Полуавтомат не работает горелка

Мелкие неисправности и проблемы с горелкой

#61 Сусанин

такс, регулятор на редукторе это здоровая гайка, которая по часовой стрелке заворачивается, а против отворачивается, она у меня закручена до упора по часовой стрелке, я ее не трогаю, открываю вентиль на баллоне и газ начинает шипеть на выходе из горелки через сопло

т е в данной ситуации я регулирую подачу газа открытием вентиля на баллоне

и еще такая идея возникла, у меня горелка без евроразъема, а в продаже только с разъемом, как заменять? существуют ли в продаже ответные части для евроразъема?

#62 SergDemin

Ну Вы шутник , однако. Эта здоровая гайка и есть ручка регулятора давления.Она у Вас на максимуме стоит. Вы её выкрутите, против часовой, до свободного вращения. кода её пружина поджимать не будет. Потом вентиль на баллоне откройте. Газ из редуктора идти не должен. Мазните выход редуктора мыльной пеной, чтобы проверить его на утечку. Если пузырь не надувается, всё нормально. Затем потихоньку поворачивайте регулятор по часовой стрелке, пока газ слегка не пойдёт. Оденьте шланг и проверяйте ПА. Если газа маловато, немного увеличьте давление.

Матчасть всё таки учить надо. Хоть почитайте, как редуктора устроены и как ими пользоваться.

И не надо на него евроразъём ставить, купите себе со временем нормальный ПА. А этот так, для ознакомления.

Сообщение отредактировал SergDemin: 29 Март 2014 08:18

#63 Илария

Супермодератор

Cообщений: 2 290

• Город: Саратов

существуют ли в продаже ответные части для евроразъема?

, существуют, выглядят примерно так

#64 Сусанин

сходил ознакомился с конструкцией горелки, клапана, и редуктора, прочистил клапан, стало держать, была стружка из материала клапана, появилась в результате глубокого заворачивания «гусака» в тело клапана, также потертость от резьбовой части гусака на штоке клапана, был перекос и тоже травило

редуктор тоже своеобразен, выставляешь одно значение расхода, стравишь, а оно меньше набирается, сделаешь больше расход, начинает травить сам редуктор, нужно искать нужное положение

#65 Сусанин

вобщем после того как все изучил почистил, вроде бы оно работает, но как то не так, вот в раздумьях уже 2 недели, толи менять горелку — клапан — разъем, толи искать горелку б/разьема и клапан, или же менять аппарат

#66 SergDemin

Сусанин , пункт третий, менять аппарат.

Источник

Мелкие неисправности и проблемы с горелкой

#1 димедрол

#2 Evgen

Последним временем начала залипать проволка в рукаве.

#3 МИХА75

Участник

Cообщений: 841

• Город: Н.Тагил

Последним временем начала залипать проволка в рукаве. Замена наконечника проблему решает ненадолго а тратиться на новый рукав пока не охота.У кого была подобная проблема пожалуста поделитесь решением пока я свой старий рукав не покромсал. Зарание спасибо.

#4 димедрол

#5 copich

Участник

Cообщений: 4 928

• Город: Москва

Подозрения были или на спираль или на плохой контакт токопровода на обжимах в рукаве

Если варите нерж или чермет, то спираль (канал) стальная.
Если алюминий — тефлоновый канал вам нужен.
Если будете использовать тефлон на черняге или нерже, то он у вас просто будет быстро выходить из строя (протираться)

Канал это так же расходный материал. Обычно проверку я осуществляю: снимаю усилие с прижимных роликов и за торчащий конец проволоки начинаю тянуть держась за горелку (упираясь в сопло). Ход должен быть легкий. Если тянется тяжело, то точно канал под замену.

Начните себя уважать и тогда вас то же будут уважать.

работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!

#6 димедрол

#7 copich

Участник

Cообщений: 4 928

• Город: Москва

Да собственно, мы здесь для этого! Удачи!

P.S. Если у вас 4-х роликовый механизм, то для него специальная система есть по настройки прижима. Позволяет не заминать проволоку, не деформировать, минимизировать обсыпку омедненки, а следовательно и уменьшить расход каналов. Если так, то поделюсь инфой.

Начните себя уважать и тогда вас то же будут уважать.

работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!

