Постоянный свет как настроить

Постоянный свет в съемке портретов

Обычный постоянный свет также может дать хорошие результаты при съемке портретов. Но просто иметь хороший комплект света недостаточно. Только зная, как разместить источники света и настроить соотношение мощностей, можно получить профессиональный результат. В этом уроке рассматривается использование одного основного источника света с отражателем для заполняющего света и использование второго софтбокса в качестве заполняющего источника. В обоих случаях используется постоянный свет вместо импульсного света.

Рассматриваются следующие темы:

• Настройка света
• Основной свет с отражателем
• Основной свет и заполняющий свет
• Лампы накаливания против люминесцентных ламп
• Расположение основного источника
• Расположение заполняющего источника

Осветительное оборудование:

• Большие софтбоксы
• Отражатель 39х72 дюйма белый/золото
• Отражатель 39х72 дюйма белый/серебро

На рисунке ниже показан вид съемочного места сверху. Большой софтбокс установлен справа, а белый отражатель 39х72 дюйма слева. В качестве источника света использованы лампы накаливания. Вентиляционные отверстия на софтбоксе открыты, чтобы обеспечить отвод тепла от ламп накаливания, так как они сильно нагреваются.

Существует четыре основных способа настройки баланса белого для профессиональных и продвинутых любительских камер. Вы можете использовать автоматический баланс белого (AWB), выбрать баланс «Лампы накаливания», выбрать конкретную цветовую температуру (в данном случае 3200 К), а также установить пользовательский баланс белого. В некоторых случаях хорошо работает автоматический баланс белого, но это зависит от цвета фона и одежды модели. Наиболее точный способ – выполнить пользовательскую настройку баланса белого. Для этого нужно снять серую карту или лист белой бумаги и выбрать его в камере как источник для установки пользовательского баланса белого. При этом важно, чтобы карта или лист бумаги полностью заполняли кадр, так как посторонние элементы могут вызвать погрешность в установке баланса белого.

Основной источник. Рабочее расстояние.

Расстояние от источника света до объекта съемки определяет направленность и качество света, который попадает на лицо и тело. Этот свет определяет, насколько объемным будут светотеневой рисунок. Здесь мы использовали большой софтбокс. Расстояние от софтбокса до объекта также меняет качество света. Общее правило при работе с софтбоксом – чем ближе он к объекту, тем мягче свет. Другим фактором при использовании непрерывного света является количество света, определяющего экспозицию. При изменении расстояния в два раза, интенсивность света изменится уже не в два, а в четыре раза (прим.переводчика: закон обратных квадратов). Одним из недостатков непрерывного света на лампах накаливания является большое выделение тепла. То есть модели может стать жарко, если источник расположен близко. Нормальное рабочее расстояние для среднего или большого софтбокса с непрерывным светом составляет примерно 36 – 48 дюймов, в зависимости от размеров и условий помещения. Это расстояние позволяет перемещать источник вокруг объекта для изменения светотеневого рисунка на лице портретируемого.

Настройка с учетом расстояния до фона.

Если вы не используете фоновое освещение, то расстояние от основного источника света до фона очень важно. На фон в любом случае будет попадать часть света от основного источника. Лучше всего выбрать такое расстояние, когда основной свет не отбрасывает видимых теней на фон за объектом съемки, но света еще хватает, чтобы фон не стал слишком темным. Расстояние от объекта до фона в пределах 36 – 48 дюймов обычно достаточно в случае использования среднего или большого софтбокса.

Настройка экспозиции

Использование портативных экспонометров поможет вам быстро выбрать точную экспозицию для съемки. Для измерения света от непрерывного источника важно разместить прибор там, где будет лицо модели. С экспонометром вы измеряете падающий, а не отраженный от объекта свет. Убедитесь. что вы не блокируете свет от источника своим телом.

