При заведенном двигателе не работает электрика

При заведенном двигателе не работает электрика

Я езжу на: Mazda 6

Рейтинг: 603

Репутация: 0

Благодарил (а): 8 раз

Во время движения погасла вся электрика!

Сообщение TerAn » 04 янв 2012, 01:03

Дело было сегодня вечером! Ехал по нашему славному городу и внезапно погасло всё(магнитогла, подсветка, фары) и машина заглохла и через буквально пол секунды, всё ожило! Завёл, поехал дальше, заглушил машину минут на 20, завёл, поехал дальше. Ни каких проблем! Заехал в гости на часа 2, вышел завёл, почти не грея начал поворачивать руль всё погасло, открыл дверь ожило))) Мистика))) Завёл нажал на тормоз, заметил что лампочка в салоне моргает(такого не было раньше). дальше уже не помню что делал конкретно, но смысл такой при нагрузке всё вырубается. АКБ новый и заводит уверенно, под капотом всё как обычно))) Ни каких окислений и т.д. на АКБ. Короче в итоге вся эта эпопея закончилась тем что авто не заводится, даже при постановке на охрану всё вырубается(( Врубается всё когда стучу по подкапотному блоку предохранителей, причём по каждому(предохранителю) в отдельности результата нет. там ещё рядом АКБ. начитался что может чтото с минусом. типа масса потерялась.
Уехал от друзей на таксе.

Источник

При заведенном двигателе не работает электрика

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

по поводу стартера не могу ничего сказать, надо смотреть.
в чя надо заглянуть, может там апокалипсис.

в ЧЯ с виду всё нормик, предохранители целые. интересно почему даже сигналка не маячит

В первую очередь нуно проверить АКБ, ну а далее по цепочке — крепление клемм, крепления массы, ЧЯ, стартер.

Брррр. Куёво конечно этим при — 22 заниматься

клеммы херово прикрутил. было так у меня.

херово прикрутил, и что теперь? аккум наепнулся или что? я ж потом по новой прикручивал и тишина

Возможно внутри акума отгорел вывод. Лампочкой хоть проверь.

У меня мультиметр есть, зачем лампочкой ))

В некоторых случаях лампочка информативнее: мультиметр при замере напряжения берёт от аккума очень малый ток, и может намерить напряжение даже при отожжённом проводе. Лампочка же грузанёт аккум не на микроамперы, а на реальный ток, и обрыв, если он есть, проявится. Грустно, но похоже,что у тебя действительно отгорел провод внутри аккума, хорошо ещё что это гарантийный случай (главное не проговорись, что заряжал батарейку не на машине, вообще лучше замени все гайки на клеммах на новые, чтобы не было заметно, что их часто откручивали)

Я его и не заряжал дома, я просто занёс его чтобы в тепле стоял. Понятное дело что это гарантийный случай, ему 3 недели всего. У оффициального дилера куплено, ездил на специальный стенд Bosch для проверки электрики в машине, без этой проверки его не поставили бы на гарантию. Обидно будет если кирдык ему, у предыдущего хозяина кустарный аккум на 66 Ач проработал без проблем 5 лет.

Источник

Отказала половина всех электропотребителей в авто – виновата всего одна деталь

Подобное случается достаточно часто, особенно в зимнее время – автовладелец подходит утром к своему автомобилю, проворачивает ключ в замке, а половина электроприборов не работает. Например, свет в салоне, стеклоочистители, передние или задние фары – и все это сразу. Или машина плохо заводится, стартер крутит, но плохо схватывает. Казалось бы, ничем между собой эти неисправности не связаны. Но связь существует и я сейчас расскажу где искать причину!

Проблемы диагностики: сложно определить причину

В такой ситуации первоочередно смотрят на сами исполнительные механизмы – моторчики, провода, либо на подрулевой переключатель. Да, частенько проблема может крыться и в нем, однако далеко не всегда!

На современных автомобилях он выполнен в виде мини-блока, а также стоит денег, в зависимости от марки цена варьируется в пределах от 5 до 25 тыс. рублей. Поэтому когда вы его покупаете, меняете, но проблема так и не решилась расстройству нет предела.