#8 temu4en

про «веселые» неиправности горелки. Привезли 3 горелки на полуавтомат,плановая замена. Новые красивые. Ставлю..Работаю..вдруг резкий нагрев ручки и трах бах обрыв дуги и тишина. Пытаюсь сначала просто понять что? там может быть такого? Вытаскиваю канал..а он перегоревший почти на выходе там где трубочка изогнутая крепится, вроде все понятно, ток идет по каналу а не по проводу..но почему? Разобрал всю! всю! горелку по винтику (начальник в шоке и непонимании. купил новую горелку а я ее потрошу! )Так вот все резьбовые соеденения были промазаны силиконом!! Представляете!? Уплотнили! уроды! Вторая горелка повторила судьбу первой у коллеги. а третью сразу разобрали не стали ждать. и везде одна и та же картина, силиконовый уплотнитель на резьбе! бесценный опыт

#9 YRGEN

Ну вобщем то что называете спиралью, энта штука именуется как БАУДЕН.И его время от времени желательно вытягивать и продувать а лучьше промывать в керосине и продуть.Забивается она от того что всеравно от протяжки проволки образуется металлическая пыль и под воздействием магнитного поля втягивается внутрь вместе с проволкой.

про «веселые» неиправности горелки. все резьбовые соеденения были промазаны силиконом!

Марка производителя горелок.И не понятно про какие уплотнения идёт речь промазанных силиконом.Про Бинцель и Фрониус я Вам могу сказать что напруга там идёт по силовому кабелю и они не разборные.Буду ремонтировать сфоткаю.

Источник

Неисправности полуавтомата сварочного

Возможно ли починить сварочный аппарат своими силами? Для этого требуется знание характерных для определенного вида устройств неисправностей и имеющихся вариантов их ликвидации. Далее поговорим об особенностях ремонта сварочного полуавтомата своими руками, который в условиях современности получил широкое применение.

Сварочный полуавтомат – это электротехнический аппарат, предназначенный для сварочного процесса с применением электрода.

Конструктивно сварочный полуавтомат оснащен электроникой с высокими частотами. Последняя имеет свойство не только увеличивать работоспособность агрегатов, но и часто показывать свой «капризный» характер.

Диагностирование и исправлений нарушений

Схема устройства сварочного полуавтомата.

Сначала выполняют проверку имеющихся на управленческой плате предохранителей. Посредством тестера либо омметра вычисляют поломанный элемент, демонтировав плату. Найдя, его осторожно меняют на новый и выполняют обратную сборку полуавтомата. При рабочем состоянии всех стартеров ищут проблему дальше, анализируя возможные неполадки схемы.

Нередко ремонт сварочного полуавтомата бывает сопряжен с неисправностями полевых транзисторов, представляющих собой самое слабое место. Признаки неисправностей (о них было сказано выше) внешне у этой группы элементов совершенно себя не проявляют. Крайне редко могут треснуть корпус и оплавиться выводы. Эти особенности заставляют заниматься поиском сгоревших транзисторов путем их поочередного прозванивания мультиметром.

Другой момент диагностирования – контроль составляющих драйвера, отвечающего за функционирование полевых транзисторов. Пришедшие в негодность элементы возможно определить посредством омметра.

Схема сварочного выпрямителя.

Обратите внимание: чтобы не быть сбитыми с толку, рекомендуют и элементы драйвера, и транзисторы прозванивать относительно схемы имеющегося инверторного полуавтомата, заблаговременно выбрав направление (к примеру, сверху вниз). В таком случае риск что-либо не учесть или пропустить какой-либо элемент будет сведен к нулю.

Если неисправность так и остается не найденной, завершает диагностирование проверка основных элементов выпрямителей (или диодных мостов). Последние представляют собой наиболее надежные детали инверторного аппарата для сварки и выходят из строя нечасто, однако совсем сбрасывать со счетов вероятность их поломки нецелесообразно. Для осуществления диагностирования диодов, расположенных на радиаторах, выполняют их распайку из платы. Рабочий диод меняет сопротивление от плюса к минусу и наоборот. С другими результатами проверки диоды выбрасывают.

Ремонт полуавтомата при обнаружении неисправностей, описанных выше, сводится к замене вышедших из строя составляющих.

Сварка полуавтоматом: первый опыт

Для получения практического опыта рекомендуется вначале потренироваться на ненужных металлических обрезках, прежде чем приступать к выполнению сложных работ требующих от сварщика высокой квалификации.

Для практической работы необходимо подготовить:

• сварочный аппарат;
• перчатки;
• защитную маску;
• баллон с газом.