При работе с постоянным светом важное значение приобретает выбор выдержки, чтобы не допустить смазывания объекта из-за дрожания камеры и небольших движений самого объекта съемки. Поэтому лучше использовать штатив. Результаты измерений получились следующие: для ISO 400 и выдержки 1/60 секунды диафрагма составила f/8.4. Такая же экспозиция получится при другой экспопаре, 1/125 с и диафрагме f/5.6.4. Именно эти значения мы и использовали для съемки портрета с лампами накаливания и отражателем. Помните, что использование меньшей выдержки позволит уменьшить размытость изображения, а более широкая диафрагма позволит сократить глубину резкости.

Установка основного света. Высота и положение.

После определения экспозиции, следующим шагом будет определение высоты и положения основного источника света. Одной из наиболее эффектных световых схем является схема короткого света с поворотом в 2/3. При коротком освещении камера находится с теневой стороны лица. Обратите внимание, что лицо человека также обращено к основному источнику света, поэтому его и называют поворотом в 2/3. Обратите внимание также на положение тени от носа. Источник основного света нужно устанавливать так, чтобы поймать блик в глазах на уровне 2:00 часов по воображаемому циферблату.

Отражатель – расположение и выбор ткани.

Отражатель может быть использован для создания заполняющего света в теневых областях. Свет для заполнения получается за счет отражения света основного источника. Угол и расстояние до отражателя будут определять качество отраженного света. Также оказывает влияние и материал отражателя. В этом примере использован белый отражатель 39х72 дюйма. Основной источник расположен, чтобы создать короткое освещение, а отражатель добавляет заполняющий свет в теневые области. Наблюдение, как меняется светотеневой рисунок на лице при перемещении источника и отражателя, очень важно для создания хорошего портрета. При каждой съемке фотограф должен подбирать положение осветителей, чтобы наилучшим образом подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Прелесть использования постоянного света в том, что вы сразу видите результат таким, каким его впоследствии зафиксирует камера.

Белая ткань на отражателе создает мягкий и нейтральный заполняющий свет

Обратите внимание на увеличение количества заполняющего света и контраста при использовании серебряного отражателя. Расстояние и положение отражателя при этом не менялось. В отличие от белой ткани, серебристый материал отражателя дает более сильный и жесткий свет.

Золотой отражатель при использовании его в качестве заполняющего источника дает теплый оттенок. Как и при использовании серебряного отражателя, свет получается сильнее, чем от белой ткани, при том же расположении отражателя.

Вот сравнение трех различных материалов для отражателя.

Использование второго софтбокса для заполняющего света.

Для следующей части урока мы заменили отражатель вторым большим софтбоксом. При добавлении второго источника общая экспозиция будет увеличиваться, поэтому нужно дополнительно произвести измерение экспонометром. В идеале экспозиция для заполняющего света должна быть ниже основного на 1-2 ступени, чтобы наилучшим образом передать объем на фотографии. Фотограф сам должен принять решение о соотношении мощностей источников, исходя из объекта съемки, какое освещение наиболее подходит для него. Опять же, с непрерывным светом можно сразу увидеть результат всех изменений и манипуляций с источниками.

Это вид съемочного места с двумя источниками сверху. Справа по-прежнему установлен основной свет, слева заполняющий.

На этом снимке можно увидеть, что основной источник установлен выше заполняющего. Более низкое расположение заполняющего света позволяет смягчить тень под подбородком модели.

Здесь измеряется только заполняющий свет, основной источник выключен. Прибор показал f/8.2 и 1/15 сек. на ISO 400. Вы можете видеть, что заполняющий свет слабее, чем основной.

На этом снимке измеряется только основной свет, а заполняющий выключен. Мы получили f/8.4, 1/60 сек при ISO 400.

Теперь мы включили оба источника. Получили значения f/8.7, 1/60 сек при ISO 400. Для съемки мы можем использовать более короткую выдержку, уменьшив значение выдержки на одну ступень и открыв диафрагму также на одну ступень. Это даст нам значения f /5.6.7 и 1/125 сек при ISO 400.

Вот сравнительные снимки для основного и заполняющего света

Увеличение общей экспозиции получилось порядка 1/3 ступени. Имейте ввиду. что это может измениться. если вы переместите заполняющий свет ближе или дальше. Разница между основным и заполняющим светом здесь составила около 2 ступеней. Ниже показан снимок нашей модели в другой одежде, но с сохранением тех же параметров света.

