При выключенном зажигании не работает свет

ВОПРОС при выключенном зажигании не работает дальний свет т.е. не моргает когда

BMW.Планета

Вливайся в тусовку! Есть BMW? ЖМИ!

Автор Тема: ВОПРОС при выключенном зажигании не работает дальний свет т.е. не моргает когда (Прочитано 2735 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Рекомендуем почитать по теме ВОПРОС при выключенном зажигании не работает дальний свет т.е. не моргает когда

Доброго времени суток!

Я на этом форуме новичок, сам из Питера но живу 30 лет в штатах, а.

Всем привет. Есть вопрос по установке родной магнитолы , может кто поможет. В первую очередь интерес.

Всем привет , вопрос по задним дисковым тормозам : можно ли поставить такие колодки :
https://t.

BMW e30, 318i, m10 мотор, инжектор, ехала на газу раньше.
Купил неделю назад, заводится на бен.

Всем привет,
В общем суть в следующем, меня сейчас в работе 1 мотор на сборке м20в25, еще.

Привет всем!
Появились необходимость и желание поставить несколько ламп в приборку и подсветку.

Всем привет.
Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли.

Доброго времени суток!
Такая проблема:
Не работает указатель дтож. Датчик новый, приборна.

Источник

Почему не гаснут фары при выключении зажигания и как организовать автоматическое выключение

Если не гаснут фары

Почему не гаснут фары при выключении зажигания, а остаются гореть? Даже, когда снимаешь ключ зажигания, оптика продолжает гореть. В чем причина такого сумбура?

Причины

Существует несколько распространённых причин того, что оптика не гаснет после отключения зажигания. Рассмотрим подробнее неисправность реле ближнего света, залипание клавиши включения, сбой подрулевого переключателя.

Реле ближнего света

Реле ближнего света

В большинстве случаев такое происходит из-за залипшего реле. Водители со стажем просто стукают по нему отвёрткой, оно и отлипает. Если не помогает, то элемент заменяется на новое реле.

Устройство для размыкания и замыкания проводки автомобильных фонарей расположено в монтажке – специальном блоке, вместе с предохранителями. По крайне мере, на автомобилях ВАЗ последнего образца, оно находится в отсеке с левой стороны от водителя.

Вот эту декоративную заглушку надо снять, чтобы увидеть монтажный блок.

И вот монтажный блок на фото.

Монтажный блок

По схеме ВАЗ устройство-реле, отвечающее за оптику, расположено в этом месте.

Реле на схеме

Чтобы снять реле любого типа, в монтажном блоке предусмотрена овального типа пинцетка красного цвета.

После снятия с монтажного блока реле выглядит вот так.

Кнопка или клавиша включения габариток и света

Возможно, также сломалась кнопка или имеются проблемы с проводкой. В случае с кнопкой залипает клавиша габариток и света. Контакты просто замыкают внут,ри и она не включается.

Примечательно, что кнопка эта никогда автомобилистами активно не задействуется. Априори она оставляется включенной, но когда залипает, то естественно, свои функции нормально не выполняет.

Клавиши оптики в авто

Клавиша называется выключателем света, считается уже изначально вещью хлипкой и не совсем надежной.

Часто именно эта клавиша становится излюбленным вариантом модернизации «рукастых» автомобилистов. Заметив, что в клавише отсутствует только индикатор, который может превратить кнопку в полезную вещь, они совершенствуют её. Такая модернизация позволяет значительно упростить жизнь водителя, которого до этого постоянно заботила мысль – выключил ли я фары или нет.

Чтобы осуществить модернизацию, достаточно воспользоваться светодиодом. Нужна также кнопка донор, паяльный инструмент и термопистолет.

Сделать надо следующее:

• разобрать кнопку донор, снять оттуда контактные ножки и светофильтр для окошка;
• внедрить внутрь клавиши светодиод и добавочные контакты вместе со светофильтром.

Вот как осуществляется подключение:

Подключение

• дополнительные (новые) контакты внедряются сверху;
• плюс берётся с вывода 6, минус – с вывода В.

Светодиод паяется сюда:

Куда паять светодиод

Справа в прорези внедрён светодиод.

В итоге получается вот так:

Кнопка тюнинга

Зеленый свет – габаритки, белый – ближний свет.

