прямо написано- «Adjustable Step Down Module» — регулируемый ПОНИЖАЮЩИЙ преобразователь. Повышающий — это «Step Up» В любом случае, на выходе понижающего преобразователя напряжение будет ниже, чем на входе.
зы.. Использованный в этом модуле подстроечный резистор — это 12 оборотов регулировочного винтика «от края до края» Если у вас модуль настроен на 12 вольт, то он довольно долго будет выдавать на выход (а вы подали 8 вольт) около 7 вольт, и регулироваться это напряжение не будет.
Реклама
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
прямо написано- «Adjustable Step Down Module» — регулируемый ПОНИЖАЮЩИЙ преобразователь. Повышающий — это «Step Up» В любом случае, на выходе понижающего преобразователя напряжение будет ниже, чем на входе.
зы.. Использованный в этом модуле подстроечный резистор — это 12 оборотов регулировочного винтика «от края до края» Если у вас модуль настроен на 12 вольт, то он довольно долго будет выдавать на выход (а вы подали 8 вольт) около 7 вольт, и регулироваться это напряжение не будет.
Добавлено after 6 minutes 50 seconds: Re: купленые повышающие модули на XL4015 не работают
Вообще- то, вот на этой ВАШЕЙ картинке:
прямо написано- «Adjustable Step Down Module» — регулируемый ПОНИЖАЮЩИЙ преобразователь. Повышающий — это «Step Up» В любом случае, на выходе понижающего преобразователя напряжение будет ниже, чем на входе.
зы.. Использованный в этом модуле подстроечный резистор — это 12 оборотов регулировочного винтика «от края до края» Если у вас модуль настроен на 12 вольт, то он довольно долго будет выдавать на выход (а вы подали 8 вольт) около 7 вольт, и регулироваться это напряжение не будет.
спасибо за обьяснение , Но при подаче 16в тоже не реагирует на подстроечник .
Добавлено after 2 minutes 12 seconds: Re: купленые повышающие модули на XL4015 не работают
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт апр 04, 2017 22:14:38, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
Реклама
Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем. Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства.
Источник
DC DC stepdown модуль XL4016 не регулирует ток
Для тех кто не любит смотреть видео — замените LM358 90% дело в ней
Данный модуль является понижающим регулятором напряжения от 1,3 до 36V
И по задумке производителя должен заряжать разного рода аккумуляторы, но на деле часто используется радиолюбителям как регулируемый блок питания.
LM358 отвечает за регулировку тока, проверьте наличие питания 5V идущего с 7805 на 8 ноге микросхемы.
И опорное напряжение 1,25V на 2 ноге XL4016 которое формируется с помощью lm 431 Если все питания присутствуют и у вас нет осциллографа, что бы проверить выходы LM358 то можно просто смело ее менять.
Дубликаты не найдены
Сообщество Ремонтёров
6K постов 35.2K подписчиков
Правила сообщества
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
замените LM358 90% дело в ней
у меня начинал греться только когда было выше 4A при понижении с 36 до 12V
У меня в XL4016 начинает дым идти.
Думал бракованная попалась, купил микросхему отдельно, запаял, в том же месте сбоку пробивает и идёт дымок.
Напряжение 3,4 вольта ток 4А
Господа, не подскажете, почему у меня нет напряжения на второй ноге XL4016 ? Куда копать? Изначально проблема в том, что не регулируется выходное напряжение на этом чудо-устройстве. Заменил подстроечный резистор на переменный такого же номинала (10кОм), но нифига.
решили проблему? у меня аналогичная ситуация. куда копать? только на выходе 24в постоянно, вне зависимости от положения потенциометра
Может как раз таки ток регулирует, точнее ограничивает, потому как лампа не включалась, а китайские LM358 напрочь сняли ограничение, потому что не работают? )
ничего не понял. не регулирует ток или напряжение?
Ремонт БП Seasonic Focus Plus 850W Gold
Мною был куплен данный блок питания в нерабочем состоянии на авито, за 1200 рублей, после неудачного ремонта предыдущего мастера, в комплекте были оригинальная коробка, все провода включая кабель питания, и даже заводские бумажки, очень приятно.
Блок изначально после скачка напряжения, весь выпрямитель в лице 2 мосфетов, 1 силового диода, варистора и входной банки естественно мертв.
Снимаем его вместе с радиатором. Заодно ставим новую входную банку вместо лопнувшей. Кстати очень понравилось то что плата модульных кабелей жестко фиксирована на основной плате, очень удобно доставать всё, сисонику респект
Обратная сторона платы выглядит печально.
