно будет работать надёжно без приваривания контактов друг к другу.
Второй — ток управляющего контура.
Третий — рабочее напряжение коммутируемой цепи и управляющего контура.
Когда мы берём релюшку из 600го сибера, мы знаем, что коммутировать оно может большие токи (т.к. стартер сибера должен провернуть большой и тяжёлый движок). Первый параметр подходит.
Управляющий контур релюшки с мотоцикла питается через кнопку запуска стартера, т.е. вряд ли будет жрать сильно большие токи. Так что даже кнопка с китайского руля не должна помереть от установки японской релюшки. Со вторым параметром всё более-менее понятно (в крайнем случае, заменим кнопку стартера на японскую :D)
Ну а третий параметр — напряжение бортсети — на большинстве мотоциклов одинаковый, 12 вольт.

Итак: если в дороге погибло реле стартера, родное взять негде (или оно заведомо может сдохнуть снова) — можно ставить буквально любое реле от большого мотоцикла. Ничего не сгорит, не поплавится и так далее. Всё отличие в том, что у реле с большого мотоцикла больший запас прочности (потому что оно может держать больший ток). А то, какой идёт через него ток, зависит от стартера.

Источник

Почему у мотоциклов не работает реле

4000 об/мин равно

14 В. Даже на холостых оборотах должен идти хотя бы минимальный заряд.

Может быть и то, и другое.
1. Измерь напряжение в бортовой сети на разных оборотах. Оно окажется низким либо на определённых, либо на всех оборотах). Если от оборотов не зависит — отцепи РР от бортовой сети. Если не поменяется ничего — значит, РР в обрыве где-то.

2. Отцепи реле-регулятор от генератора и измерь напряжение между фазами: 1-2, 2-3, 1-3 на разных оборотах.

3. Выключи питание мота и измерь сопротивление каждой фазы и сопротивление между каждым выводом и массой (рамой).

Напряжения и сопротивления должны быть одинаковы между выводами, а между рамой и выводом должно показывать обрыв или очень высокое значение (мегаомы).
Если генератор работает нормально (напруги между всеми выводами одинаковы, сопротивления между выводами одинаковы, на землю вывода не звонятся) — проблема в РР. Его обычно просто меняют на заведомо исправное и смотрят, как дела 🙂

чтобы не создавать новую тему спрошу тут
добрый день.
возникла проблема.
в наличии Хонда СБ400 93 года. не втек.
перед зимовкой мыл мотоцикл и после мойки он отказался заводиться — аккум оказался пуст. мот был законсервирован. аккумулятор отнесен к зарядке и несколько раз за зиму прогонялся на ней. во время расконсервации подключил аккум, завелся все хорошо. покатался 15 минут. пару раз глушил. и в очередной раз мот не завелся, опять таки по всем признакам сдох аккум.
подключение вольтметра показало что при повышении оборотов до 4-5к напряжение почти не растет. то есть как было 12 так и становится 12.5 где то
на фазах идущих от генератора к Реле регулятору напряжение есть. между фазами только не мерил сопротивление.
при отключенной клеме аккумулятора мот продолжает работать и даже фара светит. хоть и еле еле.
на что грешить и что менять в первую очередь? аккум или реле или лезть в генератор?

Источник