Наиболее частая причина отказа потребителей

Есть деталь, которая, как и все другие автодетали тоже имеет свойство изнашиваться со временем и пробегом, причем по причине так называемого «программируемого износа», просто оживает свое. Узел называется – контактная группа замка зажигания и отвечает за основные силовые цепи. Выглядеть может немного по-разному, в зависимости от модели и от марки автомобиля. Достаточно его заменить – и все снова начнет работать!

Навешивание дополнительных приборов, потребляющих электричество , никак не влияют на то, что летят контактные группы замка зажигания. Предотвратить это нереально, выход из строя неизбежен , поэтому постараюсь объяснить – почему это происходит.

Если вы обнаружили что у вас не работает много электроники в авто, то обратив внимание первым делом на разгрузочное реле и на этот узел можно сэкономить на диагностике, на замене дорогостоящих деталей, а также сэкономить много времени.

Кстати, в этом случае необязательно брать оригинальную запчасть от какого-то дорогостоящего бренда за 2,5 тыс. рублей, можно взять копию от какой-либо малоизвестной фирмы за 600- 1000 рублей, и работать она будет не хуже, но из строя выйдет все же быстрее.

Причины поломки контактной группы

Если вскрыть коробку и посмотреть на сами контакты, то скорее всего ничего критичного не увидите. Необходимо продолжать разборку, чтобы докопаться до корня основной причины! В скрыв центральную часть , можно увидеть контакты , отвечающие за силовые цепи, которые отказывают .

В случае представленном на фото присутствуют три силовых цепи, основная – это стартер и две вспомогательные. Если присмотреться – явственно видны следы окисления , смазка, которая там была, меняет свою структуру, поэтому пропадает контакт .

Таким образом, в результате износа или окисления на какой-то из плат пропадает контактное напряжение, и один, а то и два контура просто отваливаются. Но не всегда виноваты окислы и износ токопроводящей смазки.

Стоит ли чинить?

Прежде чем приступать к ремонту контактной группы стоит внимательно рассмотреть ее состояние. Собственно, можно счистить следы окисления , поменять смазку и пробрызгать специальными составами, которые снижают трение, тогда часто узел снова заработает и какое-то время вам еще прослужит. Однако даже контакты бывают не причем!

В месте расположения контактов изнашивается сам пластик , что приводит к проваливанию контактов – этому уже противостоять никак не получится, так как пластик не восстановить . Ползунки, которые ходят по дорожкам, делаю бороздки с ними уже ничего не поделать, только менять!

Считаете информацию полезной – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ, а также ПОДЕЛИТЕСЬ с друзьями в соцсети! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к сообществу с полезными рекомендациями.

Источник

Электрика авто не работает. Определите причину сами

Каким бы хорошим ни был ваш автомобиль, но даже у самых лучших моделей могут возникать отказы в нормальной работе автоэлектрики. И такое заявление вполне очевидно, потому что современное развитие автомобилестроения пришло к тому, что количество и сложность электрических приборов и устройств значительно возросло, и система электрооборудования стала самой сложной в конструкции автомобиля. В тоже время каждому автолюбителю необходимо знать хотя бы общие принципы работы электрооборудования его машины. Это нужно для того, чтобы уметь самостоятельно определить причину, почему у его авто электрика не работает, и какие действия необходимо предпринять для решения проблемы. Конечно, всегда могут возникнуть вопросы, на которые сможет ответить только профессионал, но в основах автоэлектрики все-таки стоит разобраться.

С чего нужно начинать

Электрооборудование автомобиля это его неотъемлемая и очень важная составляющая. Она обеспечивает нормальную работу практически всех узлов машины. Но для того, чтобы понять, как работает электрика вашего авто, следует вспомнить о главном предназначении самого транспортного средства. И тут все очень просто, автомобиль служит для перемещения, а все остальные функции нужны для создания дополнительных удобств и расширения его технических возможностей. Главная задача, возлагаемая на электрооборудование любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, работающем на бензине или газе, это первоначальный запуск двигателя и поддержание его последующей работы. Эту задачу выполняют такие основные узлы как аккумулятор, электрогенератор, стартер, высоковольтная катушка, распределитель зажигания, свечи зажигания и переключатели управления на панели перед водителем. Поэтому для начинающего автоэлектрика работающего своими руками очень важно разобраться, где в автомобиле находятся эти узлы, как они подключены, и усвоить основные принципы их работы.

