При вкл зажигания не работает стартер

Отчего в автомобиле при попытке запуска может не срабатывать стартёр

Сведения об устройстве стартёра и его подводящей проводки

• Электродвигатель, состоящий из ротора, статора и щёточного узла питания обмоток ротора.
• Муфта свободного хода с ведущей шестерней (бендикс). Сюда же можно отнести простейший механизм, двигающий муфту вдоль вала.
• Втягивающее реле. Мощный соленоид, управляющий подачей муфты, а также замыкающий контакты питания электромотора.

К стартёру подходят две электрические цепи, силовая питающая и управляющая или сигнальная. Первая подаёт всю энергию, потребляемую при работе, а вторая служит для включения и выключения устройства.

Работа стартёра в штатном режиме

При подаче водителем команды на запуск двигателя контакты замка зажигания, коммутирующие стартёр, замыкаются, и напряжение поступает на управляющее реле. Его применяют для разгрузки контактной группы замка от больших токов втягивающей обмотки. Иногда это реле отсутствует, тогда замок зажигания выполняется более массивным, способным на коммутацию без обгорания от значительных токов.

После реле или замка зажигания при его отсутствии сигнал приходит на управляющий контакт втягивающего реле. Срабатывают обе его обмотки, после чего втягивающая исключается из цепи, а удерживающая продолжает подавать питание через силовые контакты на электродвигатель. Одновременно, за счёт перемещения якоря соленоида, муфта свободного хода входит в зацепление с маховиком, сообщая ему вращение от стартёра. Запустившийся двигатель отбрасывает муфту назад, предотвращая тем самым работу стартёра «вразнос» на больших неконтролируемых оборотах. Водитель выключает стартёр, снимая напряжение с удерживающей обмотки, пружина возвращает якорь соленоида в переднее нерабочее положение. Иногда это делается автоматически, управляющей электроникой.

Возможные неисправности

Отказы силовой проводки

Самое распространённое по частоте проявления — это недостаточное напряжение питания на клемме стартёра. Причиной может быть глубокий разряд аккумулятора. Характерным признаком такой проблемы является сильное угасание всех включённых в этот момент лампочек: на приборной панели, габаритных и так далее. Вплоть до того, что при повороте ключа зажигания не загорается панель приборов. Если попытаться включить фары, то они будут светиться очень тускло. Завести машину можно только зарядив аккумулятор внешним источником, заменив его, если ситуация с батареей носит необратимый характер, или воспользовавшись проводами с зажимами, подключёнными к аккумулятору другой машины. Если батарея ещё исправна, то после удачного запуска двигателя она может набрать заряд при условии нормальной работы генератора.

Примерно такими же признаками сопровождается попытка запуска, когда клеммы аккумулятора загрязнены и окислены. Часто металл в небольшой оставшейся площади контакта быстро подгорает, напряжение падает до нуля, и все лампочки гаснут полностью. Лечение будет состоять в снятии клемм с батареи, тщательной их зачистке, нанесении лёгкого слоя смазки для защиты от дальнейшего окисления и установке обратно с надлежащей затяжкой крепёжных болтов. Полезно это делать регулярно, с целью профилактики.

Иногда помогает более быстрый временный ремонт. Клеммы с ослабленной затяжкой можно несколько раз повернуть на аккумуляторе, что частично уберёт окислы. На один запуск этого может оказаться достаточно, но потом всё равно соединения придётся подвергнуть профилактической обработке.

Сигнальная цепь

Первым местом в цепочке могут стать контакты замка. Они подвержены истиранию и обгоранию. Ремонтировать их нецелесообразно, контактная группа подлежит замене. Проверяются контакты путём подсоединения контрольного щупа со светодиодом или маломощной лампочкой между массой автомобиля и стартёрным выводом замка зажигания. Лампочка должна засветиться при попытке включить стартёр.

Если замок исправен, но при повороте ключа в замке зажигания стартёр молчит, надо убедиться в нормальной работе управляющего реле или его конструктивном отсутствии. Для этого контрольная лампочка подключается к управляющему разъёму втягивающего реле на самом стартёре. Таким методом последовательного прохождения всей цепи можно определить точное место обрыва.

Вполне возможно при поиске наткнуться на нештатную проводку. Дело в том, что эту цепь используют установщики сигнализаций для блокировки несанкционированного запуска двигателя. Придётся убедиться, что причины не заключены внутри охранной системы.

Возможны и более сложные случаи, например, связанные с неисправностью концевых выключателей на педалях тормоза и сцепления. Иногда они используются для предотвращения движения машины в момент запуска мотора.