Подрулевой переключатель

В современном автомобиле есть много маленьких, но важных деталей. Мал да удал – именно так их можно «охарактеризовать», ведь их неисправность способна привести к большой проблеме. Один из таких элементов и есть подрулевой переключатель.

В иномарках подрулевых переключателей всего два, в автомобилях Ваз – три (классика). Один из подрулевых переключателей отвечает за управление приборов дальнего и ближнего света. Именно его неисправность и приводит к тому, что не гаснут фары при выключении зажигания.

Подрулевой переключатель

Причинами сбоя в работе переключателя становится нарушение фиксации рычага, который разрушается или ломается сам переключатель. В некоторых случаях, если автомобиль сильно поддержанный, возможно залипание контактов внутри.

Снять подрулевой переключатель несложно. Достаточно вооружиться фигурной отвёрткой, гаечным ключом и маркером.

Инструкция по снятию переключателя:

• обесточить аккумулятор;
• снять защитные и декоративные накладки вокруг руля;
• открутить гайку, которая фиксирует рулевое колесо;
• снять электрический разъём от сигнала;
• маркером пометить расположение элементов на валу, чтобы при обратной сборке ничего не перепутать;
• вывинтить нижние фиксаторы кожуха переключателя;
• ослабить главный винт, который держит переключатель на рулевом валу (полностью снимать нельзя!);
• вытащить руль;
• отсоединить верхний кожух;
• отключить электрические разъёмы, идущие непосредственно к переключателю;
• снять и рассортировать устройство по деталям.

Есть, конечно, и другие способы демонтажа переключателя.

Разборка переключателя должна проводиться одновременно с очисткой всех внутренних элементов. Если всё будет чисто, определить неисправность будет легче. Как правило, внутри что-то прогорает или выходит из строя мелкая деталь.

Если отремонтировать переключатель не удаётся, устанавливается новый элемент. Затем к нему подключается колодка проводов. После обратной сборки руля, следует не забывать провести настройку переключателя на валу. Также важно перед затягиванием главного винта обязательно проверить работоспособность устройства.

Добавочное четырёхконтактное реле – всё, что нужно для реализации выключения оптики при отключении зажигания.

Вот как выглядит заводская схема освещения приборов на ВАЗ 2104 и 2107.

Схема освещения приборов на ВАЗ

На схеме видно, что провод Ш9-7 идёт на реле ближнего/дальнего освещения и массу. Если разорвать его с помощью добавочного реле, то получится регулируемое выключение оптики (другими словами, при выключении зажигания).

Что же надо сделать для этого? Достаточно поискать электропровод, на котором возникает напряжение после включения системы. В схеме таких проводов 3.

Внимание. Прежде чем приступать к осуществлению процедуры, следует убедиться в правильности выбора провода. Нужно тестером проверить, появляется ли напряжение на нем при включении зажигания.

• берётся 4-контактное реле;
• плюс от аккумулятора подключается на 85 контакт через выбранный провод;
• выводы 86 и 87 – идут на массу;
• 30-й контакт – на Ш9-7.

Дополнительное реле можно повесить на ту же шпильку, что и реле стартера. Это позволит сэкономить длину проводки и вмешаться в штатную проводку автомобиля лишь слегка.

Преимущества нововведения налицо:

1. Обеспечивается автоматическое выключение оптики.
2. Если подогнуть контакт в ЗЗ, можно ещё стеклоочистители и отопитель подключать к этой же схеме (они будут отключаться после каждого выключения зажигания).
3. Если поставить реле с ячейкой памяти, то можно осуществить более изящную схему отключения.

Ну и недостатки, куда без них:

• Не будет возможности включить лампочку дальнего света, когда заглушаешь двигатель во время движения на спусках, к примеру.

Если захотеть, то практически любое устройство в автомобиле можно полезно доработать своими руками, в том числе и лампы освещения. Главное – желание и немного терпения!

Источник

При выключенном зажигании не работает свет

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

ВАЗ 2109 1500 1986 г.в. карбюратор

Если это все включено при старте двигателя или даже выключено, то после запуска двигателя ни габариты ни ближний ни дальний ни вентилятор печи не работают. Дальний только в режиме моргания. И не работает еще омыватель и дворники при нажатии на омыватель.