Для начала убираем лишний припой и дохлые SMD транзисторы и диоды.
Теперь ставлю основую часть выпрямителя вместе с радиатором, а именно 2 мосфета, диод и варистор. Пысы: пикабу перевернул пикчу сорри.
Нижнюю сторону платы после очистки и установки новых SMD транзисторов и диодов забыл сфоткать, извиняйте) Но можете поверить на слово, она получилась достаточно чистой и красивой относительно того что было изначально, с сантиметров 30 даже выглядит как завод. Собсна тестовое включение, блок работает, ура, шим жив)) Собираю блок полностью
Вы могли подумать что после этого я его продал, но отнюдь нет, я его 3 дня подержал включенным 24/7 под нагрузкой, и потом поставил его себе в ПК
Он собсна до сих пор в нём стоит, я и сейчас пишу этот пост с ПК в котором этот блок, всем хорошего вечера) Мой Инстаграм — https://instagram.com/usil_service_vin
Проба пера или ремонт Fractal Design 500w
Решил попробовать позаниматься ремонтом блоков питания, и как раз несколько клиентов согласились в качестве эксперимента дать мне на ремонт свои блоки питания.
Этот Fractal design был первым в очереди, так что я начал с него.
Перед там как подать на него питание, сначала разбираем и смотрим:
Сразу видно немного вздутый конденсатор по входной цепи. Его точно менять, а значит выпаиваем:
Это конденсатор Teapo 400v 330uF 85C. Мне показалось немного странным решением поставить кондер на 85 градусов. Такое ощущение что поставили «что было». Но фирма сама по себе не плохая.
На замену у меня есть Nippon 450v 390uF 105C.
НО. Эти конденсаторы просто так не дохнут, а значит нужно конаться дальше. Ищем предохранитель, прозваниваем, и видим что он в обрыве. Значит на плате есть короткое замыкание.
Путём замеров сопротивлений в силовой части был найден дохлый транзистор:
Пробит по всем фронтам как говорится. Меняем на такой же:
Но если пробило транзистор, как минимум стоит проверить диодный мост, и не зря. Он тоже пробит. Меняем:
После замены всех вышедших из строя Деталей, я рискнул подать питание через защитную лампу.
И она постоянно светилась, что говорит о наличии короткого замыкания на плате.
Тут я уже долго искал виновника, но он был прям под носом:
Это контроллер дежурки TNY279PN. И стоит он под радиатором:
Заменив его, блок стал нормально работать:
А вот дохлые детальки:
На этом ремонт блока питания окончен.
В целом мне понравилась компонентная база этого блока питания за исключением конденсатора.
Блок питания попал под дождь — чиним Aerocool 850W 80+Silver
Для желающих узнать больше подробностей о процессе ремонта, смонтировал ролик:
Сегодня будем чинить блок питания Aerocool Templarius Imperator 850W с сертификатом 80 PLUS Silver после попадания в него дождевой воды. Со слов владельца, вода неожиданно попала в блок через открытое окно, когда на улице резко начался мощный ливень.
В текстовой версии я обойдусь без излишних подробностей, просто покажу, что стало с блоком после залития, и какие сгоревшие элементы пришлось заменить. А в конце немного посчитаем деньги.
Разобрав блок, осматриваем его со всех сторон. Изнутри блок защищен мощным слоем защитной прокладки из пыли с ворсом. Данная прокладка впитывает влагу, не давая ей пройти дальше и попасть в критичные узлы блока. Думаю, именно благодаря этому ремонт в итоге обошелся малой кровью.
Со стороны платы максимальный очаг залития пришелся на область возле силовых транзисторов:
Также под подозрением микросхема дежурки, на ней тоже видны какие-то разводы, прямо как в новой финансовой пирамиде:
Берем щетку с бензином и тщательно чистим плату. Грязь легко очистилась, и теперь плата выглядит почти как новая:
Скорее всего, в таком состоянии она уже в состоянии работать, но для надежности все-таки заменим сгоревшие элементы.
Разбирая блок, наткнулся на необычное техническое решение. Диод корректора коэффициента мощности располагается на тонкой алюминиевой пластинке, которая, в свою очередь, прикручена к лицевой стороне силовых транзисторов, которые уже крепятся к большому радиатору. Систему охлаждения диода через корпуса транзисторов я вижу впервые в жизни.