Проблемы со втягивающим

Силовое реле стартёра коммутирует очень большие токи, доходящие до нескольких сотен ампер. Это даже больше, чем на выходе сварочного аппарата. Поэтому контакты втягивающего реле имеют свойство обгорать.

Проверяется это достаточно просто, надо подать на управляющий контакт втягивающего реле питание напрямую от плюсовой клеммы аккумулятора. Реле должно громко щёлкнуть, а стартёр включиться в работу. Если щелчок произошёл, а питание на электродвигатель не подаётся, что можно проверить тем же контрольным щупом, то дело именно в подгоревших или изношенных контактах. При повороте ключа в замке зажигания щёлкает реле, но стартёр не крутит.

Втягивающее реле в этом случае можно довольно быстро отремонтировать, если иметь соответствующий навык. В противном случае его следует заменить.

Механические неисправности стартёра

Все прочие поломки диагностируются после снятия узла с машины. Это не так сложно, но разобрать и правильно продиагностировать прибор способен достаточно квалифицированный электрик. Хотя вполне возможно заняться этим самостоятельно, вооружившись знаниями, почерпнутыми в интернете. Было бы желание и инструмент. Неисправные детали можно заменить, если стартёр достаточно распространён. На популярные модели можно купить такие узлы как обгонную муфту (бендикс), щёточный узел, втулки подшипников, набор шестерён редуктора, даже ротор.

Прочие смежные проблемы

Иногда провал попытки запустить двигатель становится следствием низкой температуры. По разным причинам. Не соответствующее сезону масло в картере может превратиться в подобие битума, что не даст провернуть коленвал. Аккумулятор может замёрзнуть настолько, что будет не в состоянии выдавать стартёрный ток. Наконец, двигатель может быть заклинен при внутренних поломках. Результат один — при повороте ключа в замке зажигания почти ничего полезного не происходит. Всё это случается редко, но надо представлять себе, что способности стартёра ограничены.

Видео: Стартёр не крутит, меняем замок или нет? Полезный совет от автоэлектрика

Источник

Не крутит стартер

Причинами того, что не крутит стартер может быть неисправность втягивающего реле, слабый заряд аккумулятора, плохие электрические контакты в схеме, механическая поломка стартера и так далее. Каждому автовладельцу будет полезно знать, что делать в случае, когда стартер не крутит двигатель. Ведь в большинстве случаев ремонт можно выполнить собственноручно.

Поломка обычно возникает в самый непредвиденный момент, когда нет возможности воспользоваться помощью автомастера. Далее детально рассмотрим причины неисправности и методы их устранения.

Признаки неисправности стартера

Причин того что не заводится машина на самом деле существует много. Однако неисправность стартера можно определить по появлению одного или нескольких перечисленных ниже признаков:

• стартер не включается;
• стартер щелкает, но не крутит коленчатый вал двигателя;
• при включении стартера коленвал вращается очень медленно, из-за чего двигатель не запускается;
• слышен металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.

Далее перейдем к обсуждению возможных причин вероятной поломки. В частности, разберем ситуации, когда стартер или вовсе не крутит, или не вращает коленвал двигателя.

Причины почему стартер не крутит

Зачастую причиной того что не заводится машина и стартер не реагирует на ключ зажигания, является разряженный аккумулятор. Эта причина не связана напрямую с поломкой стартера, однако перед диагностикой этого узла необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи, и при необходимости дозарядить ее. Большинство современных автомобильных сигнализаций блокирует цепь стартера при условии, что уровень напряжения от аккумулятора равен 10 В и ниже. Поэтому вы не сможете запустить двигатель при таком условии. Чтобы этого не случилось следите за уровнем заряда аккумулятора и при необходимости периодически подзаряжайте его. Также помните о плотности электролита. Однако будем допускать, что с уровнем заряда АКБ все в порядке.

Рассмотрим частный один частный случай… Владельцы автомобиля “Форд Фокус 2” 2007-2008 годов выпуска могут столкнуться с проблемой, когда стартер не крутит вследствие ошибки оригинального иммобилайзера. Диагностировать эту поломку очень просто — для этого достаточно запустить питание АКБ напрямую на стартер. При этом он работает без проблем. Как правило, официальные дилеры меняют иммобилайзер по гарантии.

