Все своими руками
Электронные самоделки в домашних условиях
Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED
Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
Источник
Записки мастера. iPhone 6s не светит
Макс Любин
Привет! Сегодня я снова хочу поговорить с вами о ремонте. А если еще точнее, о том, какие опасности подстерегают ремонтника при, казалось бы, рядовой операции по замене дисплейного модуля на iPhone 6s.
Сегодня модульный ремонт является самым популярным видом ввиду своей относительной простоты и невысокой трудоемкости, но и тут при неаккуратном обращении, да и просто по роковому стечению обстоятельств можно столкнуться с неприятностями, которые сведут на нет ваши усилия и потратят кучу нервов и немало денег.
Попробую расписать подробнее одну из типовых ситуаций, с которой периодически сталкиваются начинающие мастера и просто любители – после замены дисплей не работает. Представьте себе ситуацию: вы покупаете дисплей в магазине запчастей (или получаете свой модуль по почте с AliExpress), снимаете старый разбитый модуль, подключаете новый для проверки, а он не работает. Потом пробуете подключить старый разбитый, и… он тоже не работает! Кошмар, как так? Что делать?
А делать нужно следующее – подключаете модуль, зажимаете кнопку включения, по сути, включая телефон, берете фонарик и светите на модуль, чтобы проверить догадку о том, что не работает именно подсветка, а не весь модуль.
Если в свете луча фонарика видно изображение, то вам относительно повезло. Значит, по какой-то причине перестала работать подсветка.
Попробуем разобраться в причинах. Самая распространенная ошибка, из-за которой такое может произойти,– вы не отключили аккумулятор, когда снимали старый и подключали новый модуль. Из-за этого в процессе установки нового модуля мог произойти скачок напряжения в момент контакта шлейфов либо короткое замыкание из-за того, что вы не сразу верно попали разъемом шлейфа в коннектор и,увы и ах, сработал предохранитель, который и отключил подачу питания на подсветку.
С одной стороны, отключать аккумулятор при монтаже элементов – это прописная истина, с другой стороны, о самом простом забывают в первую очередь.
ВАЖНО: Не забывайте обесточивать плату отключением аккумулятора.
Попробуем решить проблему малой кровью, надеясь, что дело в предохранителе.
Сегодня у нас в ремонте iPhone 6s, и нужный нам предохранитель у него называется L4211, находится над верхним правым углом коннектора дисплея, прямо напротив правого конца этого самого разъема. Вот тут.
С одной стороны, можно сильно заморочиться и попробовать найти такой же предохранитель, сняв его с донора либо найдя новый (вряд ли). А можно сделать по старинке – просто кинуть «соплю», что на сленге мастеров означает перемычку.
Ставим вместо предохранителя перемычку, собираем пациента и пробуем включить.
Ура! Нам повезло, и мы отделались малой кровью. Если установка перемычки не поможет, то всё не очень хорошо, а значит нужно снимать защитные экраны, и копать глубже, но это уже совсем другая история. Конечно, перемычка, это неправильное решение, и лучше найти полноценный элемент, но…
После включения может оказаться, что экран мерцает. Что же делать? Что-то не так? Нет, все так. Это особенность работы продукции Apple– если снять дисплей «на горячую», то есть не обесточив плату, контроллеру становится плохо, что и выражается в мерцании подсветки дисплея.
Кстати, с подобной проблемой вы можете столкнуться и без выгорания предохранителя, если просто снимете дисплей «на горячую»(и если вам повезет не спалить что-нибудь еще).
Что же делать? А ничего. Не спешите бежать менять дисплей, устраивая скандал продавцу. Вместо этого нужно принять позу йога либо китайского мудреца, ну или Роденовского мыслителя и просто подождать.
Сколько? По-разному. Когда пять, когда двадцать минут. Подсветка сама придет в норму и перестанет мерцать.
После этого можно аккуратно (всегда следует делать все аккуратно) собрать телефон и отдать его владельцу, а самому пойти выпить успокоительного и порадоваться, какой ты молодец.
Заключение
В этот раз статья получилась совсем небольшой, и конечно, опытные мастера знают эти нюансы, однако, надеюсь, она окажется полезной начинающим мастерам или самостоятельным ремонтёрам и позволит сэкономить комок нервов и пачечку денег. Не спешите отчаиваться и менять запчасть, чаще всего беда поправима.
Главное в нашем деле – не спешить и делать все вдумчиво и по порядку. Всем удачных ремонтов!
Источник