А ключ в замке медленно и аккуратно доворачивать не пробовал?

обнимал и целовал

Да как только не пробовал и обнимал и целовал.

В замке контактная группа приказала долго жить.

+1
замена контактной группы вылечит болячку.

Ты только не покупай сразу контактную группу, сними замок сначала,у тебя возможно еще венгерский стоит.

е, не венгерский. года два назад менял,

Ты только не покупай сразу контактную группу, сними замок сначала,у тебя возможно еще венгерский стоит.

ВАЗ 2109 1500 1986 г.в. карбюратор

Да как только не пробовал

Пробником с лампочкой пользоваться умеешь?

два назад менял

е, не венгерский. года два назад менял,

Ключ длинный, хвост есть.

Проверь наличие напряжения на ГОЛУБОМ проводе в этой колодке.
Там еще есть ГОЛУБОЙ с черной полосой,можешь и на нем глянуть и сравнить с тем.
Что будет на них при включенном зажигании и что при заведенном двигателе?
Колодки эти не рассоединять .

т808
Чего в профиль занести и как? Я просто первый день тут, новенький я.

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

Yurik 999
Да замок обычный, спросил для девятки в магазе, что дали то и воткнул, но с «хвостом» и был раньше с «хвостом»

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

т808
Полярность там играет значение или тупо контролькой потыкать?

Чего в профиль занести и как?

модель авто и год его выпуска, в дальнейшем меньше вопросов будет.
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=editprofile

Добавлено спустя 1 минуту:

Полярность там играет значение или тупо контролькой потыкать?

Источник

При выключенном зажигании не работает свет

Сообщения: 4530 Зарегистрирован: 08 фев 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1999 Авто: Renault Sandero :
Награды: 1

Рейтинг: 23 216

Репутация: +32

Благодарил (а): 42 раза Поблагодарили: 307 раз

Renault Sandero. Модернизация режима работы фар.

Сообщение AcnupuH72 » 09 июн 2011, 15:44

Очень мне не нравилось, что фары горят при выключенном зажигании.
Особенно теперь, когда ездить нужно с всегда включенным светом или противотуманками.
Несколько раз забывал выключить свет, чем наживал себе проблем с запуском двигателя при разряженном аккумуляторе (один раз даже в машину попасть не смог: замки замерзли, а сигналка не могла открыть).

Решил сделать себе автоматическое включение фар.
Попытка №1.
Придумал схему.

Сделал, поставил и. ничего не работает.
Схема имела несколько недостатков и нуждалась в доработке.
Во-первых: контрольная лампа ручника стала гореть всегда при включенном зажигании.
Во-вторых: реле от «+» ручника не срабатывало. Хоть и должно срабатывать от 8 В, а там 10,75. Пришлось управляющий «+» брать из другого места (где он появляется лишь при включенном зажигании), но при этом потерялась возможность управлять противотуманками с помощью ручника. А очень хотелось, т.к. иметь на автомобиле огни, которые невозможно выключить при работающем двигателе не хочу. Нужно было ставить третье реле (для управления ручником). Времени не было решил пока оставить так, а доработать схему через неделю.
В-третьих: появилось опасное положение подрулевого переключателя, а именно если габариты выключены, а противотуманки включены.
для чего-то в таком положении «+» на противотуманки после выключателя замкнут на «+» габаритов. Как следствие при включении зажигания (при таком положении выключателей противотуманок и габаритов) сработывало реле и подавался «+» на противотуманки мимо выключателя. Через выключатель он попадал в цепь габаритов. Система воспринимала это как включение габаритов штатным переключателем и отключалась. «+» в цепи габаритов пропадал, а т.к. зажигание включено, через реле включались туманки. «+» попадал на габариты и реле отключалось. Произходило это с частотой примерно 100 раз в секунду. Как истошно трещали реле надо было слышать. В таком режиме им долго не продержаться и если оставить так переключатели, а потом запустить двигатель из дома средствами автозапуска, то можно и авто спалить. А это недопустимо.
Решалась проблема включением в цепь противотуманок диода, но места для него уже не было и пришлось бы менять весь провод.

