После отключения зажигания вентилятор не работает

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Ситуация странная.
Работает двигатель, температура ОЖ ползёт уже к красной отметке, давным давно должен был включиться вентилятор охлаждения, НО не включается почему-то. Ладно.
Глушу мотор, выключаю зажигание и. через несколько десятков секунд — вентилятор делает сначала один-два оборота. затем ещё через несколько секунд делает пару десятков оборотов и выключается. затем ещё через секунд десять включается на длительное время — как и должен был бы включиться при работающем двигателе — на минуту — две.
Крышка радиатора — новая, крышка РБ — новая, железная, антифриз НОРД — залит до нормального уровня в РБ. При нагреве ОЖ выдавливается из радиатора в РБ, а при остывании — наоборот из РБ в радиатор. Термостат ставил новый в прошлом году.
По поводу воздушной пробки: на остывшей машине, при открытой печке отсоединял шланг с патрубка, подающий ОЖ в коллектор — льются струи ОЖ с хорошим напором и оттуда, и оттуда — из чего заключаю, что воздушной пробки там нет.

Так в чём же дело?
У кого-нибудь были такие же симптомы (вентилятор охлаждения срабатывает только после выключения двигателя).

Источник

Узнаем, почему не работает вентилятор охлаждения

Здравствуйте, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодня узнаем, почему не работает вентилятор охлаждения двигателя, рассмотрим, как устроена схема включения и поговорим о причинах и способах устранения неполадок.

Читайте также: Самсунг не работает aux

ПРИЧИНЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Иногда происходит следующая ситуация: двигатель работает, температура повышается, а электрический вентилятор охлаждения не работает. Стало быть, надо срочно искать причину, пока двигатель не закипел на дороге.

В первую очередь проверяют предохранитель вентилятора охлаждения. Если он исправен, тогда надо проверить датчик вентилятора. Сделать это можно очень просто. Для этого надо включить зажигание, и отсоединив от датчика два провода, подключённые к нему соединить их между собой. Если после этого вентилятор заработал, значит, причина в датчике. Его следует заменить на новый.

Следующий шаг, надо проверить реле включения вентилятора охлаждения. Надо либо попробовать заменить его, либо новым или временно взять из другого узла такое же реле, например, сигнала. Такие реле используются во многих местах электрической цепи и автомобилях.

Если же и при этом не работает вентилятор охлаждения нужно проверить сам электровентилятор. Для этого нужно отключить зажигание и соблюдая полярность, подключить вентилятор напрямую к АКБ. Если при таком включении вентилятор заработал, выходит надо искать причину в электрической схеме автомобиля.

Пройтись по проводам, которые задействованы в этой схеме. Бывает так, что провод, где-то перебит или «сопля» появилась. Тогда стало быть надо соединить его и снова проверить включение вентилятора. А иногда бывает, что провод, где-то оголился и замыкает на массу.

Если и после этого не работает вентилятор, тогда уже надо обращаться к специалистам на СТО. Но это бывает в крайне редких случаях. Чаще всего происходят ситуации, описанные выше с датчиком включения вентилятора либо предохранителем или самим электровентилятором.

Предохранитель заменить, я думаю не такая сложная работа, и автолюбитель сможет поменять самостоятельно. В случае с самим вентилятором, немного сложнее, но заменить его тоже не такая уж и сложная работа. Замену датчика мы рассмотрим немного позднее, сначала рассмотрим схему включения датчика.

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

На рисунке ниже показан, как выглядит датчик включения вентилятора:

РИС.1. Внешний вид датчика включения вентилятора.

Выпускаются такие датчики под разные температуры срабатывания. Эти характеристики всегда указываются на их корпусе (см. фото). Обозначаются так! 92-87°С либо 87-82°С. Первая цифра указывает на температуру включения вентилятора, а вторая на температуру выключения.

Внутреннее строение можно рассмотреть на рисунке приведенном ниже:

РИС.2. Схематическое изображение внутреннего строения датчика включения вентилятора.

1.Неподвижный контакт. 2.Подвижный контакт. 3.Толкатель подвижного контакта. 4.Биметаллическая пластина. Характеристики биметаллической пластины настроены на определённую температуру, выгравированную на корпусе датчика.

Слева на рисунке показан датчик, температура охлаждающей жидкости которого не достигла требуемой величины. Контакты разомкнуты, и вентилятор при этом находится в выключенном состоянии.