Поскольку блок умер не своей смертью, помимо силовых компонентов я проверил всю мелочевку в обвязке ШИМ-контроллера и силовых транзисторов — улететь могло все, что угодно. В итоге был составлен список жертв:
1) Транзистор корректора коэффициента мощности G22N60E;
2) Низкоомный резистор, выступающий в качестве датчика тока того же корректора;
3) Резистор на 100 Ом в цепи того же датчика тока;
4) ШИМ-контроллер CM6805BG;
5) Затворный резистор на 4.7 Ом одного из ключей преобразователя;
6, 7) Два мелких PNP-транзистора.
(диодный мост, надеюсь, найдете без подсказки)
После замены сгоревших элементов, не запаивая радиатор с силовыми транзисторами, включаю блок, чтобы проверить наличие дежурного напряжения, ведь микросхема дежурки у нас была под подозрением.
В отличие от финансовых пирамид, наша дежурка работает. Напряжение 5.11 вольт — как в больнице. Значит, можно запаивать транзисторы и проверять блок в сборе.
После запайки всех элементов проверил выходные напряжения — и они оказались в норме.
Собрал блок в корпус и нагрузил тестом в AIDA и одновременно нагрузкой из 12-вольтовых ламп — все выглядит как новое и работает превосходно.
Теперь немного об экономике. Суммарная стоимость запчастей, если покупать их в магазине, составляет порядка 500 рублей. В основном это цена транзистора и ШИМ-контроллера. Сам блок я купил за 1200 руб. Таким образом, себестоимость блока составила 1700 руб. В это время последняя цена на данный блок в магазине составляет 6700 руб. Ввиду перечисленных фактов, считаю ремонт успешным и целесообразным.
Желаю всем успешных и целесообразных ремонтов залитой техники. Спасибо за внимание!
FSP не виноват! Случайно отремонтировал комп
Поехал однажды покупать монитор с Авито к людям на запчасти или ремонт. Кажется модель Samsung 943n за 100 рублей.
Открыла женщина с ребенком. Показала монитор. При старте включается и вырубается. Матрица на первый взгляд целая. Классика. Отдал деньги, женщина спрашивает, а почему компьютер тормозит сильно и показывает в угол на старый комп.
Глянул его характеристики, оказалась старая 775 платформа, с процом Pentium e2160 или e2180. 2 ядра и низкая частота, к тому же старый IDE жесткий диск на 120 Гб. Объяснил ей, что компьютер староват для современных задач.
Оказалось, они купили его 2 месяца назад за 2000 рублей. У них был более современный компьютер, но однажды утром не включился (им пользовались 2-3 года). Они вызвали мастера, тот сказал, что блок питания сгорел и нужен новый, а стоить блок для их компа будет 2000-2500 рублей. Возможно еще что-то вышло из строя. Плюс работа по замене и тестированию. И стоимость ремонта будет от 3000 рублей выше.
Владельцы компьютера отказались от ремонта. А так как комп нужен был по работе, купили на Авито дешевый работающий комп.
Мне стало интересно, что за комп со сгоревшим блоком питания. Принесла хозяйка его с балкона. На вид — современный корпус. Открыл, вижу блок питания FSP PNR 400 ватт — становится интереснее. Вполне нормальная система, кулер с тепловыми трубками на проце, материнка черная Gigabyte, видео встроенное. Блок питания явно с запасом установлен. Пыли особо нет, скорее всего предыдущий мастер почистил.
Подключил кабель питания к блоку. Щелчок был, хороший знак). Но комп не запускается. Передернул память, не помогло. Отключил всю префирию и кнопки. Замкнул контакты на матери для включения отверткой и комп стартанул.
Оказалось кнопка включения на корпусе не работает (скорее всего провод отвалился). Не стал морду корпуса снимать и смотреть. Подключил кнопу ресета вместо кнопки включения. Комп стартует нормально. Подключил вместо старого компа, прогнал 20 минут нагрузочный тест. Все отлично. Процессор 4-х ядерный на FM2 сокете. Горячий в нагрузке, но система работает заметно шустрее старого.
Женщина в шоке, что виновата кнопка и счастлива, что все фотки семейные целы. Все очень ценят фотографии, но никто не бэкапит)
В итоге забрал моник бесплатно и немного денег. Все довольны)
Блок питания Aerocool VX Plus 600 и умный майнер
Знакомый в феврале решил стать успешным майнером (хотя обычно играл в танки и жил счастливо). Была у него в компе видеокарта 1066. Попробовал помайнить, доходность карта показывала хорошую. И решил он докупить себе еще одну такую же. Купил на Авито карту MSI 1066 и райзер под нее. Встал вопрос замены блока питания на более мощный. Тут он обратился ко мне с советом. Выслушав мой рассказ про блоки питания (кпд, сертификаты, цены в 4000-5000 рублей за блок питания), сказал что подумает.
