Преобразователь mt3608 не работает

Прошу помощи у профи:
Заказал я две платы DC-DC преобразователя на MT3608 ( ссылка на AliExpress

Для проверки подключаю Б/П 12V 1.66A (от сканера) на вход и лампу накаливания 12в на выход.
Б/П и лампа заведомо исправные — при подключении напрямую лампа светится.

При подключении платы напряжение на входе падает почти до нуля. При отключении напряжение возвращается в норму (лампа 12в светится). То же самое на обеих платах.

Побывал без нагрузочной лампы — тот же результат

Пробовал другой Б/П — то же самое

В чем моя ошибка?

Лампа накаливания автомобильная 12в
Было подозрение на нагрузку и поэтому вторую плату пробовал сразу без нагрузки (только вольтметр)
Тот же результат

Подскажите пож. какую нагрузку надо было подключать. Или не надо? (посмотрел на youtube там просто вольтметр подключают)

У меня в памяти засело что ATX бп нельзя без нагрузки включать — я там всегда лампу накаливания подключаю (правда 220в)

А смысл, подавать 12В и снимать 12В? Это же повышающий преобразователь, при подаче питания в 12 в на выходе например можно получить 24В. И нагрузку тут желательно давать с небольшим потреблением, этот преобразователь не такой уж и мощный..
Я такой например использовал для питания тестера от литиевого аккумулятора на 4В с выходом в 9В..

1) Включение платы только с вольтметром на выходе может стать причиной поломки платы?
2)Подключение к выходу лампы 12в может стать причиной поломки платы?
3)Подключение к выходу лампы 220в может стать причиной поломки платы?
4)Какую нагрузку вместо лампы накаливания можно использовать если выходное напряжение будет меняться в больших пределах?

Источник

Преобразователь mt3608 не работает

​

Товар можно купить тут

Сегодня в обзоре знаменитый DC-DC повышающий преобразователь напряжения на базе микросхемы MT3608. Плата популярна среди любителей создавать что-то своими руками. Применяется в частности для построения самодельных внешних зарядных устройств (power bank).

Сегодня мы проведем очень детальный обзор, изучим все достоинства и выясним недостатки

Стоит такая плата всего 0,5$, зная, что в ходе обзора предстоят жесткие тесты, которые могут обернуться выходном из строя плат, я купил сразу несколько штук.

Плата весьма неплохого качества, монтаж двухсторонний, если быть точнее почти вся обратная сторона — масса, одновременно играет роль теплоотвода. Габаритные размеры 36 мм * 17 мм * 14 мм

Производитель указывает следующие параметры

1). Максимальный выходной ток — 2А
2). Входное напряжение: 2 В

24 В
3). Максимальное выходное напряжение: 28 В
4). Эффективность: ≤93%
Размер продукта: 36 мм * 17 мм * 14 мм

А схема представлена ниже.

На плате имеется подстроечный многооборотный резистор с сопротивлением 100кОм, предназначен для регулировки выходного напряжения. Изначально, для работы конвертора нужно покрутить переменник 10 шагов против часовой стрелки, лишь после этого схема начнет повышать напряжение, иными словами — до половины переменник крутится вхолостую.

На плате подписан вход и выход, поэтому проблем с подключением не возникнет.
Перейдем непосредственно к тестам.

1) Заявленное максимальное напряжение 28 Вольт, что соответствует реальному значению

2) Минимальное напряжение, при котором плата начинает работу — 2 Вольт, скажу, что это не совсем так, плата сохраняет работоспособность при таком напряжении, но начинает работу от 2,3-2,5 Вольт

3) Максимальное значение входного напряжения составляет 24 Вольт, скажу, что одна из 8 и купленных плат у меня не выдержила такое напряжение на входе, остальные сдали экзамен на отлично.

4) Режим короткого замыкания на выходе. Лабораторный блок питания, от которого питается источник, снабжен системой ограничения по току, при КЗ на выходе потребление с лабораторного БП составляет 5 А (это максимум, что может дать ЛБП). Исходя из этого делаем вывод, что если подключить инвертор например к аккумулятору, то при коротком замыкании последний моментально сгорит — защит от КЗ не имеет. Не имеется также зашита от перегрузки.

6) Что будет, если перепутать полярность подключения. Этот тест хорошо виден в ролике, плата попросту сгорает с дымом, притом сгорает именно микросхема.

7) Ток холостого хода всего 6мА, очень неплохой результат.

8) Теперь выходной ток. На вход подается напряжение 12 Вольт, на выходе 14, т.е разница вход-выход всего 2 Вольт, обеспечены наилучшие условия работы и если с таким раскладом схема не выдаст 2 Ампер, значит при других значениях вход-выход она этого обеспечить не может.

P.S. в ходе тестов дроссель начал попахивать лаком и в связи с этим он был заменен на более хороший, по крайней мере диаметр провода нового дросселя раза в 2 толще, чем у родного.