Первое что необходимо сделать, это настроить сварочный аппарат. Правильно отрегулированная сила подаваемого тока позволит выполнить сварочный шов идеально ровно и без обрывов.

Этот параметр напрямую зависит от толщины свариваемого металла, поэтому прежде чем приступить к работе необходимо ознакомиться с инструкцией к электрическому прибору. В которой должна быть указана рекомендуемая заводом-изготовителем сила тока для определённой толщины свариваемых деталей.

Выбор режимов сварки

Также следует сделать правильный выбор скорости подачи сварочной проволоки, которая регулируется специальным механизмом.

Оптимальный диаметр проволоки для сваривания равен 0,8 мм, но при работе с очень тонким металлом можно установить электрод 0,6 мм, чтобы при сниженной силе тока осуществлялось расплавление металла без затухания дуги.

Если есть возможность, то лучше приобрести итальянскую проволоку для сварки полуавтоматом. Импортные аналоги более качественные, но и стоимость таких изделий будет в несколько раз выше.

Несмотря на более высокую стоимость, такой электрод более подходит новичкам, по причине более лёгкого получения желаемого результата, даже при недостаточном опыте обращения с электросварочным аппаратом.

Баллон с редуктором

Для того чтобы защитить место сварки от воздействия кислорода, подаётся защитный газ. Самым дешёвым вариантом использования защитного газа является приобретение углекислотного баллона с редуктором.

Редуктор с манометром обязательно должны быть установлен для контроля давления подаваемого газа. Для осуществления качественной сварки металлов в среде защитного газа достаточно установить рабочее давление около 0,2 атмосфер.

Защитная маска

Для предохранения зрения варить полуавтоматом следует только с использованием защитной маски, например, Хамелеон. Современные изделия имеют в своей конструкции специальную регулировку, которая позволяет настроить защитный механизм таким образом, чтобы обеспечивалась качественная защита только во время горения дуги.

При затухании процесса плазменного горения окошко маски будет достаточно прозрачным, чтобы можно было продолжать работу без снятия защитного приспособления. Такие сварочные маски особенно будут удобны начинающим сварщикам, в устаревших моделях слишком сильно затенялось защитное стекло, что делало процесс сварки очень неудобным, по причине плохой видимости сварочного шва после затухания дуги.

Читать также: Обозначение 220 вольт на розетках

Технология сварки

Когда все подготовительные работы будут осуществлены, необходимо подключить «массу» к свариваемой металлу. Если работать приходится с небольшими деталями, то сваривание производится на металлическом столе, к которому и подключается соответствующий проводник.

Если нет стола, то работу можно осуществить на горизонтально расположенном металлическом листе толщиной не менее 2 мм, к которому и осуществляется подсоединение «массы» сварочного аппарата.

Перед началом сварочного процесса необходимо также отрегулировать величину выступания сварочной проволоки из сопла. Рекомендуется установить такой выступ в размере не более 5 мм. Если проволока перед началом выполнения сварочных работ выступает более значительно её необходимо укоротить с помощью кусачек.

Прежде чем выполнить сплошной сварочный шов рекомендуется максимально близко расположить свариваемые детали и не менее чем в двух местах осуществить точечное сваривание чиркнув электродом по металлу в месте соединения. Это необходимо для того чтобы обеспечить неподвижность свариваемых деталей.

Если необходимо наварить один лист металла на другой, то в этом случае можно воспользоваться струбцинами для надёжного закрепления привариваемых деталей. После того как будет обеспечена неподвижность деталей любым из перечисленных способов, можно приступать к выполнению сварочного шва.

Для сварки деталей делается запал дуги и производится расплавление металла в месте соединения металлов с формированием шва. Если при первых попытках сварить детали дуга не будет стабильно зажигаться необходимо увеличить силу тока подаваемую сварочным аппаратом.

Для правильного образования дуги необходимо на короткое время коснуться проволокой металлических деталей, к которым подключена «масса». Затем оторвать проволоку на минимально возможное расстояние для образования стабильного горения электрической дуги. Таким образом проваривается шов от одного края к другому, постепенно перемещая дугу над поверхностью свариваемых деталей.

Видео: соединение тонкого метала.

Видео: сварка толстого металла для начинающих.