Через неделю присылает сообщение с усмешкой, что нашел отличный блок на 600 ватт и цене в 2500 рублей из магазина с гарантией (все красиво и дешево, не то, что у меня). Блоком оказался Aerocool VX Plus 600. Рассказал, что хорошо умеет деньги считать и как это важно (посоветовал и мне научиться). Пришел какой-то знакомый чел, помог установить, все работает отлично (ему настроили под эфир, низкое энергопотребление и температуры).
В мае звонит и спрашивает, из-за чего видеокарта на райзере может пропадать из системы периодически (раз в неделю). Посоветовал контакты на карте почистить и райзер продуть. И сказал, что больше ничем помочь не могу.
В начале июня звонит и просит приехать решить проблему с пропадающей картой (начала пропадать 2-3 раза в неделю). Я посоветовал сменить его «крутой» блок питания, поставив временно другой мой хороший 500 ваттный блок (у меня был на тот момент на временную подмену хороший блок). В ответ получил его фу, у него ведь хороший блок 600 ватт, а я хочу поставить 500 (он как говорит, считать еще не разучился). Его дело.
В начале июля звонит и просит принести мой блок проверить, может и правда блок питания виноват. Карта пропадает уже каждый день. А так как блока у меня уже свободного нет, предлагаю отнести ему его по гарантии в магазин. Правда сказал, что проверять могут до 40 дней. Он расстроился. Как второй вариант предлагаю вскрыть блок питания и проверить конденсаторы, так как симптомы похожи на высыхание электролитов. Ремонт копеечный, но блок теряет гарантию. Чел сказал, что подумает, ведь гарантия важная вещь.
Неделю назад (19 июля) звонит и очень просит приехать (карта теперь отваливается в момент запуска майнинга). Будем лишать блок питания гарантии и пытаться восстанавливать, если в нем проблема.
Приехал к нему в гости:
Комп с двумя видяхами стоит на прохладном балконе. Карты 1066 с хорошей большой системой охлаждения Asus TUF и MSI (температуры 52-57 градусов). В разговоре стало понятно, что этим компьютером он достал всех знакомых, которые хоть немного разбираются в компах, некоторые перестали отвечать на его звонки. Приглашал двух мастеров по объявлениям, но их «бесплатная» диагностика не выявила причину неисправности. Один посоветовал поставить нормальный блок питания. И тут, мой вариант попытаться заменить копеечные конденсаторы в блоке питания победил остальные варианты.
При запуске майнинга отваливается 1 карта, другая майнит. Напряжения в норме при работе 1 карты. Пульсации при этом на 12 вольтовой линии 110-150 мВ.
Теперь по начинке Aerocool VX Plus 600: бросилось в глаза, что отсутствует входной фильтр, нет варистора. Нет APFC. На выходе по 12 вольтовой линии 2 диодные сборки Шоттки (хотя место есть под 4 штуки) и 3 конденсатора по 1000 мкФ (в сумме 3000 мкФ). Заменил 2 конденсатора. Поставил на 3300 и 2200 мкФ, получилось 6500 мкФ. Так же допаял еще один провод на видеокарту (до этого 2 карты висели на 1 проводе). Райзер подключен через молекс. Допаять 2 диодные сборки чел отказался. ESR метр я доставать не стал. Чтобы ему не захотелось проверить все кондеры в блоке. Пульсации после тоже смотреть не стал. Хотя стоило бы.
Подключили, все заработало, карта не пропадает. После этого уже неделю система работает без сбоев. Система потребляет из розетки 259 Ватт (при майнинге Эфира, с настройками под эфир).
Из интересного: чтобы сэкономить электричество, чел перестал на кухне включать свет днем, хотя у него темная сторона дома и выкрутил одну лапочку на кухне из двух. В других комнатах, возможно тоже санкции ввел против лишнего электричества. Майнит какому-то челу на кошелек (чтобы комиссию снизить), тот ему бабло выдает когда пул выплачивает периодически. Танки теперь играет на старом ноуте (плюется, но играет). Зато он познакомился с игрой Сталкер.
Вывод: данный экземпляр Aerocool VX Plus 600 хватило на 2 месяца круглосуточной стабильной работы при 250-300 Ваттах. Помогла замена конденсаторов на более емкие и разнос видеокарт на разные кабели (правда пока только неделю работает).
Потратил на все 3,5 часа времени (дорога, замена кондеров, допайка провода и тестирование) Оплату за работу взял, все отлично. Правда чел так и остался с Аэрокулом)
Такая вот история умного февральского майнера и Aerocool VX Plus 600
