При автозапуске не работает генератор

При автозапуске не работает генератор

[quote=Fire]Повесь провод на датчик давления масла или на тахометр .[/quote]

Сейчас так и есть: на датчике давления масла. Но лампочка масла не всегда успевает исчезнуть до того, как машина завелась, и в итоге авто глохнет. Чтобы этого не было, поставили задержку в менее одной секунды, но, как результат, стартер передерживает, работая доли секунды после того, как машина завелась. Это слышно, это неприятно, и, должно быть, вредно для авто.

Что можете еще посоветовать?
Если вешать на тахометр, есть ли подобные подводные камни, как и с датчиком масла?

[quote=Fire]А с давлением масла нужно разбираться. У меня гаснет сразу. Может масло сменить для начала. [/quote]

Масло менял недавно. Гаснет нормально — в течении нескольких секунд. Но это уже слишком долго для стартера. Если жестко программировать время, которое крутит стартер, то передержки либо нет (в холодную погоду, когда нужно больше времени, чтобы он схватился), либо есть (когда схватывает быстро). Вот если бы можно было как-то запрограммировать начало работы стартера после того, как погаснет лампа давления масла (пусть даже придется подождать 3-4 сек, пока датчик погаснет) — вот это было бы хорошее решение, но выполнимо ли оно?

Источник

Форум по автобезопасности —
автосигнализации

Форум Авто Сигнализаций > Автосигнализации, иммобилайзеры, механическая защита > Тематические разделы продукции основных вендоров > StarLine Проблема с автозапуском StarLine A94 CAN2

—>

Пропало дублирование одного из проводов ЗАЖИГАНИЕ со стороны сигнализации, а с этой цепи запитано возбуждение генератора.
Либо плохо присоединили толстые проода сигнализации к проводам замка зажигания, либо обгорели контакты в реле СИЛОВОГО БЛОКА сигнализации, отвечающие за дублирование этой цепи на замке зажигания. Признак безграмотного монтажа без учета особенностей автомобиля — ПРОВОДОКРУТНАЯ «установка» ПО ЧЕРТЕЖУ-карте монтажа без вникания — а какие потребления по каким цепям происходят и не требуется-ли внешнее, более мощное реле.

Добавлено через 1 минуту

Сначала обратил внимание на то, что подсветка салона начинала гореть вполсилы при ручнике и автозапуске. Потом начал проверять напряжение по брелку сигнализации (есть такая функция). Про то, что исправили сами — работали при мне и долго недоумевали о причинах. Всю работу видел сам. С сигналкой проблем не было. Ее отключили-проблема не ушла. Подключили обратно. Погрешили на возможные проблемы с панелью приборов. Раз уж они разобрали переднюю панель и сняли панель приборов-предложил просто посмотреть почему перестала светиться контрольная лампа аккумулятора. Проверили-не светит. В бардачке была запасная-воткнули ее. Завели проверить — зарядка пошла во всех режимах. Про фантастику — сам в шоке . Грешил на все, только не на тридцатирублевую лампу.

Добавлено через 54 секунды

на высоких оборотах генератор возбуждается сам. вы господа привыкли к слаботочным и цифровым авто, а ведь были когда то и жигули с карбюраторами [/quote]

Тут зарядки не было на любых оборотах

Все верно. Лампочка зарядки на панели, не только играет роль индикатора, но и еще через неё идет ток первоначального подмагничивания якоря. Потом когда генератор закрутился, то происходит самозапит якоря и лампочка уже роли не играет, она гаснет, т.к. с обоих сторон на лампочке, появляется +12В.
Так же сделано на ТАЗах, и на многих машинах.

Кстати делал такую неисправность, на ТАЗе 10-ка. Поменяли генератор, и зарядка пропала. Если газануть то появляется. Были на ВСЕХ СТО города, что там только не предлагали, меняли все, регулятор напряжения, диодный мост, якорь не успели поменять. Предлагали поменять генератор еще раз. Грешили на аккумулятор. Всякую чушь несли. Квалификация явно не давала возможности капнуть глубже.
Пока он ко мне не попал. Пришлось мне рыть инфу, и схемы. Оказалось эта лампочка играет очень важную роль! Так вот причина была в недостаточной мощности это самой лампочки, её сопротивление нити было слишком велико что бы создать достаточный ток для первоначального подмагничивания. Видимо генератор поменяли, а он мощнее чем тот который стоял до этого. И не хватало. Мощность этой лампочки 1,2 Вт.
Что я сделал. Да просто подпаял еще одну лампочку в параллель, с обратной стороны панели. И все заработало!
Или нужно было поставить лампочку по мощнее, и все.
Посмотрел специально документацию на ТАЗ, где расписаны все лампочки, где какая должна стоять, и их мощность. Оказалось что на месте этой лампочки стоит такая же 1,2 Вт, т.е. такие как и везде, в подсветки приборов и индикации всего остального — 1,2 Вт. Значит этот генератор просто не подходит, не родной он.

