При автозапуске не работает тахометр
Сообщение cord » 11 дек 2012, 02:27
Имеем — Subaru Forester 2007 г.в. 2.0 на ручке (европеец) и StarLine A9 с автозапуском.
Проблема — прошлый владелец не стал заморачиваться и не настроил должным образом контроль работы двигателя при дистанционном запуске.
С наступлением холодов стандартного времени прокрутки стартера в 0,8 секунд перестало хватать. Машина стала заводиться со 2-3 раза. Меня естественно это не устроило и я решил для начала попробовать увеличить время прокрутки стартера до максимального значения — 3 секунды. Тут же стало понятно, что никакого контроля работы двигателя сигналка не осуществляет — стартер крутит положенные 3 секунды, даже если двигатель завелся с первых оборотов.
Заморачиваться не стал — поехал к «спецам». Мастер снял приборку, нашел контрольный провод из блока сигнализации, со словами «чего-то они его не туда подключили» начал свою работу. Долго искал сигнал тахометра (мультиметром в режиме переменного тока) — найти так и не смог! Сказал что будет делать по генератору. Так и сделал. В боксе проверили — стартер отрубает моментально — все супер. Я довольный еду домой. Как потом оказалось, все работало только на теплый двигатель, после полного остывания при запуске стартер делал полтора оборота и резко отключался — авто естественно не заводилось. Забегая вперед — мастер при выборе контроля по генератору допустил оплошность (я потом в инструкции заметил) — надо было подключать через гасящий резистор номиналом 510-680 кОм (может тогда все было бы нормально).
Таки пришлось заморочиться — погрузился в интернеты. По отзывам не все сигналки корректно распознавали сигнал тахометра на моей модели авто, StarLine A9 в том числе.
1. Изготовил простой «пробник» для быстрого определения сигнала тахометра (фото без изоляиции). 
Простой светодиод на 12 вольт (нога что длиннее это плюс), подключен через резистор 1 кОм. Для удобства припаял крокодильчики.
2. Сделал заготовку с керамическим (нужна именно керамика!) конденсатором на 4,7 мкФ. Минимальное напряжение можно взять 25 вольт. 
3. Снял приборную панель. Завел двигатель. Минусовой крокодильчик подцепил к массе внутри торпеды. В плюсовой вставил иголку, так чтобы было удобно тыкать острым концом в отверстия штекеров. ну и пошел по порядочку.
4. При попадании в нужный контакт, на холостых оборотах будет видно мерцание светодидода. Если прибавить обороты, то мерцание будет становиться быстрее — частота будет увеличиваться. На холостых мерцание очень хорошо заметно если светодиодом помахать из стороны в сторону, будут видны «пунктиры», как на фото (холотстые): 
Если прибавить обороты, то картина будет выглядеть примерно так: 
Попробовал снять видео:
Нужный контакт найден! 
(В моем случае самая большая фишка (центральная). Если смотреть на приборку со стороны водителя, то берем правый ближний угол штекера, 4ый с краю контакт (еще этот ряд контактов заполнен проводами на половину))
5. Подключаем контрольный провод через имеющийся конденсатор и проверяем запуск с максимально выставленным временем работы стартера. Если все хорошо — все аккуратно изолируем и собираем обратно. Идем домой и ждем пока двигатель полностью остынет — выходим и проверяем еще раз.
У меня на горячем двигателе крохотный «перекрут» остался, на зато на холодном все ок. Снял запуск на горячем двигателе — не сильно же большой «перекрут» ?
Надеюсь кому-то будет полезным. если есть проблемы с неточным определением сигнала тахометра сигнализацией или кто-то не знает как можно его просто найти в приборке
Источник
Недокручивает по тахометру
Добрый день. При автозапуске по температуре брелок показывает дымок (якобы завелась) на секунду, потом показывает следующую попытку завода и так повторяется. Мое подозрение, что контроль работы двигателя по тахометру срабатывает раньше, чем завелась машина. Итог: закидывает свечи и завезти уже не возможно никак.