Смотрите также

Комментарии 95

у меня такая херня была, настроили вроди всё норм, досталась проволока на халяву — поставили — плюёт и наконечники палит, думали брак аппарата, но опняли всю фишку тогда когда проволоку перестал подавать, сняли крышку а в катушке… ВНИМАНИЕ… провод — СМОТАННЫЙ! ))))) катушку давали нам в коробке(куплен был в ЭПИЦЕНТРЕ, синяяэтикетка, название не скажу)

Всем спасибо парни. все заработало. купил ради эксперимента новый килограммовый моток проволки и все заварило в идеале)

Мне кажется дело в углекислоте. Отключи газ, если разница будет небольшая — вот где собака порылассь

спасибо) Дело было в проволоке)

еще может быть давление газа слишком большое. попробуй уменьшить на самый мимнимум, насколько это возможно. вариант — используй пропановую лягушку. просто врежь её в шланг. Газа она дает маловато, но достаточно.

напряжение в сети. на сколько проседает, когда варишь?

Щас уже не помню… В том году мерил отец. Она жрет у меня меньше чайника электрического

выкинуть китайское гавно и купить норм сварочник уже было?

И купить брендовое говно в 3 дорога собранное в китае?

все намного проще. я купил тритон 160 вместо китая. все проблемы ушли. з.ч есть в любом радио и авто магазине. варит даже на 180 вольтах без всяких стабилизаторов. на работе такойже уже лет 10-15 пашет поищи б.у т. к новых таких не видал.

Было подобное. Внутри че-тот»померло» по гарантии отремонтировали и все гуд

не надо ничего разбирать, первым делом сварочную проволоку омеднённую поменяй, было у меня такое — www.drive2.ru/l/7736859/

спасибо) Завтра попробую

меняй контактник на горелки у тебя скорей всего стоит 1мм а под омедненнку 0.8 нужен 0.8 тогда будет все ровно и посмотри на сколько ролик протяжки стоит должен тоже на 0.8 быть иначе рывки будут . а по поводу контактника если он больше проволоки то ток постоянно не переносится с него на проволоку и нет дуги .

и ролик 0,8 и наконечник 0,8…

а проволока на сколько ? сними наконечник(изолятор) и посмотри не попала ли окалина между ним и контактником если нет то попробуй не прикасаться к детали которую варишь у тебя ток утекает или не контакт в горелке . для парашковой (от слова параша ей вообще не стоит варить она не проваривает а только засирает шов ) нужен меньший ток .

и проволока 0,8. Завтра проверю. А так вообще часто чищу все. Ну по поводу порошковой не поспоришь, но у меня выбора не было.ей варил. но уж очень надоело. поэтому все же решил как то настроить углекислоту

я бы полностью разобрал горелку и рукав может где то перекрутилось или перетерлось или канал по которому проволока идет забился пылью от проволоки лучше поставить тефлоновый он стоит 300 за 5 метров www.svarbi.ru/cat/kanaly-importnye-gorelki/ и посмотреть не сильно ролики зажимают проволоку не остается на ней зазубрин а они быстро протирают канал

я бы полностью разобрал горелку и рукав может где то перекрутилось или перетерлось или канал по которому проволока идет забился пылью от проволоки лучше поставить тефлоновый он стоит 300 за 5 метров www.svarbi.ru/cat/kanaly-importnye-gorelki/ и посмотреть не сильно ролики зажимают проволоку не остается на ней зазубрин а они быстро протирают канал

Читать дальше: Документы необходимые для оформления машины

А что если сильно зажать ролик то проволка тоже будет идти рывками как будто поплевывает или троит?

да . нужно зажать так что бы на проволоки не оставалось зарубок от ролика иначе они будут за канал цепляться и протирать . я долго подбирал правильное усилие на прижим .

Спасибо да у меня зажат завтра гляну то нормуль другое отверстие варишь начинает троить горки растут в виде кратера вулкана с отверстием

это потому что контактник разбитый и нет переноса тока на проволоку или же окалина в мундштуке или нет изоляции его . если канал стоит сток а он полиэтилен то его менять надо каждые 15 кг проволоки если тефлон типо бензоль то 40-50 кг. а еще в трубке на которую мундштук одевается и контактник закручивается где изгиб проволокой протачивается бороздка и проволока цепляется .