Пуск двигателя и его дальнейшая работа

Для того, чтобы пустить необходимо совершить начальное вращение вала двигателя, подавая топливо в цилиндры и обеспечить там его возгорание при помощи электрической искры. Работу по начальному вращению вала выполняет стартер, который представляет собой электродвигатель постоянного тока с питанием от аккумулятора. Электрическая искра образуется в свече зажигания, когда на нее подается ток высокого напряжения от катушки через распределитель зажигания. После первичного пуска двигателя срабатывает переключающее реле, и в дальнейшем электрика авто работает от генератора. Это делается потому, что аккумуляторная батарея не сможет обеспечивать длительную работу системы зажигания из-за ограниченной емкости. Однако отказаться от аккумулятора так же невозможно, потому что требуется источник электрической энергии для запуска двигателя, пока генератор не еще работает. Следовательно, при работе электрооборудования аккумулятор и электрогенератор взаимно дополняют друг друга, работая попеременно, при этом аккумулятор обеспечивает пуск двигателя, а электрогенератор его постоянную работу.

Дополнительное электрооборудование, создающее удобства при эксплуатации автомобиля

К такому дополнительному оборудованию, прежде всего, следует отнести осветительные приборы, которые обязательно присутствуют в любом автомобиле. Их разделяют на основные фары освещения, габаритные огни, указатели и повторители поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и различные подсветки. Электрика авто обычно предусматривает управление этими приборами панели, находящейся перед водителем. К следующей группе дополнительных электроприборов относят различные датчики и индикаторы, сигнализирующие водителю о рабочем состоянии узлов машины, уровнях топлива и масла, значении температуры охлаждающей жидкости, давлении масла и другие параметры. Измерительные датчики устанавливаются непосредственно в места измерений, после чего результат в виде электрического сигнала поступает к показывающим приборам, которые могут быть выполнены в виде сигнальных ламп, стрелочных приборов, цифровых индикаторов и других указателей. Именно такая автоэлектрика достаточно часто дополняется своими руками для получения большей информации о работе машины В простых моделях индикаторы обычно только показывающие и сигнализирующие, а вот у дорогих автомобилей буквально забитых электроникой, передача данных от датчика о нарушении в работе какого-либо узла может привести к полной блокировке машины. Еще один элемент дополнительного оборудования это звуковой сигнал. По своему устройству это простая электрическая цепь, в которой находится кнопка, источник электрического тока и непосредственно сам сигнал.

Дополнительное оборудование, расширяющее функциональность автомобиля

Сюда относят такое электрооборудование, как стеклоочистители и стеклоподъемники, которые приводятся в действие небольшими электродвигателями, подогреватели и кондиционер, аудиосистемы, сигнализацию, замки и т.д. Для улучшения работы механической части авто электрика предусматривает установку электрических клапанов, которые обеспечивают автоматизацию управления различными процессами, например, такими как подача топлива и воздуха к двигателю, регулирование микроклимата салона автомобиля, контроль расхода топлива и другие. Перечень такого оборудования достаточно разнообразен и полное перечисление его здесь просто не нужно. Основным видом неполадок в этой группе электрооборудования является нарушение контактов в цепи, что в свою очередь может привести к сгоранию предохранителей и отказу в работе. Поэтому при определении причины следует проверить исправность электрических предохранителей, и только потом трогать это оборудование.

Источник

Список опасных проблем по электрике в автомобиле

Проверка электрики в автомобиле не столько поиск повода для скидки, сколько собственная безопасность и сохранность машины. Как минимум эта статья поможет избежать немалых расходов.

Говорят, машина сгорает полностью за пару минут. Нет, конечно же. Горит она чуть дольше. Но для любого хозяина это мгновение: была машина — и нет её. Даже если сгорела наполовину. Чаще причиной пожара является замыкание в электропроводке. Как проверить состояние кузова, двигателя и трансмиссии, мы уже говорили. Перед тем как ударить по рукам с продавцом, уделите внимание и электрике. Проверить её, не имея большого багажа знаний или профессионального инструмента, сложно… но можно. Мы расскажем, на что обратить внимание.

Главное, усвоить это

Чем старше вы выбираете автомобиль и чем гуще в нём наворотов, тем больше рисков заиметь проблемы.У каждого поколения машин, из девяностых, нулевых и даже совсем свежих, есть характерные болячки. Для удобства мы разбили статью на три условных блока — по возрасту. В них выделили дорогостоящие проблемы, с которыми автомобиль лучше не покупать.