Ответы 28
Попробовать переключить контроль к лампе зарядки.
Спсибо за ответ, но хотелось бы для начала разобраться с тахометром, может что то можно откорректировать-перепрошить, чтоб сигналка адекватно воспринимала сигнал тахометра, а потом уже в провода лезть
А93 или А93кан.лин? Как выполнен обход иммо?
А93 ECO. Для обхода покупал и прошивал чип и ставили какой то обходчик по моему (я не особо шарю)
Так может проблема в обходчике.
Проверьте запуск с брелка,когда авто остынет(замерзнет) находясь рядом посмотрите как и что происходит.
Это обязательно вечером попробую. А с обходчиком была проблема летом, машина не заводилась с автозапуска, съездили к установщику, он уменьшил количество каких то витков и больше проблем не было. А сегодня ночью было чуть больше -20 градусов, услышал что брелок пищит, посмотрел — он пытается завести, пишет что заведена, потом что заглушена и опять пытается заводить. Т.е. я так понимаю сигнал на сигналку идет, что типа завелась, а по итогу нет. С утра с ключа не завел, т.к. свечи закидало. Эта проблема была прошлой зимой
А с обходчиком была проблема летом, машина не заводилась с автозапуска
Вела себя так же? На брелоке показывала что завелась на секунду?
Хундай, по моему, если чип не прочитает, то не схватится даже на секунду.
Нет, Крутила долго и не показывала что завелась, даже не схватывала. А сейчас крутит меньше 6 секунд и показывает
Ну тогда не правильно определяет заведенный двигатель (не нравиться частота).
Куда подключен провод контроля?
но хотелось бы для начала разобраться с тахометром, может что то можно откорректировать-перепрошить, чтоб сигналка адекватно воспринимала сигнал тахометра
К сожалению настроить нет возможности, т.к. нет процедуры записи оборотов ХХ.
Либо искать другую точку подключения тахометрического сигнала, либо к лампе зарядки.
Не знаю в какую точку, но точно к тахометру
Погонял еще раз, так и есть: после первой схватки показывает что завелась и прекращает крутить. Крутит не больше 2-х секунд, хотя настроена на 6.
Погонял еще раз, так и есть: после первой схватки показывает что завелась и прекращает крутить. Крутит не больше 2-х секунд, хотя настроена на 6.
Значит —
1) ОШИБАЕТСЯ с определением, что ЗАВЕЛОСЬ.
В связи с этим вопрос — а Вы уверены, что у Вас контрольный провод сигнализации подключен именно на провод с ИМПУЛЬСАМИ в проводке машины? И что это за импульсы? Если это ОДНА форсунка или ОДНА катушка — частота слишком низкая и скорее будет ПЕРЕКРУТ, а вот если это датчик фаз, то там часта слишком высокая и возможно то, о чем вы пишете. НУЖЕН ИДЕАЛЬНЫЙ ТАХОсигнал с частотой импульсов 15-20 Гц на холостом ходу и оборотах 600-800. А если провод вообще неизвестно к чему примотан. то возможно всё, что угодно.
2) Не исключено, что есть еще проблемы и с обходчиком (плохо читается ЧИП или питание обходчика взято с зажигания, а не с постоянного плюса), потому что при нормальном чтении ЧИПа — корейцы заводятся на первых вращениях стартера — хватает секунды-полутора за глаза. Чаще всего — вообще, что называется — толчком и с ходу — Дрын — и тили-лим с дымом на брелоке и фактически у автомобиля из трубы. НАДО И ЕГО ПОСМОТРЕТЬ. Иначе — сделаете, чтобы крутил ДОЛГО — он и будет крутить по 6 сек и по четыре попытки, но так и не заводить. Или заводить на 3ей- 4ой попытке и то через раз.
3) при контроле по лампе заряда желательно ставить диод или два последовательно с сигналом, чтобы уменьшить напряжение, поступающее на вход сигнализации. Иначе по лампе заряда будет не лучше — на многих корейцах на проводе лампы заряда при незаведенном моторе более 1,5 вольта, а для сигнализации надо не более 1 вольта.