Да наконечник у меня был совсем разбит я даже сверлил его так как не где было купить. Вот и варил тем что есть. Но поставив новый все произходит тоже самое что и было даже прилипает проволка чаще чем на разбитом. Уже не заморачиваюсь пасатижи рядом всегда. Сегодня ролик опущю посмотрю давление уменьшу. Иногда варит так звук зинь и все даже не обычный смотришь капля так ее нет она гладко полностью залила место пайки у меня давление 2.5-3-4 пляшет редуктор плохой но выбора нет доделать доварить но для себя понять ньюансы работы чтоб быть чуть чуть с пониманием того что произходит.

нужно что бы токосъемник был точно под проволоку один в один иначе будет проволока внутри него будет подгорать и залипать и как раз будет плеваться .

Спасибо понял у меня как раз появился наконечник на 0.8 поменяю.а сейчас стоит 1.0. Спасибо

у меня с начало стоял 0.9 но в нем заварилась проволока я по дурости поставил 1.0 и стало еще хуже и только когда поставил 0.8 стало так варить как на фото

Привет спасибо большое! Мне как раз дети прислали новые наконечники даже есть на 0.6 и есть один наконечник на 0.8 дожди идут с утра снег был а вон опять снег летает ветер сильный. Как погода наладиться так и попробую обязательно за советы всем огромное спасибо и удачи в любых начинаниях!

меняй контактник на горелки у тебя скорей всего стоит 1мм а под омедненнку 0.8 нужен 0.8 тогда будет все ровно и посмотри на сколько ролик протяжки стоит должен тоже на 0.8 быть иначе рывки будут . а по поводу контактника если он больше проволоки то ток постоянно не переносится с него на проволоку и нет дуги .

Привет поставил наконечник на 08 отпустил пружину на ролике выставил. Блин прям сварщик стал звук такой металический дзи- к и все пошло капли прям вообще красота дырка вся заплавляется ну блин ты голова. Спасибо большое будут вопросы теперь знаю куда бежать удачи во всем вам.

да не за что ))) я то учился и учусь на своих ошибках и методах тыка . я пока весь сварочный и горелку не разобрал не понял из за чего плюет .

Кстати вопрос варютолько только нажал варит убрал ну быстро раз и все смотрю дырка как лазером блин метал однерка как? Типо прихватить хотел а она прожигаетдаже выкключить не успеваешь потом снова нормально?

а метал какой толщины если это латка и варишь с краю и есть зазор то это нормально нужно ток понизить . какой ток стоит ?

Ена пятерочку ставлю

а сварочник какой ?

Блюю195 или брюлю хер знает синий

это очень много ставь на 3-4 и подачу на 2-3 и все будет отлично . 5 это гдето 120а под 3-4мм для 1мм стали нужно 70-90 не больше на холодный метал если разогретый то еще меньше . а регулировка проволоки нужна для насыщенности шва тоесть если нужно поднять его .

Завтра попробую спасибко!¡! Потом отпишу. Сейчас запишу на личточек а то у меня память все наоборот сделаю а то.

а метал какой толщины если это латка и варишь с краю и есть зазор то это нормально нужно ток понизить . какой ток стоит ?

А подача тоже на пять

а метал какой толщины если это латка и варишь с краю и есть зазор то это нормально нужно ток понизить . какой ток стоит ?

да не за что ))) я то учился и учусь на своих ошибках и методах тыка . я пока весь сварочный и горелку не разобрал не понял из за чего плюет .

Читать дальше: Остались ключи в машине двери заблокировались

Может газа много она только нагрела и продавила дырку как прям резак, только секунды.

коменты не читал но думаю наконечник надо сменить, проволока болтается, плохой контакт — плохо варит…

попробуй выставить давление не по манометру а на слух тоесть послушай горелку не когда вариш а просто подниси писталет к уху и нажми кнопку если сразу шипит сильно а потом становится тише то глючит редуктор также выставь давку так когда нажимаеш кнопку шипение должно быть ели слышно чтоб метал успевал расплавлятся так как угликислота охлаждает . ещё можно обратить внимание на растояние от конца токоснимателя до конца наконечника где выходит проволока чем он глубже посажен внутерь тем должен быть сильнее ток если сварка слабенькая то будет срать попробуй стачить тотокосниматель чтоб он был практически на одном уравне с наконечником тоесть край наканечника должен быть утоплен на пару мм вглубь гарелки и увидеш как варит я думаю всё получится

завтра попробую давку уменьшить, посмотрим что получится. А наконечник и там не сильно углублен. с этим тоже эксперементировал.