С правой стороны на рисунке показано, что при достижении заданной температуры, биметаллическая пластина изгибается, тем самым двигая посредством толкателя подвижные контакты на соединение с неподвижными. Цепь замыкается, и напряжение подаётся на вентилятор охлаждения, включая его.

Электрическая схема включения вентилятора охлаждения показана на нижеследующем рисунке:

РИС.3. Электрическая схема включения вентилятора.

Вентилятор подключен через реле из-за того, что он потребляет большую мощность, а датчик рассчитан на малые токи. Реле тут нужно для того чтобы разгрузить цепь датчика вентилятора. Контакты датчика рассчитаны на малые токи, а вентилятор потребляет много энергии, поэтому здесь и нужно реле и желательно на больший ток.

Если без реле, напрямую подключить вентилятор через датчик, то его контакты быстро обгорят и соответственно датчик выйдет из строя. Особенно это будет чувствоваться летом, потому что в это время вентилятор охлаждения включается часто и работает дольше, чем зимой.

Как выглядит реле переключения показано на рисунке ниже:

РИС.4. Внешний вид коммутационного реле.

Здесь показано реле на 30 ампер. Но для вентилятора охлаждения основного радиатора лучше использовать реле более мощное. На 50, а лучше на 70 ампер. Внешне они выглядят точно так же просто размеры больше и контакты более широкие. Контакт 87а в данном реле нужно просто игнорировать, т. е. подключать его ни к чему. В нашей схеме он не нужен…

ЗАМЕНА ДАТЧИКА

Прежде чем начать работу по замене датчика, надо посмотреть его температуру срабатывания. И приобрести датчик с именно такими же характеристиками. Иначе вентилятор будет включаться либо слишком рано, или слишком поздно. Итак, автолюбитель! Вы приобрели датчик с нужными вам характеристиками, теперь можно с уверенностью приступать к работе по его замене.

Отключаем одну из клемм АКБ. Это нужно чтобы обесточить электрическую схему автомобиля и случайно не произошло короткое замыкание в процессе замены.
Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора. Иначе при демонтаже датчика охл. жидкость вытечет, и надо будет покупать дополнительно для доливки. А это лишние финансовые расходы. Можно, конечно, и без слива жидкости заменить датчик. Но для этого нужна сноровка. Делается это в следующем порядке: Берём в одну руку новый датчик, а другой выкручиваем старый, при этом слегка прижимаем его к резьбе, чтобы жидкость не вытекала. Когда датчик уже выкрутился, убираем его, быстренько вставляем новый и закручиваем. Немаловажный момент, при этом — надо все это производить на остывшем радиаторе, чтобы не получить ожогов от горячей охлаждающей жидкости.
Отсоединяем два провода, подключённые к датчику, и выкручиваем датчик. Для этого нам понадобится ключ на 30 мм.
Наносим герметик на новый датчик и устанавливаем на своё место. После этого, лучше подождать около двух часов, чтобы герметик схватился. Здесь также можно использовать и фум — ленту, в этом случае не надо ждать пока схватится герметик, можно сразу заводить машину и проверять работу. Но с ней нужна определённая сноровка, и не каждый автолюбитель квалифицированно справится с ней. Поэтому лучше использовать герметик.
Датчик не надо затягивать слишком сильно. Обычно этот датчик вкручивается в пластмассовый бачок радиатора. Поэтому надо быть осторожнее, иначе резьба в пластмассовом корпусе сорвётся и придётся либо менять радиатор, или думать, как выходить из положения!
Следующий шаг – заливаем охлаждающую жидкость, заводим двигатель и ждём, когда поднимется его температура. Когда температура достигнет расчётного максимума, должен включиться электровентилятор. Если это произошло, значит, мы все сделали правильно и должны радоваться успешно проделанной работе. Если же нет, то надо продолжить поиски причины неисправности.

Если вы все заранее подготовили, то работа по замене датчика не займёт много времени. Я с соседом по гаражу, на его машине потратил примерно полчаса на замену.

См. видео:

Источник

После отключения зажигания вентилятор не работает

На каких контактах?

С таким подходом проблему НЕ РЕШИШЬ!
_________________

А с каким нужно?

Ты должен иметь отрезок провода длиной около полметра,
очень желательна контрольная лампочка от приборки на 1,2 ватта с проводами от нее.
Теперь по схеме:
ГЛАВНОЕ запомнить,что руководствоваться нужно ТОЛЬКО ЦВЕТОМ проводов,приходящих к реле,
но ни в коем случае НЕ НУМЕРАЦИЕЙ контактов в колодке этого реле вентилятора.

