При дрифте что может сломаться

На что влияет дрифт ?

Судя по количествам вопросов про дрифт, каждый второй наш подписчик состоит в секте любителей ))
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Тема дня: что чувствует машина, когда «едет боком».
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Начнем с того, что для букса/дрифта нужно приложить всю имеющуюся силу, а это экстремальные нагрузки для ШРУСов, мостов, карданов, АКПП, сцепления (МКПП) и прочих деталей трансмиссии.
Звучит так себе, но давайте разберемся, возможно ли уходить в занос максимально безопасно для технической части автомобиля.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Итак, самые популярные страхи любителей дрифта: привода и АКПП, не считая столбов вокруг )))
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Начнем с приводов
При движении по прямой нагрузка статичная и колеса движутся с одинаковой скоростью, а при повороте левые и правые проходят разное расстояние (внешние больше, чем внутренние), крутящий между ними распределяет дифференциал. Казалось бы, при прохождении поворота под нагрузкой, ему достаётся больше всего, но нет, ему почти пофиг, а вот ШРУСы «спасибо» точно не скажут.
Если говорить про полный привод, там все сложнее из-за того, что передние колёса поворачивают так сильно, как в обычной жизни не делают, на ШРУСы нагрузка еще больше, следовательно, приходится не сладко.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Каково АКПП, когда ты летишь боком?
Ей жарко))))
Все знают, что перегревается, но мало кто задумывается почему.
При дрифте постоянно повышенные обороты, когда такое в обычной жизни?
Только если едешь на высокой скорости продолжительное время, НО при этом радиатор получает обдув и на коробке ребра жесткости тепло отводят, есть ли такие бонусы при заносе? Нет.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Но весь этот текст ПОЧТИ теряет смысл, если мы будем говорить про дрифт на льду.
Там настолько не плотное сцепление, что нагрузка минимальна и по сути только на КПП, да и её зимой холодный воздух хорошо охлаждает😉
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Кстати, еще один мой «любимый» вопрос про дрифт: сколько минут можно «насиловать» таким образом свою машину, без последствий?

Здесь нет точного ответа, так как нюансов слишком много и рассчитать это невозможно.

Но давайте посмотрим на длительность занятий по дрифту — 3 часа. Да, там есть небольшие перерывы простоя и т.п., но в целом, три часа машина работает под экстремальной нагрузкой.

И что, потом сразу в сервис едут? Нет.

Так что если говорить о продолжительности в минутах — 3 часа вполне разумно, дальше сам устанешь ))
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ждем зиму, откроется сезон ПОЧТИ безопасного дрифта, так что кайфуйте и не забивайте себе голову лишними страхами. Главное — безопасность, не надо пугать народ на улицах своими маневрами😄
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
+не надо забывать о гражданском тюнинге, который упростит задачу, как тебе, так и машине 🤟🏼
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
А вот от дрифта на сухом асфальте, лично я, отказался.

Источник

Чем вреден дрифт для машины

Да, сегодня у нас не будет скучных нравоучений типа «как страшно жить» — и дрифтить в частности. Про намотанные на столбы и отбойники ВАЗы со всякими древними «Марками» — это в ютубовские страшилки и прочую периодику.

Сегодня я предлагаю осветить тему куда как более полезную с точки зрения практики. И вашего собственного кошелька соответственно. Но сначала минутка введения в тему.

Что такое дрифт.

В чём суть дрифта вообще? В разговорах с большинством автовладельцев возрастом за 40 это звучит как просто порча резины на асфальтовых поверхностях парковок и дворов. Ну то есть собираются вечером ребята с пивом, привозят на «трассу» пару умотанных заднеприводных «Жигулей» и начинают крутить на месте пятаки с диким рёвом и вонью – «на радость» всем близлежащим домам и квартирам. Однако это лишь очередная национальная «особенность» местного исполнения, а исторически начиналось всё не так.

Считается, что дрифт как автомобильная субкультура возник в Японии в начале 80-х годов. Переняв технику управляемого скольжения в поворотах из ралли, молодые и горячие «самураи» стали активно применять её в условиях обычных дорог общего пользования. Меккой сорвиголов стала дорога Ирохадзака, являющая собой на ряде участков крайне извилистый серпантин с перепадами высот. Идеальное место, чтобы скользить и… погибать. В момент становления дрифт-культуры смертность её первопроходцев была очень высокой. Каждый хотел быть первым, показать лучший результат и просто узнать предел машины и своих навыков. Разумеется, ни о каких организованных соревнованиях и подготовленных трассах речи в бум дрифт-моды не шло. Кстати, в фильме «Форсаж: токийский дрифт» сделана отсылка именно к этой дороге.

Серпантин Ирохадзака. Красиво. Опасно. (фото сайта FunJapan)

Чем дрифт вреден для машины?

Во-первых, давайте условимся, что речь у нас пойдёт не про бестолковое шлифование кругов на месте, а всё же именно про дрифт – технику управляемого заноса. Есть некая трасса с многочисленными поворотами, и их необходимо пройти боком без значительной потери скорости.

