Power converter не работает

[Гайд]Energy Converters

Roman_Romanich

Активный

Очень полезный мод, упрощающий жизнь на серверах с разными видами энергии.

Мод позволяет конвертировать RF, EU, FE.

Для конвертации нам понадобятся:

1. Потребитель конвертируемой энергии( Energy Consumer)
2. Энергетический мост(Energy Bridge)
3. Производитель получаемой энергии( Energy Producer)

Естественно, для каждого вида энергии нужны свои Consumer’ы/Producer’ы.

• Любой energy consumer перекрафчивается в energy producer для того же типа энергии, и наоборот.
• Конверт EU в RF и FE осуществляется 1 к 4, и наоборот(например, 2 eu -> 8 rf)

Особенности работы с EU:

Как мы помним, в новой версии IC2 вернулась реалистичная механика с пропускной способностью проводов и максимальной мощностью механизмов. На этот случай в Energy Converters есть consumer’ы для различного напряжения, собственно это относится также и к producer’ам, они не смогут конвертировать энергии в тик больше, чем указано в их лимите.

1. LV Energy Consumer/Producer — принимает до 128 EU/t; производит до 32EU/t
2. MV Energy Consumer/Producer — принимает до 512 EU/t; производит до 128 EU/t
3. HV Energy Consumer/Producer — принимает до 2048 EU/t; производит до 512 EU/t
4. EV Energy Consumer/Producer — принимает до 2500 EU/t; производит до 2048 EU/t
5. IV Energy Consumer/Producer — принимает до 2500 EU/t; производит до 2500 EU/t

АХТУНГ!!

В случае превышения лимита допустимого напряжения есть вероятность, что Consumer взорвётся. Взрывается не сильно, но всё равно, неприятно. Так что будьте осторожнее.

Допустим, мы хотим переводить FE(Forge Energy) в EU(Energy Unit из IC2). Выбираем в зависимости от наших потребностей producer нужного напряжения и собираем такую простенькую схемку:

Источник

Привет

Русскоязычный информационно-болтологический форум

Power converter

Moderator: Yvsobol

Power converter

Post by Slack » Mon Aug 29, 2011 4:04 pm

Re: Power converter

Post by mikeG » Mon Aug 29, 2011 4:28 pm

US to European Plug Adapter

Re: Power converter

Post by Stanford Wannabe » Mon Aug 29, 2011 8:50 pm

Re: Power converter

Post by Yvsobol » Mon Aug 29, 2011 9:54 pm

Re: Power converter

Post by Slack » Mon Aug 29, 2011 10:06 pm

Re: Power converter

Post by Stanford Wannabe » Mon Aug 29, 2011 10:22 pm

Re: Power converter

Post by Yvsobol » Tue Aug 30, 2011 5:53 am

Re: Power converter

Post by Yvsobol » Tue Aug 30, 2011 5:56 am

Re: Power converter

Post by Yvsobol » Tue Aug 30, 2011 6:33 am

Re: Power converter

Post by Slack » Tue Aug 30, 2011 8:57 am

Re: Power converter

Post by Yvsobol » Tue Aug 30, 2011 2:26 pm

Re: Power converter

Post by domperignon » Tue Aug 30, 2011 9:49 pm

dual voltage плойки и фены для сушки волос продаются в супермаркетах 10 долларов за штуку. европереходник в россии стоит рублей 10-15. для блока питания ноутбука как правило можно взять либо европереходник для вилки либо обычный провод (он такой же во многих магнитофонах и подобных устройствах) вместо американского провода. бывает ноутбук имеет еще тройной провод (с заземлением)—тогда такой тоже можно купить там. практически все зарядные устройства сейчас 100-240 вольт. так что можно обойтись европереходником российского производства, который обычно имеет прорези для американской вилки

дешевые конверторы 110-220 иногда не имеют возможности пропускать без преобразования (bypass). когда преобразователь не нужен, так как ноутбук имеет 110 и 220, он все равно будет преобразовывать и посылать на ноутбук 110. это иногда плохо работает и сопровождается гудением и т. д. лучше подключить провод или пользоваться адаптером вилки, если конвертор 110-220 не может пропускать без преобразования.

Источник

Ремонт инвертора 12-220в. Все просто.

Привет, Дзен. Как всегда, на ремонт приносят много разной техники, но бывает и такое, что неисправность находится далеко не сразу.

В ремонте инвертор на 220в.

Проблема в том, что он не работает ), со слов клиента. Владелец категорически не хочет приобретать новый, современный инвертор. Поэтому, нужно восстановить этот.

Ну что ж. Приступаем. Разбираем корпус устройства и добиваемся до внутренностей.

После визуального осмотра платы повреждённых элементов не увидел, а вот запаянные вместо силовых предохранителей мычки заметил. Пока они не мешают, заменю их после восстановления устройства.

Естественно, первое подозрение пало на неисправность силовых ключей, мосфетов. Так как это довольно часто случается из-за перегрева. Но нет, не в этот раз. Все силовые элементы в норме.