Причинами того, что стартер не крутит и “не подает признаков жизни”, могут быть следующие ситуации:

• Ухудшение или исчезновение контакта в цепи стартера. Это может произойти вследствие коррозии или ухудшения болтовой затяжки проводов. Речь идет об основном контакте “массы”, закрепленном на корпусе машины. Также необходимо проверить, “массу” основного и втягивающего реле стартера. По статистике, в 80% случаев проблемы с неработающим стартером сводятся к неисправностям в электросхеме автомобиля. Поэтому чтобы устранить проблему, необходимо провести ревизию проводки, то есть, осмотреть цепь питания стартера, подтянуть болтовые соединения на колодках и клеммах. С помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на управляющем проводе, идущем к стартеру, возможно он поврежден. Для его проверки можно замкнуть стартер “напрямую”. Как это сделать описано ниже.
• Неисправность втягивающего реле стартера. Это может быть обрыв его обмоток, короткое замыкание в них, механическое повреждение внутренних узлов и так далее. Необходимо провести диагностику реле, найти и устранить неисправность. Дополнительную информацию о том, как это сделать вы найдете в соответствующем материале.
• Короткое замыкание в обмотке стартера. Это достаточно редкая, однако критичная проблема. Она возникает чаще всего у стартеров, которые используются длительный срок. Со временем изоляция на их обмотках разрушается, вследствие чего возможно появление межвиткового короткого замыкания. Также это может произойти из-за механического повреждения стартера или при воздействии на него агрессивных химических веществ. В любом случае необходимо проверить наличие КЗ, и если оно имеет место, то решением будет не ремонт, а полная замена стартера.

Контактная группа зажигания ВАЗ-2110

• Проблемы с контактной группой замка зажигания, которая может быть причиной того, почему не крутит стартер. Если повреждены контакты в замке зажигания, то через них не проходит ток на электродвигатель, соответственно, он не будет крутится. Проверку можно осуществить с помощью мультиметра. Проверьте, подается ли напряжение на замок зажигания, и отходит ли оно от него при повороте ключа. Также нужно обязательно проверить предохранители контактной группы (обычно находятся в салоне, под “торпедой” с левой или с правой стороны).
• Пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае ремонт невозможен, необходима замена механического привода стартера.
• Привод туго ходит по резьбе вала. Для устранения необходимо разобрать стартер, очистить резьбу от мусора и смазать ее машинным маслом.

Далее разберем проблемы, признаками которых является тот факт, что стартер очень медленно проворачивает коленвал, из-за чего двигатель не запускается.

• Несоответствие вязкости моторного масла температурному режиму. Такая ситуация может возникнуть, когда масло в двигателе на большом морозе сильно загустело, и не дает коленвалу нормально вращаться. Решением проблемы является замена масла на аналог с соответствующей вязкостью.
• Разряд аккумулятора. Если он недостаточно заряжен, то энергии не хватает на то, чтобы с нормальной скоростью крутить коленвал посредством стартера. Выход — зарядить аккумулятор или заменить его в случае, если он плохо держит объем заряда. Особенно эта ситуация актуальна для зимы.
• Нарушение контакта щеток и/или слабая затяжка наконечников проводов, идущих к стартеру. Для устранения этой поломки необходимо провести ревизию щеточного узла, при необходимости поменять щетки, почистить коллектор, отрегулировать натяжение пружин в щетках или поменять пружины.

Перечислим еще несколько нетипичных ситуаций, из-за которых не крутит стартер как на холодную, так и на горячую. Итак:

• Проблема с проводом управления, который подходит к стартеру. В случае повреждения его изоляции или контакта невозможно будет запустить двигатель с помощью ключа. Рекомендуем вам провести его ревизию. Для этого вам понадобится помощь другого человека. Один из вас должен с помощью ключа зажигания пытаться запустить двигатель, а другой в это время дергает провод, пытаясь “поймать” положение, при котором возникнет необходимый контакт. Еще один вариант — подать на упомянутый провод управления прямой “+” с аккумулятора. Если двигатель заведется — искать причину необходимо в замке зажигания, если нет — в изоляции или целостности провода. Если проблема в поврежденном проводе, то лучшим вариантом является его замена.
• Иногда в статоре стартера отклеиваются от корпуса постоянные магниты. Для устранения поломки нужно разобрать стартер и заново приклеить их на отведенные им места.
• Выход из строя предохранителей. Это не частая, но вероятная причина того, что стартер не работает и не крутит двигатель. В первую очередь речь идет о предохранителях для контактной группы системы зажигания.
• Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Для устранения неисправности достаточно снять указанное реле и установить на место пружину.