Меняем лампы накаливания на люминесцентные

При замене ламп накаливания люминесцентными лампами сохраняются те же принципы настройки освещения. Вам нужно будет заново настроить баланс белого, так как лампы CoolStar 150W CFL имеют цветовую температуру 5600 К, в отличие от 3200 К для ламп накаливания. Необходимо также заново измерить экспозицию, так как люминесцентные лампы дают около 1-1/3 меньше света.

Замена ламп занимает несколько минут, но важно. чтобы лампы накаливания остыли перед тем, как их выкручивать.

Чтобы усилить поток света, можно снять внутреннюю рассеивающую панель софтбокса. Свет по-прежнему будет мягким, но вы получите дополнительно полступени или около того.

Повторяем настройку баланса белого

Замер экспозиции показал f/5.6.6 и 1/60 с при ISO 400. Это эквивалентно 1-1/4 ступени.

По сути, разницы между лампами накаливания и люминесцентными лампами нет, если экспозиция и баланс белого скорректированы.

Лампы накаливания против люминесцентных ламп. Плюсы и минусы.

Основные отличия между лампами накаливания и люминесцентными лампами – в мощности и количестве света. Лампы накаливания выделяют больше тепла, что может быть недостатком при съемке в небольшом помещении. Тем не менее, они дают больше света, чем люминесцентные лампы. Качество света при использовании софтбокса является одинаковым.

Простое освещение = классические портреты.

Как вы заметили, можно легко добиться красивых портретов с простым освещением. Одним из преимуществ использования постоянного освещения является то. что вы сразу видите результат, точно такой же, какой будет при съемке камерой. С помощью базовой схемы, приведенной в этом уроке, легко настроить освещение под свои нужды. Не забывайте экспериментировать и получать удовольствие!

Источник

Импульсный и постоянный: гайд и световые схемы для новичков в студии

Фотограф, который никогда не снимал в студии сталкивается с огромным количеством информации и вызовов: насадки, фильтры, правильное взаимодействие с пространством, моделью и светом, настройки фотоаппарата и мощности источника.

Мы продолжаем облегчать жизнь начинающих фотографов во время студийной съёмки и простым языком рассказываем, чем отличаются импульсный и постоянный свет и в каком случае может пригодиться каждый из них.

Что такое импульсный свет

Импульсный свет — это свет, который даёт короткую яркую вспышку. Просто так он работать не будет — необходим синхронизатор, который подсказывает осветительному прибору, когда срабатывать.

Синхронизатор считывает информацию с фотоаппарата, когда вы нажимаете кнопку затвора, и мгновенно передает её источникам света, чтобы они дали импульс. В студиях выдают синхронизатор, когда начинается ваше съёмочное время, так что докупать его дополнительно для студийных съёмок нет нужды.

Особенности импульсного света:

• как правило, мощность выше, чем у постоянного;
• более контрастные изображения;
• замораживает движение, поэтому вероятность получить смазанный кадр очень мала;
• вы не видите результат, поэтому необходимы пробные кадры, чтобы всё верно настроить.

Эту проблему решает встроенный в источник пилотный свет — постоянный свет, дающий представление о том, как ляжет светотень. Но учтите, что не на всех источниках импульсного света есть эта функция. Кроме того, пилотный свет может быть достаточно слабым, теряться на фоне других источников света. Но, если вы снимаете в темноте, он необходим — иначе камера не сфокусируется на объекте.

— резкая картинка вне зависимости от светосилы оптики и класса фотоаппарата;
— если вы задумаетесь о покупке света для себя, то импульсный дешевле и мощнее постоянного. Например, комплект, включающий в себя несколько источников, можно найти в диапазоне от 12 до 82 тысяч рублей. Чем выше цена — тем выше мощность. Свет идет сразу со стойками и насадками — зонтами или софтбоксами. Для домашней мини-студии останется докупить разве что фоны. Например, белый тканевый фон со стойкой и к нему чёрный. Оба фона можно окрасить в любые цвета с помощью цветных светофильтров;
— короткая вспышка ослепляет модель на мгновение, а не светит в глаза постоянно;
— другие источники света, как правило, не перебивают мощность импульса.