просто чем больше давка тем больше остывает метал соответственно чем меньше давка тем лучше он растикается удачи в экспирементах

ну это я вкурсе)Спасибо)

просто чем больше давка тем больше остывает метал соответственно чем меньше давка тем лучше он растикается удачи в экспирементах

Я ставил давление 2.5 то прям варит супер раз два. То одни горки с дырками. Дырки почему получаются как кратер вулкана. Приходиться стачивать и снова горку и снова варить смотриш разтеклось. Две капли так две прям на выставку. Тоже ничего ни понимаю намаелся но сварил. Подскажи пожалуйста почему?

если получаются кратеры вулкана то в этот момент не идёт газ совсем и метал горит послушайте как шипит с момента нажатия кнопки и подержите некоторое время кнопку нажатой на слух шипение не должно менятся если меняется то дело в редукторе ( для экономии проволки отсоидените колёсики подачи и эксперементируйте с газом ) лично я последние годы не смотрю на цифры манометра выстовляю только на слух и обращаю внимание на то чтоб с первого момента нажатия и после как держу кнопку довление не должно полностью падать в начале шипит сильнее но через пару секунд шипение становится равномерным и полностью не исчезает . ещё вариант некоректно работает клапан газа который внутри сварки тоже пару раз было . ещё какая длинна шланга может слишком длинный и не получается отрегулировать давку . и ещё давка 2,5 ОЧЕНЬ большая я смотрел по стрелки она чучуть поднемается буквально на одно деление тоесть гдето

Понял буду сегодня пробовать убавлю давление.попробую мне тоже кажется из за давления. Ну спасибо потом отпишусь.

Возможно разбито отверстие в медном наконечнике, через который проходит проволока, или оно загрязнено. Когда его разбивает, возникает плохой контакт проволоки с этим наконечником и соответственно проблемы при сварке. У меня такое было, тоже гадал в чем дело. В итоге выкрутил этот медный наконечник, зажимал постепенно его в тисках, одновременно двигая в нем отрезок проволоки, пока проволока не начинала в нем скользить с небольшим натягом.

Да наконечники менял уже. Дело в том что порошковой то проволкой варит

а газ из «горелки» вообще выход, шипение есть?))

да) Причем чем больше давление, тем хуже к металлу липнет)

значит газ гавно, раз с порошковой варит нормально

тоже к этому склоняюсь. но не у кого даже взять балона попробовать.

К стати да я первым балоном варил так намучился а другой поставил стало на много лучше но беда две точки четко две как вулкан с дыркой.

Сварочные полуавтоматы являются простыми и надежными конструкциями. Но нет ничего вечного, даже самые качественные механизмы могут выйти из строя, в основном причинами могут служить нарушения правил эксплуатации.

Устройство сварочного полуавтомата.

Чаще всего неисправности сварочного полуавтомата происходят в наиболее слабых местах оборудования. В данном механизме таким местом является клейменая колодка, к которой подключают сварочную проводку. При плохом контакте в совокупности с повышенными показателями сварочного тока может произойти перегрев соединений и подключенных к нему кабелей. Это приведет к разрушению соединения, впоследствии обгорает изоляционный слой на концах обмоток и может произойти короткое замыкание.

В этом случае перебираются нагревающиеся соединения, зачищаются контакты и зажимы для создания хорошего прилегания контактов всех элементов. Могут произойти и другие неисправности.

Средства от налипания

Иногда удаление брызг расплавленного металла невозможно механическими методами, то есть срубанием или шлифовкой. Проблемы возникают из-за расположения шва в труднодоступных местах.

В этом случае поверхности соединяемых сваркой деталей предварительно обрабатывают вокруг зоны шва средствами для защиты от сварочных брызг. Такие средства представляют собой пасту или жидкость от налипания расплавленного металла.

В настоящее время существует множество различных средств для защиты. В торговой сети имеются готовые средства торговых марок BINZEL, ESAB, E-WELD, ИНДУСВАР.

По способу применения они разделяются на:

• выпускаемые в виде жидкостей, расфасованных в канистры и бутыли. Нанесение защиты происходит кистью или распылением через пульверизатор;
• производимые в виде аэрозолей в специальных флаконах;
• в виде паст, расфасованных в металлические или пластиковые банки с широким горлом для удобства использования.

Каждое средство должно применяться в соответствии с указаниями предприятия-производителя.

Очень часто опытные сварщики применяют свои, годами наработанные рецепты составов для предотвращения налипания брызг.