Не включая зажигания,вытащив реле вентилятора из колодки,отрезком провода замыкаем контакты 30 и 87 в колодке,
заодно записываем на каком из контактов КОРИЧНЕВЫЙ провод (на 30 или 87) и на каком контакте БЕЛЫЙ с Черной полосой.
Вентилятор должен закрутиться.
Если вертится,то полдела сделано.

Если же не крутится,то отрезок провода оставляем в той клемме колодки,где БЕЛЫЙ с Черной полосой провод,
а другим концом этого провода касаемся надежной массы кузова,например головки самореза,крепящего концевик
в стойке правой передней двери (дверь ведь открыта,чтобы к релюшкам подлезть).
Закрутился ли теперь вентилятор?

Остальное после этой проверки.

Теперь при включенном зажигании и вставленном в колодку реле
отрезок провода подключаем к ЧЕРНОМУ с Красной полосой проводу реле,а другим концом провода касаемся массы кузова.

А дтож в это время должен быть подключён или нет?

БК у тебя есть,или нет,т.е. температуру с ДТОЖ ты можешь видеть?

Да есть. Темп могу видеть

Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:

Значит силовая цепь вентилятора полностью исправна.
Теперь при включенном зажигании и вставленном в колодку реле
отрезок провода подключаем к ЧЕРНОМУ с Красной полосой проводу реле,а другим концом провода касаемся массы кузова.
Реле сработает и вентилятор должен закрутиться.

Подключил чёрный с красным провод к массе. Вент включился

Значит ВСЯ цепь включения вентилятора исправна.

Темп могу видеть

Отлично!
Теперь осталось выяснить,что виновато в НЕ включении вентилятора.
1.Сам ДТОЖ и его цепь
2.Неисправность канала ЭБУ
3.Плохой контакт в колодке ЭБУ,или ЧЕРНО/Красный провод от ЭБУ до реле.

Заводим двигатель и греем его до 101-105 градусов по БК.
При этом на ЧЕРНО/Красном проводе от ЭБУ должна появиться масса,
сработать реле и включиться вентилятор.

А как отследить появление массы? Просто включения вента ждать?

Да — это самое простое,ведь вся остальная цепь включения вентилятора тобой уже проверена и она рабочая.

Если не включится даже при 105 градусах,то придется решать что с мозгами делать,при условии,что ЧЕРНО/Красный провод в норме.

Вент у меня при 99-100 гр включается

сценарий включения вентилятора ведь разыгрывается при отключении ДТОЖ, а я его уже отключал, это первое что я сделал, но результата не дало

Здесь может быть такая ситуация,что провод,идущий на колодку ДТОЖ например перетерся и имеет утечку на массу,
тогда аварийный режим ЭБУ не включится,ведь блок не видит полного отключения колодки датчика.

Включенное зажигание, двигатель не работает — реле щелкает как по хронографу

А ты уверен,что щелкало именно реле вентилятора?
Тогда бы и сам вентилятор при этих «щелчках» пытался закрутиться,а разве было такое?

Попробуй проверить так:
Вытащи реле вентилятора,сними колодку с ДТОЖ и включи зажигание.
Щелкает-ли что-либо теперь?

Источник

После отключения зажигания вентилятор не работает

Мучился от такой же проблемы, причем ощущение такое, что мозги просто «не видят» температуру или «забывают» включать карлсон вовремя(хотя холодная машина держит обороты 1500 — т.е. мозги видят низкую температуру по датчику). Похоже что начинает глючить прошивка(пробег 130 тыс.). Менял датчик температуры — толку ноль. У меня начал подтекать радиатор после начала применения антифриза вместо тосола, купил новый медный (они только под карбовый датчик), купил датчик, реле, выносной плоский предохранитель с герметичной обоймой и всё по уму подсоединил (реле присобатил где на карбе крепится коммутатор, управляющую цепь реле запитал от оранжевого провода в колодке стеклоочистителей, там +12В всегда при включенном зажигании, а «-» — от датчика в радиаторе), все заняло пару часов, зато теперь карлсон включается аккурат посередине между «90» и красной зоной 😎

У меня тоже 130 тыс. проьбег, но нельзя ли тогда прошивку сменить или еще что. не хочется такие изменения делать

Не пожалей 70р , замени ДТ на «советский»,если это только не реле или предохранитель.

У меня тоже 130 тыс. проьбег, но нельзя ли тогда прошивку сменить или еще что. не хочется такие изменения делать

Источник