Мгновенно «улетает» резина

Если вы твёрдо решили отдать свой автомобиль на закланье дрифт-культуре, нужно быть готовым к тому, что покрышки вы будете менять чаще, чем что-либо ещё в автомобиле. Скажем так: активный износ резины – это суть дрифта, её главный столп. Посмотрев любое видео по несложному запросу в YouTube, можно сразу же понять суть. Клубы дыма в каждом повороте недвусмысленно намекают на главную статью расходов.

Придется покупать спецшины. Здесь также очень важно понимать, что на гражданской резине дрифтовать вы будете очень недолго. Состав покрышки не рассчитан на такой высокий нагрев и трение, которым она подвергается при постоянных и продолжительных пробуксовках. Всё может закончиться очень быстро – банальным разрывом покрышки от перегрева. Выход – покупать специализированную дрифтинговую резину. Стоит она соответствующе. Ну а как вы хотели?

Совершенно рядовой сценарий для дрифт-кара. (фото Drive2)

Повышаются нагрузки на двигатель

Всё просто: дрифтовать – значит постоянно держать обороты где-то в районе отсечки. Отсюда логично следует, что мотор постоянно испытывает повышенные нагрузки. Масло с фильтром также придётся менять значительно чаще, причём лить какую-нибудь дешёвую минералку не получится – как раз наоборот. Необходимо, чтобы масло было максимально качественным, способным стойко переносить повышенные термические нагрузки.

А я ещё раз напомню, что мы сейчас ведём речь про нормальные более-менее подготовленные автомобили, а не тот утиль, что покупают вскладчину школьники, чтобы через неделю бросить гнить во дворе.

Тяжко приходится сцеплению

Эффективный дрифт невозможен без умелой работы левой педалью. Поэтому фрикционные накладки всегда работают на грани проскальзывания, чем вызывается их кратный износ по сравнению с обычной эксплуатацией. И да – для более-менее регулярных упражнений с заносами будьте готовы не только часто менять сцепление, но и купить в итоге усиленное (разумеется, гораздо более дорогое).

Справедливости ради, заднеприводные ВАЗы могут быть действительно отличными дрифт-карами. Но грамотно подготовленных машин – капля в море. (фото Яндекс)

Подвеска, особенно сайлентблоки

Здесь можно возразить: а подвеска-то каким боком, ведь машина едет по ровному асфальту! По ровному, да. Вот только именно что боком. Все резинометаллические «суставы» рычагов и тяг подвески рассчитаны на обычное прямолинейное движение и работу на скручивание. Но никак не на поперечно-растягивающие нагрузки, возникающие при постоянном движении в заносе и перекладках руля.

Ручной тормоз, а именно, его тросики и тормозные колодки

Правильный дрифт предполагает постоянную «игру» стояночным тормозом в процессе заноса. Что очевидным образом сказывается на износе его элементов и расходных материалов в виде задних колодок.

Рулевому управлению

Ему жить в вечном «полёте» боком тоже несладко. Здесь аналогия с сайлентблоками подвески – тяги, наконечники и сама рулевая рейка просто не рассчитаны на тот вектор приложения нагрузок, который они испытывают в заносе. Кроме того, пилоту постоянно приходится резко перекладывать руль, что не добавляет здоровья и насосу гидроусилителя.

Так ли всё плохо?

А вот здесь выводы я предлагаю сделать уже читателю. Обвинять саму субкультуру дрифта в том, что она убивает машины (и иногда людей, обычно по их же глупости) – всё равно что говорить про бесполезность, опасность и дороговизну любого автоспорта, да и хобби вообще.

А суть любого хобби заключается в том, чтобы приносить удовольствие просто так, иррационально. Ну а за любое удовольствие приходится платить.

Специальные дутые шины-слики, огромный отрицательный развал (колёса «домиком»), усиленная система охлаждения и ещё миллион доработок, которые от серийной машины не оставляют практически ничего. Типичная картина настоящего подготовленного дрифт-кара. (фото Drive2)

Источник

Сколько стоит собрать машину для дрифта на базе жигулей

Я занимаюсь дрифтом в Крыму с 2013 года. Обе мои машины — жигули 1974 года выпуска. Мне пришлось их полностью переделать.

Жигули появились в нашей семье спустя два месяца после моего рождения, в 1995 году. В машине я практически вырос, поскольку мы часто ездили на ней по Крыму и Украине. На ней же отец учил меня управлять автомобилем. Когда в 2013 году мне исполнилось 18, жигули отдали мне.

Я сразу решил, что буду переделывать авто под дрифт — это когда машину отправляют в управляемый занос: передняя ось автомобиля — в надежном зацепе с дорогой, а задняя скользит поперек. Первые дрифт-покатушки у меня были на влажном поле с травой, дальше — больше. Занимаюсь этим уже восемь лет и не собираюсь останавливаться.