Все верно. Лампочка зарядки на панели, не только играет роль индикатора, но и еще через неё идет ток первоначального подмагничивания якоря. Потом когда генератор закрутился, то происходит самозапит якоря и лампочка уже роли не играет, она гаснет, т.к. с обоих сторон на лампочке, появляется +12В.
Так же сделано на ТАЗах, и на многих машинах.

Кстати делал такую неисправность, на ТАЗе 10-ка. Поменяли генератор, и зарядка пропала. Если газануть то появляется. Были на ВСЕХ СТО города, что там только не предлагали, меняли все, регулятор напряжения, диодный мост, якорь не успели поменять. Предлагали поменять генератор еще раз. Грешили на аккумулятор. Всякую чушь несли. Квалификация явно не давала возможности капнуть глубже.
Пока он ко мне не попал. Пришлось мне рыть инфу, и схемы. Оказалось эта лампочка играет очень важную роль! Так вот причина была в недостаточной мощности это самой лампочки, её сопротивление нити было слишком велико что бы создать достаточный ток для первоначального подмагничивания. Видимо генератор поменяли, а он мощнее чем тот который стоял до этого. И не хватало. Мощность этой лампочки 1,2 Вт.
Что я сделал. Да просто подпаял еще одну лампочку в параллель, с обратной стороны панели. И все заработало!
Или нужно было поставить лампочку по мощнее, и все.
Посмотрел специально документацию на ТАЗ, где расписаны все лампочки, где какая должна стоять, и их мощность. Оказалось что на месте этой лампочки стоит такая же 1,2 Вт, т.е. такие как и везде, в подсветки приборов и индикации всего остального — 1,2 Вт. Значит этот генератор просто не подходит, не родной он.

Источник

Тема: Тупит генератор, не работает на холостых при автозапуске.

Опции темы

Поиск по топику

Отображение

Тупит генератор, не работает на холостых при автозапуске.

Машина перестала заводится с кнопки сигналки даже при минус 10.
Решил разобраться. Подхожу завожу с кнопки стоя рядом. Машина заводится, поработает секунд 10 и глохнет. Думал топлива не хватает фильтр не менял не разу за 45 000 км. Заменил фильтр. Не помогло.
Стал каждое утро заводить ключем думая на счет причины.
Не трогая педали с ключа при минус 10 заводится легко, работает нормально. Но если ключ повернуть выключая зажигание, машина тухнет не переходя в режим турботаймера.
Взбрело мне утром померить напряжение брелком, есть в сигналке функция.
12 вольт.
При заведенной обычно от 13,6 до 14,9.
При заглушенной вроде тоже около 13.
Короче.
Если при заведении утром топнешь по педали газа слегка, генератор включается, Выражается это в том что салонный свет сразу ярче, при выключении зажигания машина переходит в режим турботаймера и не глохнет.
Сигналка Шерхан 5. Похоже настроена на вариант отслеживания, работает двигатель или нет, по датчику генератора. Соответственно утром машина завелась, напряжение с генератора не идет. Сигналка думает что машина не завелась и гасит зажигание.
В общем чего делать?
— Подтянуть ремень? Но вроде на холоде он должен быть и так натянут больше чем на теплую.
— Менять генератор, но он работает во всех режимах.
Могло в нем что нибудь замерзнуть. И через сколько надо менять шетки в генераторе и вообще меняют их или нет. И номер детали.

Последний раз редактировалось Adver; 22.01.2009 в 06:38 .

Привет,
проблему обсуждали. При холодном запуске не достаточно холостых оборотов для возбуждения обмотки генератора, соответственно лампочка на панели не гаснет и сигнализация думает, что старта не произошло и глушит двигатель, в противном случае черевато простым разрядом аккумулятора. При холодном старте, необходимо двигателю набрать как минимум 1000 оборотов (сейчас ты делаешь это за него тапкой на газ), для этого предусмотрен вакумный цилиндр, который нажимает на тягу ТНВД и обороты растут, собственно проблема в нем. У меня замерзает после -19. попробовать пошевелить его, почистить кулису.
На фото
винт 1 — холостые обороты,
Винт 2 — обороты прогрева, соответственно виден привод тяги на которой винт 2 и вакумный цилиндр.

NMPS 2012 intense 5AT
Продан Ford Ranger 2006 Titanium grey, Hankook DynaPro RT03 32×11.5R15 (если грязно), Cooper Discoverer 265x70x15 Ш (пока зима, ни за что не берите такие колеса), Optima Yellow Top 75 A/h, задний бампер и багажник экспедиционный от «ВВ обвес», вебаста, шноркель Safari, передний бампер Ironman, T-max EW9500, bodylift 3cm подвеска OME +4 см. MegaJet 3031M Turbo, бак Long Ranger 126л

Источник

A91, после замены генератора не работает автозапуск

Проблема собственно описана. Машина ниссан 99 г.в., старлайн а91 ставил лет 5 назад, все было прекрасно и все работало. Но на днях поменял генератор и теперь автозапуск не работает. Точнее чуть крутит стартер, приходит сигнал на брелок что машина завелась, но по факту нет, на брелке идет отсчет времени, зажигание включено. С чем может быть связана проблема.
В СЦ сказали что надо установить автозапуск по тахометру. Но из за замены генератора что могло произойти? Может обрыв провода или что?