Стартер щелкает, но не крутит

Ревизия щеток стартера на ВАЗ-2110

Очень часто при неисправностях стартера виноват не сам этот механизм, а его втягивающее реле. Важно понимать, что при включении зажигания щелкает не стартер, а упомянутое реле. Неисправности заключаются в одной следующих причин:

• Выход из строя силового провода, который соединяет обмотки стартера и тяговое реле. Для решения проблемы необходимо выполнить его замену.
• Значительный износ втулок и/или щеток стартера. В данном случае нужно провести их замену.
• Замыкание на обмотке якоря. Проверить это можно с помощью мультиметра. Как правило, обмотку не ремонтируют, а покупают и устанавливают другой стартер.
• Замыкание или обрыв одной из обмоток стартера. Ситуация аналогичная предыдущей. Необходимо произвести замену устройства.
• Вилка в бендиксе сломана или деформирована. Это механическая поломка, которую сложно исправить. Оптимальным решением в данной ситуации будет замена бендикса или отдельно вилки (при возможности).

Не крутит стартер на горячую

Запуск двигателя напрямую

Иногда у автовладельцев возникают проблемы, когда стартер не крутит “на горячую”. То есть, при холодном двигателе, после длительной стоянки машина заводится без проблем, а при значительном нагреве возникают проблемы. В данном случае самой распространенной проблемой являются неправильно подобранные втулки стартера, то есть, имеющие меньший чем нужно диаметр. При нагреве происходит естественный процесс увеличения размеров деталей, из-за чего вал стартера подклинивает и не вращается. Поэтому выбирайте втулки и подшипники в соответствии с мануалом к вашему автомобилю.

Также в сильную жару возможно ухудшение контактов в электросистеме автомобиля. Причем это касается всех контактов — на клеммах аккумулятора, втягивающем и основном реле стартера, на “массе” и так далее. Поэтому рекомендуем вам провести их ревизию, почистить и обезжирить.

Замыкание стартера напрямую отверткой

Методы аварийного запуска двигателя

Когда стартер не щелкает и не издает вообще никаких звуков, то двигатель можно запустить, если замкнуть его “напрямую”. Это не самое лучшее решение, однако в тех случаях, когда вам нужно срочно ехать и другого выхода нет, можно воспользоваться им.

Рассмотрим ситуацию как запустить двигатель напрямую на примере автомобиля ВАЗ-2110. Итак, последовательность действий будет следующей:

• включить нейтральную передачу и установить машину на ручной тормоз;
• включить зажигание путем поворота ключа в замке и открыть капот, так как дальнейшие действия будем проводить в моторном отсеке;
• снять воздушный фильтр со своего посадочного места и отвести его в сторону с тем, чтобы добраться до контактов стартера;
• отсоединить фишку, идущую к контактной группе;
• металлическим предметом (например, отверткой с широким плоским жалом или куском провода) замкнуть клеммы стартера;
• в результате этого при условии исправностей других перечисленных выше узлов и заряженного аккумулятора машина заведется.

После этого установите назад фишку и воздушный фильтр. Интересным является тот факт, что в большинстве случаев двигатель будет в дальнейшем запускаться с помощью ключа зажигания. Однако следует помнить, что поломка все же осталась, поэтому ее необходимо искать самостоятельно или отправляться за помощью в автосервис с тем, чтобы устранить ее.

Аварийный запуск двигателя

Предлагаем для вас еще один метод, который пригодится вам в случае необходимости экстренного запуска двигателя. Он подходит только для переднеприводных легковых автомобилей с механической коробкой передач! Алгоритм действий следующий:

• необходимо поддомкратить машину, вывесив любое из передних колес;
• вывернуть вывешенное колесо до упора наружу (если левое колесо — то влево, правое — вправо);
• намотать на поверхность покрышки буксировочный трос или крепкую веревку 3-4 раза, оставляя свободными 1-2 метра;
• включить ТРЕТЬЮ передачу;
• повернуть ключ в замке зажигания;
• сильно дернуть за конец троса, пытаясь раскрутить колесо (лучше делать это не на месте, а с небольшим разбегом);
• когда машина завелась, первым делом установите нейтральную передачу (делать это можно без нажатия на педаль сцепления) и подождите, пока колесо полностью остановится;
• опустите вывешенное колесо на землю.

Описанный метод с раскручиванием колеса переднеприводных машин напоминает метода запуска кривого стартера (с помощью заводной рукоятки), используемого в старых заднеприводных машинах (например, ВАЗ “классика”). Если в последнем случае стартер раскручивается с помощью рукоятки, то в переднеприводных он раскручивается от полуоси, на которой находится поднятое колесо.

Заключение

Стартер — несложный, но чрезвычайно важный механизм в автомобиле. Поэтому его поломка является критичной, так как не позволяет запустить двигатель. В большинстве случаев проблемы связаны с электропроводкой автомобиля, плохими контактами, обрывом проводов и так далее. Поэтому в случае, когда стартер не крутит и не запускает двигатель, первым делом рекомендуем вам провести ревизию контактов (основной “массы”, контактов реле, замка зажигания и т. п).

Источник