Импульсный свет распространеннее постоянного. Некоторые фотостудии при аренде зала дают импульсный свет бесплатно, а постоянный — за дополнительную плату. Так что обязательно уточняйте, есть ли в данной студии постоянный свет и, если да, сколько стоит его аренда.

Что такое постоянный свет

Постоянный свет (иногда его называют киносветом) — свет, который не меняется. Для него не нужны синхронизаторы. Обеспечить его может не только профессиональное оборудование, но и любые лампы, огни, гирлянды, вывески в студии. Если вы будете подсвечивать мобильным телефоном лицо модели — это тоже постоянный свет. Как правило, в фотостудиях мощность такого света меньше, чем импульсного, из-за его дороговизны.

Особенности постоянного света:

• светотеневой рисунок виден сразу. Это хорошая подсказка для новичка, который может скорректировать результат финальной картинки до того, как нажал кнопку спуска затвора.
• любой лишний источник света может испортить или поменять вид снимка.

Нужно тщательно контролировать всё, что происходит в студии. Открытые окна, включенный верхний свет, открытая дверь с яркими лампами в соседнем помещении — влияет абсолютно всё.

• выше вероятность смаза и расфокуса;
• нужна более светосильная техника, чем при съёмке с импульсным светом;
• позволяет параллельно снимать качественные, атмосферные бэки;
• подходит для съёмки видео;
• можно поставить любую выдержку;
• если снимаете с жёстким светом, направленным на лицо спереди, он может сильно слепить модель;
• необходимо снимать на повышенных значениях ISO, контролировать диафрагму и выдержку, чтобы избежать размытых изображений.

Универсальные световые схемы для новичка

Как сделать портрет в низком ключе

Низкий ключ — тёмная фотография с высоким контрастом и точечными световыми акцентами. Снимки, снятые в таком ключе, получаются глубокими, мрачными и драматичными.

• черный фон;
• один источник света сбоку;
• модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы свет не долетал до него.

Экспериментируйте с различным положением света и его мощностью. Будьте готовы, что с первого нажатия кнопки на фотоаппарате идеальный снимок может не получиться.

Как сделать портрет в высоком ключе

Высокий ключ — это неестественно яркое освещение, светлые тени и, как следствие, мягкий, пониженный контраст. Подойдет для съёмки детей, нежных портретов.

• белый фон;
• четыре источника света. Из-за этого сымитировать дома такой эффект проблематично, проще снять студию;
• модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы тень человека не ложилась на фон.

Для высокого ключа фон придется подсветить обязательно. Причём мощность этих источников должна быть выше тех, что направлены на модель. Это нужно для идеально белого фона без теней и создания эффекта «пересвеченного» снимка.

Как сделать классический портрет с рембрандтовским светом

Особенность рембрандовского света в светотени, которая получается на человеке. Основной его «маркер» — менее освещенная половина лица с едва различимым световым пятном в виде треугольника в области под глазом, а также высокий контраст.

• источник света с рефлектором, чтобы свет получился жёстким;
• отражатель, размещенный под углом 45 градусов относительно вспышки, чтобы слегка подсветить половину лица, будущую в тени;
• модель, стоящая на достаточном расстоянии от фона, чтобы тот получился в меру тёмным.

Как сделать портрет в стиле журнала Esquire

Особенность портретов, сделанных для этого журнала, в жёстком свете, световом пятне на уровне головы модели на фоне, виньетке по краям и холодном тонировании.

• белый или серый фоны;
• портретная тарелка или небольшой софтбокс, чтобы тени были достаточно жёсткими;
• источник света с насадкой тубус, которая будет создавать пятно света позади человека;
• модель на расстоянии 2-3 метров от фона.

Когда какой свет лучше использовать

Если говорить про результат, использование импульсного или постоянного света не сильно отличается между собой. Светотеневой рисунок, жёсткость или мягкость света формируют насадки, мощность, расположение и расстояние между источником и моделью. При выборе между типами света важнее то, с каким из них вам и модели комфортнее работать. Но есть нюансы.

Источник