На плате установлена микросхема lm324, которая задаёт определенную логику работы устройства.

На 4 ножке микросхемы я увидел заниженное сопротивление, которое пришло в норму после снятия этой микросхемы с платы. Это значит, она неисправна. Ставим новую.

И да, после замены микросхемы состояние устройства изменилось. Нет, полноценно оно не работает, но уже горит красный светодиод на передней панели. Что говорит о том, что инвертор находится в состоянии ошибки.

Значит, есть ещё что то, что мешает нормальной работе устройства.

После получасового осмотра и измерений нашел заниженное сопротивление на одном из входов операционного усилителя. А причиной стало изменение сопротивления резистора в несколько раз.

Временно подкинул новый резистор с нижней стороны платы для попытки включения и проведения тестов инвертора.

Этого оказалось достаточно, инвертор запустился. Теперь запаиваем резистор на штатное место и собираем все в корпус. Без корпуса тестировать и проверять нельзя, так как корпус является радиатором охлаждения для некоторых силовых элементов.

Запускаю инвертор от лабораторного блока питания и подключаю нагрузку. А качестве нагрузки использую лампы накаливания. Все в норме. Устройство готово к дальнейшей работе.

Источник

Проблема с инвертором. Пищит, зараза.

#1 Virgin killer

В целях альтернативного источника электричества был куплен инвертор 1000w с автоматической зарядкой аккумулятора, к нему также был куплен аккумулятор кислотный 100 AH. Инвертор к нему подлючили, втыкаем в вилку тройника, к которому подключены ресивер и телевизор, примерно секунд 15 телевизор от аккумулятора работает, но потом инвертор начинает пищать и телевизор вырубается. Аккумулятор инвертором заряжали уже примерно 10 часов.
Спрашивал у людей, мне сказали, что сначала аккумулятор должен зарядиться до кипения, и только потом нужно подключать к нему телевизор, иначе инвертор будет пищать и вырубаться. Так ли это?
Если нет, то, пожалуйста, скажите, в чем может быть проблема. Заранее спасибо

Сообщение отредактировал Virgin killer: 30 Декабрь 2008 — 15:59

#2 TShurik7417

Virgin killer
а ток заряда мерить не пробовали? возможно он мал или его вообще нет

#3 PVI

У тебя разряжен аккумулятор.
Эти инверторы слишком просты. При включенной нагрузке, при отключении электроэнергии в сети общего пользования, инвертор автоматически переходит на питание от сети общего пользования, но при этом зарядка аккумулятора не включается.
Т.е. когда дали свет, вы переключаете нагрузку на сеть общего пользования, на инверторе кнопку «вкл» переводите в положение «off», и только теперь инвертор начинает заряжать аккумулятор. Когда отключают свет, переключаете нагрузку на инвертор и кнопку «вкл» переводите в положение «on».
Не очень удобно, но пришлось смириться, всё таки за такие деньги инвертор с вполне приличной мощностью.

Сообщение отредактировал PVI: 30 Декабрь 2008 — 20:38

#4 Virgin killer

PVI
Аккумулятор вроде заряжен. Когда я подключаю к инвертору один телевизор, то он его тянет, не пищит и не вырубается, но стоит подключить вдобавок к телевизору еще и ресивер, то инвертор сразу начинает пищать и вырубается, словно перезагружен. Вроде, инвертор 1000 w запросто должен тянуть телевизор с ресивером, или я ошибаюсь?
В чём тут может быть проблема?

#5 UNIVERSAL-1

просто вы преобрели игрушку поэтому проблемы хороший преобразователь начинается от 24v а то что вам советают фуфломицин.

#6 -=VorteX=-

Virgin killer
Что за инвертор? Просто не хватает мощности ИМХО.

#7 POWER_SUPPLY

если SUOER — та нафик их выкиньте — я пока в ручках 10 штук не потестил — думал о них намного лучще — и сапорт ихний мне клялся и божился что девайсы у них хай квалити, а еси чо не так — то все исправят . по факту из всех 10 suoeroв разных мощностей попавших мне на тесты НИ ОДНОГО НЕ БЫЛО БЕЗ КОСЯКОВ. у кого термодатчики не пашут , у кого зарядка не пашет , у кого шимы глючат . — гавно кароче китайческое !

#8 Гость_JPY_*

Посчитай Суммарную мощность всех нагрузок которые ты подключаешь к инвертору. Далее подключи к нему эквивалент в активной нагрузке (ближайший эквивалент это лампы накаливания (только подключай их покаскадно чтоб не убило инвертор)). Если инвертор работает с эквивалентом значит с инвертором все в порядке все что тебе остается это зафильтровать выход инвертора. Теперь в теликах есть такая зараза как петля размагничивания мож она тебе все обсерает. Проверь инвертор на идиентичном исправном телике.