И вот при таком положении дел я опять забыл выключить свет.
Несмотря на работу противотуманок в режиме ДХО.
Просто выезжал рано утром, когда было еще темно. Включил ближний свет. А когда добрался до места было уже светло, включенный свет в глаза не бросался.
Стало понятно, что такая система не панацея от разряда АКБ.
Решил не дорабатывать её, а принципиально изменить.
Хотя, если кому она понравилась, достаточно добавить в схему еще одно реле и еще один диод и будет вполне работоспособная схема.

Решил, что надо сделать так, чтобы фары и противотуманки при выключенном зажигании в принципе не горели. Автовключение тогда реализуется включением нужной комбинации фар подрулевым выключателем. Просто их не надо потом выключать. Выключил зажигание — все погасло, включил — загорелось как было.
Мозг родил такую схему (именно её впоследствии и реализовал):

Надпись под стрелками: «разрезать».
Обозначения:
1,2,3 — реле (б — базовый контакт, нр — нормально разомкнутый, нз — нормально замкнутый, у — управляющий)
Цепи синего цвета — вновь созданные.
Цепи красного цвета — существующие (штатные цепи авто)
АСС — «+» от зажигания или цепи доп. оборудования (прикуривателя) на выбор по-желанию
БС — лампа ближнего света
Габ — габариты
ПФ — противотуманные фары
ДС — дальний свет.

Как это работает.
При выключенном зажигании «+»-ы идущие на подрулевой переключатель разомкнуты через реле.
Всего туда идет 3 провода «+»
1 — ближний свет
2 — габариты и противотуманки
3 — дальний свет и клаксон
на каком из них сидят поворотники не помню, но это и не важно.

размыкаются только «+» «ближний свет» и «габариты и противотуманки».
Дальний свет по-прежнему работает и при выключенном зажигании.
При включении зажигания реле 1 и 2 включаются и соответствующие «+» попадают на подрулевой переключатель. После этого можно пользоваться внешними огнями в штатном режиме.
При выключении зажигания реле размыкаются и все фары гаснут даже если включены.
Правда к дальнему свету это не относится, но я его и не использую нигде кроме как на трассе, тем более ночью его невозможно не заметить и оставить, а днем я его никогда не включаю.
Для чего же нужно реле 3?

С его помощью можно включить габариты либо габариты + противотуманки при выключенном зажигании (чтобы, например, оставить авто на неосвещенном участке дороги).
Делается это у меня теперь так:
При выключенном зажигании включаешь габариты, но они не загораются.
После чего необходимо моргнуть дальним светом (рычаг на себя). Вместе с дальним загорятся и габариты (и противотуманки, если включены) и будут гореть до тех пор пока не:
— выключишь габариты подрулевым переключателем;
— включишь и снова выключишь зажигание.
Для повторного включения габаритов при выключенном зажигании нужно повторить вышеописанную процедуру, т.к. простым включением на подрулевом переключателе они теперь не включаются.

Процесс модернизации.
Вам понадобиться

Длина проводов до подрулевого переключателя 50 см. (хотя некоторые можно было сделать чуть короче). тонкий красный провод — это «+» АСС. У меня метра 2 просто свернуто лишнее в колечко, поэтому точную длину не скажу.
Обратите внимание на контакты 1 и 2 типа на концах проводов.
Контакт 2 вынут из колодки от Логана, а 1 является парой для него.
Монтируется по такому принципу:
Из колодки подрулевого переключателя Вашего авто вынимается нужный контакт.
На его место вставляется контакт типа 2 (они абсолютно одинаковые). А тот провод, что Вы вынули надевается на контакт типа 1 нужного провода. Получилось, что Вы подсоединились к штатной проводке не разрезая ее и не снимая с нее изоляцию.
Чтобы вернуть все назад достаточно вставить обратно штатный провод и никто никогда не найдет место подключения (только фиксаторы колодки не поломайте).
Правда это у меня привело к удорожанию конструкции вдвое. И монтаж занял значительно больше времени.
По деньгам:
За все запчасти я отдал 650 рублей из них за пресловутую логановскую колодку — 300.
Если не заморачиваться об обратимости вмешательства можно уложиться в 300-350 рублей.

Монтаж (для винтов нужен ключ TORX T20)
снимаем кожух рулевой колонки, вывернув два винта снизу

Источник