Ответы 7

В СЦ сказали что надо установить автозапуск по тахометру.

Да переключить контроль на тахометрический сигнал.

Но из за замены генератора что могло произойти?

С этим генератором рано появляется сигнал на лампу зарядки, ведь тухнет она сразу при начале прокрутки?

Это на большинстве ниссанах так.

Да так, тухнет сразу, просто интересно почему раньше все было ОК, а после замены генератора на аналогичный все пошло не так. В этом главный вопрос, поменять с генератора на тахометр не сложно. Кстати перед заменой генератора машина простояла без аккумулятора на морозе -35 неделю. Может и это как то связано.

но по факту нет, на брелке идет отсчет времени, зажигание включено.

Проверьте что стоит в настройках ,контроль по чем?

А как это можно сделать? С брелка можно? Или через сервисную кнопку только.

Нужны брелок,кнопка и ключ зажигания. Такое ощущение что контроль по напряжению просто стоит.

Верно ли я понимаю что мне нужно сделать следующее:
Порядок программирования:

1. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 6 раз.

2. Включите зажигание. Последуют 6 сигналов сирены, индицирующих

вход в режим программирования.

3. Нажимайте сервисную кнопку для продвижения по функциям от

1 до 12. Каждое нажатие сервисной кнопки выбирает очередную по

Мне нужно перейти в 11 пункт и установить 2 сигнал что соответствует — контролирование
работы двигателя по: напряжению генератору ( + )

Источник

Автозапуск: как лучше определять работу двигателя?

Лучше всего — комплексно! Смотреть на все! 🙂 Старт двигателя у большинства автомобилей характеризуется некотором скачком оборотов, от частоты вращения стартером к самостоятельной работе. Этот скачок оборотов, всегда выше оборотов холостого хода прогретого двигателя. т.е. если следить тахометриеским входом, то момент запуска двигателя можно «увидеть» очень отчетливо.
Но ситуации и температуры бывают разные. Мы считаем, что в любом случае, стоит жестко ограничивать минимальное и максимальное время работы стартера, и лишь на этом разрешенном промежутке давать волю всевозможной аналитике.
сигнал генератора, на наш взгляд, тоже не всегда надежно, кроме того у некоторых моделей генераторов, проблематично зацепиться за правильную точку. да и при хорошем аккумуляторе и стартере, можно ложняк схлопотать запросто. Но иметь ввиду, «как генератор считает» хорошо бы.
А еще хорошо знать «мнение» датчика давления масла, знать температуру двигателя, помнить время предыдущих стартов при похожей температуре.

Итого, тахометрический вход, + ограничение диапазона времени работы стартера, + сигнал генератора, + датчик масла, + учитывать температуру двигателя, + шум проводки (стартера). Если анализировать все, и написан анализ хорошо, не будет ни перекрутки, ни недокрутки, — ровненький такой, близкий к идеальному, старт в любую погоду на любом моторе.

реализовали этот принцип в Pandora DeLuxe 1500. Причем можно игнорировать любое подключение датчика или отключать котнроль при запуске, все равно будет работать, — только по-тупее. :-).

Re Тоже считаю что самыми надежными способами являются сигнал от генератора и тахометр.Причем мы исходим из того, что появление определенного сигнала на генераторе после заводки двигателя является штатной заложенной самим производителейм автомобиля ситуацией,по которой а следовательно прогнозируемой. И это обстоятельство позволяет как раз тестировать с высокой долей вероятности тестировать эту схему, чтобы не запускать двигатель, если она неисправна.(не гаснущая лампочка кстати как раз говорит о неисправности и надо устранять неисправность, а не пытаться обойти ее другими способами).
К другим способам контроля,например по просадкам напряжения или по специфическим помехам в цепях я отношусь крайне отрицательно, так как все эти явления, которые иногда пытаются использовать в качестве сигнала контроля двигателя НЕ ЯВЛЯЮТСЯ штатными и имеют право разнится на разных автомобилях и даже разном качестве электропроводки.(к тахометрическому способу замера это тоже относится, но в гораздо меньшей степени).
В тоже время, если покулибинить, то можно на одном конкретно взятом автомобиле очень много найти специфических зацепок,дающих информацию что двигатель завелся.
И кстати, любая нормальная система запуска(будь то сигналка или блок) обязательно должна иметь time-out пуска стартера и также контролировать дальнешую судьбу заведенного двигателя(например,если была неудачная попытка завести двигатель, то повторная должна проходить только после снятия и повторной подачи зажигания).

Источник