В дрифте многое зависит от машины. Ниже я расскажу, как переделывал свои первые два автомобиля и сколько все это стоит. Важно говорить именно о двух, потому что многие детали из первой машины в итоге стоят на второй.

Как я улучшал свою первую машину

Я никогда не стремился к современным машинам: они мне неинтересны, слишком скучные. Мне нравилось что-то живое , что требует немного больше, чем просто сесть, нажать на педаль и поехать: люблю работать за рулем и не зависеть ни от каких электронных систем. Мне интересны старенькие или особенные авто, где нужно знать, как и куда нажимать.

До того как мне отдали жигули, я никогда не ремонтировал машины. При этом много ремонтировал мопед — навык крутить гайки и работать инструментом уже был. Но не было человека, которого я мог спросить, как дорабатывать машину. Зато были Гугл и «Ютуб», поэтому я понял, что смогу собрать достаточно информации, чтобы сделать все самостоятельно. И просто начал делать.

Понизил центр тяжести. В дрифте, как и в большинстве автомобильных дисциплин, очень многое зависит от подвески. Поэтому первым делом я поменял задние пружины на более низкие и жесткие. Их делали на заказ, они обошлись мне в 1500 Р . Такие пружины позволили сместить вниз центр тяжести и уменьшить крены машины.

Про работу с центром тяжести пишут или рассказывают в любом руководстве по доработке спортивного автомобиля с самого начала. И не имеет значения, что это за руководство: свежий ролик на «Ютубе» или потрепанная книжка времен СССР. Низкий центр тяжести сокращает крены, увеличивается пятно контакта шины с дорогой, машина лучше стоит на дороге.

Заменил двигатель. Через пару дней я доигрался: у меня сломался карбюраторный мотор, потому что я его перегрел. Пропала компрессия в двух цилиндрах, машина могла двигаться только на первой передаче, а из-под капота валил дым. «Что ни ломается — то к тюнингу», — так я себя тогда успокоил.

В мае 2014 года на свои первые заработанные деньги — 23 500 Р — я купил на «Авито» современный инжекторный 16-клапанный мотор, или по-простому шеснарь . Его сняли с разбитой переднеприводной Лады, которую решили не восстанавливать. Это давало моей машине 98 лошадиных сил вместо 56, которые вложил в нее производитель. Через полтора месяца мне подстроили электронный блок управления двигателем, ЭБУ. Я прямо около мастерской крутанул пару донатов — так называют заносы, при которых машина крутится вокруг своей оси, — и понял, что под педалью у меня теперь живет стая злобных гномов и нам с ними есть о чем повеселиться.

Установка шеснаря с переднеприводной Лады — самое простое и распространенное решение для классики, потому что он подходит по креплениям к старой коробке передач. Но в переднеприводной машине мотор расположен поперечно, а в мою надо было поставить его продольно, поэтому на разные детали для установки я потратил еще 20 000 Р .

Затем появились проблемы с охлаждением и прогорела прокладка ГБЦ. Ремонт обошелся недорого: прокладку я купил за 700 Р , герметик — за 300 Р , головку блока проточили за 700 Р . Снял и поставил сам. Понял, что что-то делаю не так, и решил вернуться к литературе. С этого момента я стал регулярно дорабатывать автомобиль.

Поменял рычаги и амортизаторы. В сентябре 2014 года я довольно сильно въехал в стену в Байдарской долине — из-за штатной передней подвески. Выворота передних колес не хватало, поэтому сзади было гораздо больше сцепления с дорогой, чем спереди. Передние колеса потеряли зацеп, и машину вынесло.

Проблему решил оперативно: купил за 7500 Р новый комплект тюнингованных рычагов. Они увеличивают колею — расстояние между колесами на оси — развал и кастор. Укороченные сошки дают больший выворот колес для движения в заносе. Для них я интегрировал б/у тормозную систему от ВАЗ-2110 , которую купил за 2500 Р . Также я выпилил арки крыльев болгаркой, чтобы они не задевали колеса. И приходилось что-то докупать к каждому выезду. Например, еще пару пружин за 1500 Р и пару амортизаторов за 2500 Р .

Заменил руль, поставил гидроручник и медные тормозные трубки. У жигулей 1974 года специфический большой руль: если в машине нет усилителя руля, таким легче работать. Я решил поставить новый — меньшего диаметра и удобнее в обращении. Он обошелся мне в 2000 Р . Также я докупил гидроручник за 2000 Р и медные тормозные трубки за 1500 Р . Все, как обычно, поменял сам.

Поставил турбину и переделал двигатель. На очередных покатушках я понял, что мне не хватает мощности. Чтобы исправить это, я решил «надуть» мотор. До этого он был атмосферным, а после стал турбированным. В камере сгорания теперь стало больше кислорода и больше топлива. Чтобы все это не взорвалось, нужно было снизить степень сжатия и провести много других важных работ.

Источник