Автомобили из 90-х

В 90-х годах прошлого столетия наблюдалось пересечение классических технологий (жгуты с проводами) и современных наработок (внедрение CAN-шины, массовое появление систем безопасности и сервоприводов для повышения комфорта).

Надо понимать, что в машине старше 20 лет часть электроприборов уже может просто не работать. Накладывают отпечаток на состояние электроники эксплуатация и, соответственно, обслуживание.

Главное, что нужно проверить в машине из 90-х

1. Генератор. Производитель бортового электричества за такой срок службы автомобиля уже либо бывал в мастерской, либо менялся. Здоров ли ещё агрегат, можно понять, подключив вольтметр или мультиметр к аккумулятору и заведя мотор. Если стрелка прибора покажет от 13.5 до 14 В — это хорошо, «гена» в порядке. Менее 13 В — плохо, должным зарядом он аккумулятор не обеспечивает.

2. Состояние проводки. Проводов в легковой машине проложено по несколько километров, поэтому всю проверить её нереально. Есть дедовский способ, как выявить утечку тока из-за состарившейся изоляции и колхозных подключений. Врубите поворотники, включите свет фар, посмотрите подсветку приборов — не пульсирует ли в момент мигания? Если да, то вопрос либо к генератору (см. п. 1), либо где-то потерялась масса.

3. Автомагнитолы, сигнализации, противотуманки. В машинах из 90-х уже редко встретишь родную аудиосистему, а фирменную противоугонку тем более. Мафоны и сигналки наши спецы часто устанавливали небрежно, и за годы эксплуатации либо оголилась скрутка, либо дверь перетёрла проводок к динамику или центральному замку. Это часто приводит к пожару, потушить который непросто даже на самом раннем этапе, — «коротыши» прячутся в недрах панели приборов, и под пластик даже с самым мощным огнетушителем не подлезть.

Безалаберная установка сигнализации не раз становилась причиной пожара

Загляните под торпедку, посмотрите состояние проводов, где возможно: в дверных проёмах, под капотом и в багажнике. Работу небрежных электриков обычно видно сразу. Противотуманки и самодельные ДХО подключаются к сети тоже непросто, поэтому проверьте их подключение, если имеются.

4. Аккумулятор. Батарею нужно проверять в любой машине, т. к. даже в новой из-за глюков электроприборы могут высосать заряд за месяц. Подключите вольтметр, чтобы замерить напряжение (или, как говорят физики, ЭДС) между клеммами. Без нагрузки напряжение здоровой батареи должно показать 12.6–13 В. Если напряжение менее 11.8 В, аккумулятор необходимо заменить или подзарядить (добавить электролита, если он обслуживаемый).

На клеммах аккумулятора частенько заметны окисления. О чём говорит? Это показатель состояния батареи и просто халатного отношения. Когда на клеммах образовывается белый налёт или наросты (по виду напоминают стиральный порошок), то проверьте, надёжно ли они сидят на токовыводе.

Болтающиеся клеммы не создают постоянного контакта, и в один «прекрасный» момент вы не сможете завести машину — окисление металла сделает своё дело, и ток к клемме не пойдёт. Если же затяжка хорошая, то, возможно, под токовыводом батареи есть трещины, и подтекающий электролит создаёт благоприятную почву для «цветения». Аккумулятор придётся нести в ремонт или менять. Проверить сразу надо и клемму: такая среда быстро разрушает металл, и провод от неё может вскоре отвалиться, оставив вас на стоянке без электричества.

5. ABS. Лампа неисправности антиблокировочной системы маячит чаще всех других на стареньких машинах. Из-за неисправного блока или датчиков, конечно, машина не заглохнет в дороге и не загорится, но имейте в виду, что в экстренной ситуации АБС может сыграть важную роль.

Автомобили из нулевых

Сервоприводы сидений, умные климат-контроли и ксенон стали нормальным явлением у многих производителей, только вот ресурс машин заметно сократился. Глобальная идея — автомобиль должен исправно служить 3-4 года, а потом меняться на новый — как раз получила массовое распространение.