В случае этих тестов на вход платы подается напряжение 12 Вольт, на выходе выставлено 14

Тепловыделение на дросселе, дроссель уже заменен

Тепловыделение на диоде

Тепловыделение на микросхеме

Как видим температура в некоторых случаях выше 100 гр, но стабильна.

Нужно также указать, что в таких условиях работы выходные параметры значительно ухудшаются, что и стоило ожидать.

Как видим при выходном токе 2А, напряжение просаживается, поэтому рекомендую эксплоатировать платку при токах 1-1,2Ампер максимум, при больших значениях теряется стабильность выходного напряжения, а также перегревается микросхема, дроссель и выходной выпрямительный диод.

9) Осциллограмма выходного напряжения, где наблюдаем пульсации.

Ситуация исправиться если параллельно выходу запаять электролит (35-50Вольт), емкость от 47 до 220мкФ.(можно до 470, больше уже нет смысла)

Рабочая частота генератора около 1,5МГц

Погрешность тестов не более 5%

Источник

Запуск MT3608 от АА ААА с напряжением 1.2в

Решение кривое, но красивое

Появившиеся обзоры МТ3608 и её клонов напомнили мне поделиться своей рабочей идеей: одной и единственной во всем интернете эксклюзивно для читателей mysku

У повышаек на выходе всегда есть входное напряжение через диод (если микросхема сгорела или отпаяна), поэтому КЗ будет идти через входное питание и диод и дроссель. Микросхема в этом процессе не участвует. Из этого следует что если чип запитать не входным (малым) напряжением, а выходным, то она также будет включатся при подаче питания и может высасывать входное напряжение до 0.2В, главное стартануть.

повышая выходное до 5. 12в и приходя такое напряжение на чип и управляющий полевой транзистор, полевик будет уверенно открываться с минимальным сопротивлением своего перехода и на входном токе до 1.5A вообще не будет греться.

Теперь превращаем минусы микросхемы в её плюсы. Так как микросхема имеет минимальное напряжение для запуска 1.8в и обычного напряжения аккумулятора 1.2в мало, то она не запускается и не работает.

схема это не такая как в платке, она у меня осталась нарисованой

На схеме выше SW1 это импульсный удвоитель напряжения на выходе. Через резисторы на конденсаторах С12 и С11 устанавливается напряжение Vin — Vd1(падение на диоде) Например от батарейки АА, 1.2в — 0.1в = 1.1в
При нажатии кнопки SW1 кондеры С11 и С12 соединяются последовательно и напряжение на выходе удваивается на короткое время, Vin x 2 или 1.1в х 2 = 2.2В
Так как микросхема запитана от выхода то она запускается, 2.2в ей достаточно для старта. И уже после запуска она выводит выходное напряжение до 9В и себя же им питает. Микросхема будет высасывать входное до предела входного тока 1.5А понижая выходное напряжение.
SW2 — выключатель. Замыкает вход с выходом, от чего микросххема обижается на такое входное напряжение и выключается.

Плюс схемотехники в том, что входной ток не надо коммутировать выключателем с потерями на контактах. Там и так напряжение маленькое. А включение и выключение можно сделать обычными тактовыми компактными кнопками (как в лазерных указках) и встроить в любой прибор компактно и красиво.
по факту мне хватило обычных smd кондесаротов C11 и C12 в обычную классическую синенькую платку MT3608
резисторы роли не играют, хоть 100 ом, хоть 10к
кондесаторы надо подобрать, зависит от того сколько дополнительно стоит на выходе. Если на выходе маленькие, то и в удвоителе маленькие.

В фонаре эта схемотехника работает больше года. Всё отлажено и проверено. Эта моя любимая микросхема, как размером, так и рабочей частотой.
В работе если аккум разрядился до 0.9В и ток начинает молниеносно расти, светодиод плавно за 3 сек тускнеет и всё. Аккум высосан в ноль и платка больше не стартует. Аккумулятор греется до 40 градусов так как он офигивает что его так высасывают с кпд 70%
Вот видео работы

покупал за кровные, давно давно. покупка оправдана

Паял обычным паялом обычной канифолью и не чистил

на обратной стороне видно, как припаиваются конденсаторы и резисторы. И от средних контактов провода на кнопку
у меня немного не так как описано в обзоре, только вспомнил. я вход EN соединил с Vin через резистор и кнопкой выход EN замыкаю на землю. Кнопку прям к земленому полигону с обратной стороны припаял. Так как у меня нагрузка 10В светодиод, то он ниже 7В вообще не разряжает и после отпускания кнопки выключения она опять запускается. Надо дольше держать. Поэтому в обзоре я упростил выключение.
Ответы на вопросы:
1. Плата сама ничего не потребляет кроме подстроечного резистора Fb