Ну и
4) ПОРА прекратить САМОлечение и показать пациента специалисту — УСТАНОВЩИКУ с репутацией ВЖИВУЮ.
Он сможет и диагноз поставить ВООЧИЮ и лечение провести оперативно и результативно.
1) Не уверен, не знаю куда подключен провод, надо проверять, установщик говорил что подключает только по тахометру.
2) Проблем не наблюдается после исправления, машина схватывает, когда заводится, без чипа не схватывала бы.
3) В инструкции к сигналке про диоды ничего не сказано, пишет что напрямую можно, но я понимаю, что опыт может говорить об обратном )))
4) Обязательно прибегну к помощи профессионалов, когда пойму что сам не осиливаю, а пока попробую переключиться на контроль по напряжению и понаблюдаю.
А если перепрограммировать контроль запуска по напряжению, она не будет цеплять сигнал с провода по тахометру, или надо провод отрезать?
Цеплять не будет, но может при этом перекручивать, что не айс для стартера.
Все таки попробую и потестирую
а пока попробую переключиться на контроль по напряжению и понаблюдаю.
Самый поганый — ПСЕВДОконтроль. Работает только на машинах только что с конвейера. По мере старения авто — начинает активно сбоит и дурковать. Он не для тех, кто не нашел нормального сигнала в машине при его наличии, а для тех, у кого реально НЕТ НИ ОДНОГО ПОДХОДЯЩЕГО СИГНАЛА в проводке. Я лично за обширную практику (с 1997 года) столкнулся только с одним таким авто — древнючий Шевроле Блейзер с дизелем с механическим ТНВД без индукционного датчика оборотов на нем и с генератором со встроенным РР без контрольного провода для лампы. На табло — ВОЛЬТМЕТР вместо лампы.
В Вашей машине есть отличные сигналы для возможности полноценного контроля.
Только нужен МАСТЕР-установщик, который умеет найти такие сигналы САМОСТОЯТЕЛЬНО.
В инструкции к сигналке про диоды ничего не сказано, пишет что напрямую можно, но я понимаю, что опыт может говорить об обратном )))
В инструкции много чего нет. Иначе она бы имела размеры и вес морского контейнера и никто бы её даже в руки не брал бы. Но в инструкции (ПО УСТАНОВКЕ) есть ХАРАКТЕРИСТИКИ, которые должны иметь контрольные сигналы, чтобы сигнализация их видела. И если найденный в машине сигнал слегка не соответствует этим параметрам и их можно подкорректировать простыми способам и- то МАСТЕР — знает — что куда и как.
Спасибо за ответы. Дело в том, что в начале всегда пытаюсь разобраться сам, т.к. кучу раз сталкивался с такими профессионалами, что самому легче было сделать, есть недоверие. Когда уже подразберусь хоть маленько, тогда легче контактировать, а иногда и подсказывать ))). Поэтому буду рад если ответите, где в моей машине прячется правильный сигнал исходя из опыта, если сталкивались с такой машиной?
Сигнал тахометра давно найден и выложен в ОФИЦИАЛЬНЫХ рекомендациях по монтажу еще систем ВТОРОГО поколения — В92 в такой автомобиль ЗДЕСЬ
Если у Вас серо-черный провод сигнализации подключен не туда — переключитесь на правильный сигнал. Если провод — где надо — то при настройке SF-11-4 всё должно работать . Я же ставил А93 в такую машину — всё работает.
Спасибо, все понятно. На выхах сниму щиток и гляну, туда подключен или не туда. Настройку SF-11-4 проверял, всё так.