В качестве подручных средств защиты можно использовать раствор мела в воде. Желательно, чтобы консистенция была близкой к пасте. Этим раствором, при помощи кисти покрывается деталь вокруг будущего шва, однако сами кромки должны остаться чистыми.

После производства сварочных работ необходимо тщательно очистить поверхности шва и металла от наносимого средства. Многие составы для защиты от брызг включают в себя масла, жиры, и другие вещества, значительно снижающие адгезивные средства покрытия.

При необходимости поверхности должны быть обезжирены, что улучшает качество дальнейшей обработки изделий и конструкций.

В современном производстве металлоконструкций полуавтоматическая сварка занимает важное место. Главные достоинства — производительность и широкий диапазон толщин и материалов. Тем не менее, существуют и недостатки.

Одним из них является сильное разбрызгивание при сварке, особенно в углекислом газе. Коэффициент перехода металла проволоки в шов часто не превышает 70%. Кроме того брызги портят внешний вид конструкций, требуя дальнейшей зачистки. Снижаются видовые качества продукции, что часто немаловажно для заказчика или потребителя. При использовании в качестве защитного газа сварочной смеси (80% аргона — 20% углекислоты) количество брызг уменьшается, но, тем не менее, проблема остается. Особенно это становится критичным при сварке цветных металлов, сварке тонких листовых или пространственных конструкций. И здесь на помощь приходят современные полуавтоматы, имеющие функцию сварки в режиме управляемого переноса металла.

Схема сварочного полуавтомата с регулировкой тока ступенями по первичке

Представляю новую схему сварочного полуавтомата с регулировкой тока ступенями по первичке.
Коммутация ступеней осуществляется блоком управления, состоящий из 16 реле от автомобиля на 50 ампер.

Переключение ступеней осуществляется за счет нажатия и удержания кнопок SB1 или SB2 и индикацией реализованной на двух индикаторах АЛС324Б.

Собственно сама схема:

Если возникнут проблемы с открытием схемы, то ее можно посмотреть тут:

Так как изображение схемы имеет большое разрешение, то для удобства лучше сохранить ее на компьютере и распечатать на принтере (лучше на лазерном).

Режимы работы схемы сварочного полуавтомата

Схема имеет три режима сварки, ручной, триггерный и автоматический. Также имеется возможность включать или отключать задержки пред-газ и пос-газ (переключатель SA2).

Для коммутации первичной обмотки трансформатора с помощью реле существуют некоторые правила. Что бы соблюдать их в схеме реализовано несколько степеней защиты от неправильного включения:

1. Если во время сварки кто то нажмет кнопки SB1 или SB2, то силовой трансформатор отключится.

2. Если во время сварки кто то переключит режим сварки, то силовой трансформатор отключится.

3. Если случится так, что одно из реле залипло, то кнопка управления блокируется до тех пор, пока не будет устранена поломка, варить не сможем. Это нужно для того что бы не было включено 2 реле (2 ступени одновременно) в случае, если поварили на одной ступени и в это время залипло реле, потом переключились на другую ступень. Если произойдет такая ситуация, то загорится светодиод VD62 «Авария».

4. Если симистор S1 пробьет накоротко, то кнопка управления тоже блокируется, варить не сможем. Если произойдет такая ситуация, то загорится светодиод VD62 «Авария».

Для чего тут нужен симистор?

Симистор здесь выполняет роль некого буфера для того что бы контакты реле не горели от искр при размыкании. В данном решении схемы реле будут долговечны. Можно поставить даже 30 А от дальнего/ближнего света фар автомобиля.

Алгоритм включения реле-симистор:

Сначала включается одно из 16 реле (та ступень которую выбрали), затем включается симистор. Выключается сначала симистор, потом реле. При таком алгоритме контакты реле включаются и отключаются без подведенного напряжения 220 вольт, в результате чего они будут долговечными. Задержки включения отключения реле-симистор подбираем резисторами R42 и R43. Подбираем визуально, то есть смотрим на реле что бы оно не искрило в момент коммутации, 0,1…0,2 секунды в принципе достаточно.

Алгоритм работы схема задержек

Схема узла задержек работает по следующему алгоритму:

1. нажали кнопку управления.. включился клапан газа.

2. задержка.. включается мотор и и ток одновременно.

3. отжали кнопку управления.. отключился мотор.

4. задержка.. отключился ток и газ одновременно.

Источник