#9 Rizn

Насчет SUOER 1000С поддерживаю, что их качество как зарядников оставляет желать лучшего. Бьюсь со своим уже два месяца, а недавно еще и друг свой приволок. Так вот, во-первых они изначально настроены на зарад 50-60 Ач АКБ. Поэтому начальный стартовый ток заряда выдают только 6 А. Потом вместо того, что бы обеспечивать стабилизацию тока, он постепенно снижается и где-то через 10-12 часов достигает значения меньше 1 А (или 0.6А у друга в глючной модели). После чего гаснет индикатор зарада (лампочка желтого цвета, вроде с надписью ОК), но заряд продолжается. Так вот в результате такой зарядки на заряд 100 Ач АКБ требуется несколько суток, а не 10 часов. В принципе дело немного поправимое. Если его вскрыть, то на плате заряда (маленькая плата, а большая чисто инвертор) можно подкрутить два регулировочных элемента и добиться более или менее нормального заряда в течении 10-12 часов. Т.е. сделать стартовый ток заряда 10-12 А и ограничить максимальное напряжение 16,1 — 16,3 В. Но все это делается только под конкретный АКБ и после устранения сульфатации. Сульфатация на моем опыте образутся практически у всех жидко кислотных АКБ 100 Ач в результате недозаряда, который получается при работе с SUOER 1000С. Подстройка под АКБ и устранение сульфатации вполне возможна используя только данный инвертор, но требует несколько недель, тестера и постоянного контроля процесса заряда. Да и это при том, что зарядка инвертора будет без глюков. В том инверторе, который мне друг притащил, начальный ток заряда выдерживается только мин. 10-15, после чего падает до 0.02 А и может так заряжать сутками. Нужно этот глюк устранять или можно периодически откл./подкл. АКБ добиваясь остаточного напряжения АКБ около 13 В, после чего процесс заряда нормализуется и идет в штатном режиме. Сравнение наших с ним плат заряда показало, что платы одинаковые, а вот количество напаянных элементов разное — в его глючной зарядке их меньше.

#10 POWER_SUPPLY

Rizn
Зарядка вообще такого типа относительно нормальная — это заряд ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА . еслиб свет не вырубали каждый день — то все былоб ништяг ! А так как у нас вырубают- нада заряжать постоянным током — но тогда нужно контролировать температуру аккумулятора ! -лично я пока не видел таких девайсов с внешними датчиками контроля температуры аккумулятора .
Ну и плюс если батарейки кальциевые — то полюбому будут убиваться хоть с какой зарядкой — они не терпят глубокого разряда . а если обычные- сурьмяные — то тада нада воду доливать — с этим народ возиться не хочет . — ничо просто так не бывает либо нада брать батарейки заточенные под такое примененние — а стоят такие батарейки ого-го

Вобщим щаз делаю зарядку номаную — хз чо получится — но получится как всегда нечто нефиговое

#11 Rizn

POWER_SUPPLY
мне как-то такой способ заряда не кажется «ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА». Вот в авто, я понимаю действительно когда измеряешь получается напряжение постоянное (около 14.4 в), ну а ток соответственно — сколько АКБ возьмет, столько его (ну конечно с ограничением максимума). А на этих же «инверторах» — ток в процессе заряда со временем уменьшается (от 12 до 0.9 А, когда тухнет индикатор заряда), а вот напряжение растет (от 12.6 до 16.2 В). поэтому отнести такой заряд к «постоянным напряжением» я как то не могу. вообще какой-то гибридный заряд получается, я бы его назвал «заряд мощностью», хотя ни разу не встречал такого типа заряда в описании типов заряда. такое ощущение, что просто производители дешевых зарядок не заморачиваются на качество зарядных устройств, т.е. схемы стабилизации, и выпускают такие гибридные зарядки, которые заряжают не совсем нормально, но тем не менее заряжают и стоят дешево. а страдает от этого АКБ!
а нормальная зарядка — дело хорошее. вот недавно искал и наткнулся на зарядки какой-то питерской фирмы (кстати встречал объявление об их продаже здесь на дизеле). так вот один из его самых дорогих вариантов мне очень понравился. принцип работы следующий. выставляется максимальный ток заряда (до 15 А) и начинается заряд. заряд выбранным током осуществляется до достижения напряжения 15 В, после чего зарядник переходит в режим заряда постоянным напряжением. т.е. держит напряжение 15 В, а ток снижается по мере заряженности АКБ.
я когда думал, какую АКБ взять жидко свинцово кислую или гелеевую остановился на более дешевом первом варианте. читал вообще-то, что для такого режима эксплуатации как у нас (т.е. дома при откл. света) предназначены именно гелеевые. кстати, от этом же свидетельствуют и клемы на проводах идущих в комплекте с инвертором, которые «заточены» под плоские контакты с дыркой под болт. именно такими клемами снабжаются гелеевые АКБ. вот пока не знаю, может эти инверторы под них настроены и их нормально заряжают? и еще не знаю действительно ли для жидко свинцово кислых АКБ импульсные зарядники так уж хороши, есть подозрение, что лучши для них это истинные источники постоянного тока, на больших трансах, а не импульсные?

Сообщение отредактировал Rizn: 27 Январь 2009 — 17:45

Источник