Вобщим съездил я к установщикам по гарантии (оказывается еще действует). Они не помнят куда именно подключен провод, скорее всего к ЭУР или форсунке, т.к. обычно туда подключают. Переделать провод по инструкции за щиток приборов именно к зеленому проводу тахометра отказались, мол тот же сигнал и смысла нет. Подскажите пожалуйста, так ли это (одинаковый сигнал на форсунке, ЭУР и тахометре) или все таки есть смысл переделывать по инструкции? Уехал ни с чем, проблема осталась (только перепрошили сигналку на новое ПО)
Кстати, на горячую заметил небольшой перекрут
съездил я к установщикам по гарантии (оказывается еще действует). Они не помнят куда именно подключен провод, скорее всего к ЭУР или форсунке, т.к. обычно туда подключают.
Я же объяснял — на форсунке частота импульсов ВДВОЕ ниже, чем настоящий тахометр. Что за сигнал на ЭУР в этой машине я не знаю и есть-ли там вообще ТАХО. Знаю, что ТАХО на ЭУРе есть в ЛАДАХ ПРИОРАХ/КАЛИНАХ, но у Вас ведь не ЛАДА.
Переделать провод по инструкции за щиток приборов именно к зеленому проводу тахометра отказались, мол тот же сигнал и смысла нет.
Они не правы. Сильно не правы — форсунка и ТАХО — это разные сигналы. Уж поверьте — читаем самое начало ответа.
Я Вам дал ССЫЛКУ. Там всё черным по русскому (ну или русским по белому) — ТАХО ЕСТЬ НА ПРИБОРНОЙ ДОСКЕ и именно туда рекомендует производитель сигнализации подключать серо-черный провод сигнализации..
И куда-бы на текущий момент ни был подключен серо-черный провод сигнализации — чтобы всё заработало, как положено — его надо переключить туда, куда его подключать следует в этой машине — на провод ТАХОМЕТР в одном из разъемов приборной доски и запрограммировать SF-11-4. Точка.
Уехал ни с чем, проблема осталась (только перепрошили сигналку на новое ПО)
ПЛОХО. перешивать ПО много ума и теловдижений не надо. Но это не решит проблему. Ибо её корень — В НЕВЕРНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ серо-черного — чтобы Вам ни говорили.
Придется вернуться еще раз (рекомендую распечатать эту переписку и КАРТУ МОНТАЖА на ваш автоомбиль — ССЫЛКУ я давал. ) и настоять на переподключении серо-черного туда, куда он должен быть подключен. Результат поразит и Вас и их, а сигналку он просто ПОРАДУЕТ. Уж поверьте.
Вот про таких «профессионалов» я и говорил ранее, во всем приходится разбираться самому. Еще поржали надо мной что я дебил, типа ничего не понимаю, сую им тут какие то инструкции. А я им и говорю что действительно не понимаю и пытаюсь докапаться, т.к. проблему надо решать. Не дело с автозапуском с ключа в морозы заводить, для того он и ставился. Больше не поеду, а разберу сам и переключу по инструкции. Спасибо за оперативный ответ
Вот про таких «профессионалов» я и говорил ранее, во всем приходится разбираться самому.
Не надо нас обижать (я о профессионалах) и не надо нас путать с мастУрами — проводокрутами (которых действительно развелось немеряно). «Это две большие» разницы, как говорят в Одессе.
Больше не поеду, а разберу сам и переключу по инструкции.
Ну что тут скажешь — если потеряли веру в них, но чувствуете силы в себе — дерзайте. Не забудьте сообщить о результате.
Я специально слово профессионалы взял в кавычки, к настоящим профессионалам это отношение не имеет. Лично вам отдельное спасибо за четкие и полные ответы, обязательно отпишусь по итогу. А поповоду «профессионалов» (в ковычках) в любых сферах, надоело уже, вроде опыт есть и доверие внушают, но на деле часто выплывают подобные косяки. Да фиг даже с косяками, никто от ошибок не застрахован и если бы они ошибки признавали и не допускали их в будущем, то я к таким с удовольствием бы ездил и по следующим делам. Ато ведь через нервы и зубы разговаривают, не признают, не хотят разобраться, подхихикивают. Профессионалы вырастают из таких, кто хочет разобраться, чтобы не допускать в будущем, а это правда проводокруты.
Источник