он на 100кОм, ток в покое 1.2/100000 = 12 мкА если это критично то его можно заменить и на 500кОм
Само решение ориентированно на использование аккумуляторов Ni-MH, у них и так саморазряд хороший, да и режимы работы на этой плате мягко говоря жестокие. Уже 9В и 100 мА на выходе оборачивается в ток для аккумулятора в 1А
2. Если нагрузка резистивная, то в выключенном состоянии она будет кушать батарейку. Но в большинстве нагрузок, светодиоды, микросхемы от 1.2 В уже ничего не потребляют
3. Это решение с минимальным количеством практически не нормированных компонентов, которые найдутся у всех. Ставить доп платы повышайки (для чипа) не имеет смысла.
4. Ориентир на тактильную кнопку даёт больше плюсов. Например в дешевых налобных фонариках уже штатная кнопка тактовая, к ней можно подпаять провода и пользоваться штатным включением. Дополнительно только надо где то прятать кнопку выключения

У меня даже под это дело есть платка, но она универсальная, перерезанием дорожек можно менять конфигурацию. На ней можно отладить платку на трансформаторе

Источник

Преобразователь mt3608 не работает

​

Товар можно купить тут

Сегодня в обзоре знаменитый DC-DC повышающий преобразователь напряжения на базе микросхемы MT3608. Плата популярна среди любителей создавать что-то своими руками. Применяется в частности для построения самодельных внешних зарядных устройств (power bank).

Сегодня мы проведем очень детальный обзор, изучим все достоинства и выясним недостатки

Стоит такая плата всего 0,5$, зная, что в ходе обзора предстоят жесткие тесты, которые могут обернуться выходном из строя плат, я купил сразу несколько штук.

Плата весьма неплохого качества, монтаж двухсторонний, если быть точнее почти вся обратная сторона — масса, одновременно играет роль теплоотвода. Габаритные размеры 36 мм * 17 мм * 14 мм

Производитель указывает следующие параметры

1). Максимальный выходной ток — 2А
2). Входное напряжение: 2 В

24 В
3). Максимальное выходное напряжение: 28 В
4). Эффективность: ≤93%
Размер продукта: 36 мм * 17 мм * 14 мм

А схема представлена ниже.

На плате имеется подстроечный многооборотный резистор с сопротивлением 100кОм, предназначен для регулировки выходного напряжения. Изначально, для работы конвертора нужно покрутить переменник 10 шагов против часовой стрелки, лишь после этого схема начнет повышать напряжение, иными словами — до половины переменник крутится вхолостую.

На плате подписан вход и выход, поэтому проблем с подключением не возникнет.
Перейдем непосредственно к тестам.

1) Заявленное максимальное напряжение 28 Вольт, что соответствует реальному значению

2) Минимальное напряжение, при котором плата начинает работу — 2 Вольт, скажу, что это не совсем так, плата сохраняет работоспособность при таком напряжении, но начинает работу от 2,3-2,5 Вольт

3) Максимальное значение входного напряжения составляет 24 Вольт, скажу, что одна из 8 и купленных плат у меня не выдержила такое напряжение на входе, остальные сдали экзамен на отлично.

4) Режим короткого замыкания на выходе. Лабораторный блок питания, от которого питается источник, снабжен системой ограничения по току, при КЗ на выходе потребление с лабораторного БП составляет 5 А (это максимум, что может дать ЛБП). Исходя из этого делаем вывод, что если подключить инвертор например к аккумулятору, то при коротком замыкании последний моментально сгорит — защит от КЗ не имеет. Не имеется также зашита от перегрузки.

6) Что будет, если перепутать полярность подключения. Этот тест хорошо виден в ролике, плата попросту сгорает с дымом, притом сгорает именно микросхема.

7) Ток холостого хода всего 6мА, очень неплохой результат.

8) Теперь выходной ток. На вход подается напряжение 12 Вольт, на выходе 14, т.е разница вход-выход всего 2 Вольт, обеспечены наилучшие условия работы и если с таким раскладом схема не выдаст 2 Ампер, значит при других значениях вход-выход она этого обеспечить не может.

P.S. в ходе тестов дроссель начал попахивать лаком и в связи с этим он был заменен на более хороший, по крайней мере диаметр провода нового дросселя раза в 2 толще, чем у родного.

В случае этих тестов на вход платы подается напряжение 12 Вольт, на выходе выставлено 14

Тепловыделение на дросселе, дроссель уже заменен

Тепловыделение на диоде

Тепловыделение на микросхеме

Как видим температура в некоторых случаях выше 100 гр, но стабильна.

Нужно также указать, что в таких условиях работы выходные параметры значительно ухудшаются, что и стоило ожидать.

Как видим при выходном токе 2А, напряжение просаживается, поэтому рекомендую эксплоатировать платку при токах 1-1,2Ампер максимум, при больших значениях теряется стабильность выходного напряжения, а также перегревается микросхема, дроссель и выходной выпрямительный диод.

9) Осциллограмма выходного напряжения, где наблюдаем пульсации.

Ситуация исправиться если параллельно выходу запаять электролит (35-50Вольт), емкость от 47 до 220мкФ.(можно до 470, больше уже нет смысла)

Рабочая частота генератора около 1,5МГц

Погрешность тестов не более 5%

Источник