Уязвимых точек в автомобилях стало больше, причём многие из них неремонтируемые — под замену. И коротнуть может родная проводка даже в премиальной машине, причём в неожиданных местах, к примеру подогрев сидений. Оп, и сидушка загорелась! Тестером не прозвонишь, схемы стали сложнее, а проводка запрятана так глубоко, что и концов не найти. Выход один — диагностика компьютером. Не стоит пренебрегать поиском новостей последних лет на предмет отзывов по электрике. Производители это стали делать часто, а вам — с вопросом к предыдущему владельцу.

Главное, что нужно проверить в машине из нулевых

1. Пневматическая (адаптивная) подвеска. Сказать «Бегите от такой машины!» было бы некорректно — состояние каждого автомобиля очень индивидуально. Но мы бы не рискнули покупать б/у машину с этой дорогостоящей и очень ломучей опцией. Диагностировать такую подвеску необходимо с особым пристрастием и только специалистам, если уж очень хочется покататься на машине хотя бы год.

2. Системы активной и пассивной безопасности. Сигнализатор с изображением человечка и подушки безопасности ещё не говорят о том, что машина 100 % была в ДТП. Это может быть банальная ошибка одного из датчиков. Чаще всего когда один из блоков сообщает о такой ошибке, автоматически перестают работать все другие подушки. Придётся поискать неисправный, чтобы ездить в безопасности. Примерно та же история и с системой стабилизации. Поиск глючного узла придётся доверить только компьютерной диагностике.

3. Сервоприводы. Вышедшие из строя моторчики не могут не напрягать. Регулировка кресла зависит напрямую от них, люк (или куда веселее — панорама!) может не закрыться перед дождём, да и приятно, когда всё работает. Но чем больше в машине наворотов, тем больше риск погрязнуть в расходах. Если и лежит душа к машине этих лет, то лучше выбрать максимально простую. Доводчик задней двери (багажник) тоже проверьте — нежная функция.

4. Замки дверей. Проверьте работу всех замков, особенно с электронным открыванием, багажника например. В этих местах коррозия часто выводит из строя микросхемы, отчего страдают подсветка номера и сам механизм замка. Обязательно проверьте работу всех брелоков открывания дверей и функцию бесключевого доступа, если есть. Здесь электроника может тоже подкинуть дорогостоящие «сюрпризы».

5. Климат-контроль. Ранимая система во многих, особенно дорогих, автомобилях. Со временем начинает жить своей жизнью, из-за чего сильно нервирует. В сырую погоду запотевают стёкла, в жару недостаточно холодит, дует в лицо, когда надо в ноги и т. д. Проверьте работоспособность кондиционера и выполнение команд при управлении системой. Ремонту блок «климы» обычно не подлежит, а стоит громадных денег. Проверьте и блок для задних пассажиров, если есть.

6. Ксенон. Умирающую ксеноновую лампу можно определить по розоватому или зеленоватому свечению. Блоки розжига, увы, тоже могут скончаться следом. Родные комплекты стоят хороших денег, из-за чего многие переходят на китайские аналоги не всегда хорошего качества.

Розоватое или зеленоватое свечение фар подскажет о скорой кончине ксенона

Моргающий свет в фарах тоже признак нездорового ксенона, возможно уже заменённого на залипушный. Кстати, если свет адаптивный, т. е. линзы фар следят за углом поворота руля и наклона автомобиля, проверьте его исправность — как бы вам не попасть на замену фар. Дорогостоящих, конечно же.

Автомобили от 2010 года и моложе

Не успокаивайте себя, что, покупая более-менее свежий автомобиль, вы сможете избежать всего вышеописанного. Состояние проводки в машине возрастом до 7 лет ещё очень даже ничего, а ошибок на панели приборов может и не быть вовсе. Но диагностику лучше не откладывать в сторонку.

В одной из наших экспедиций новый Range Rover стоимостью под 200 тысяч долларов стал недвижимостью из-за проблем с электроникой

Главное, что нужно проверить в машине до 2010 года и моложе

1. Светодиодная оптика. Оптика на многих современных машинах обзавелась светодиодами. Самые современные автомобили и на дорогу светят не ксеноном, а диодным светом. Как источник света диод очень живучий, но не вечный. Помирают они чаще блоками, а под замену может пойти фонарь в сборе.

2. Электропривод двери багажника. Удобная опция, ничего не скажешь, но тоже не лишена капризов из-за глюков в блоке управления или… после удара в заднюю часть.

3. Селекторы управления трансмиссией. Производители всё чаще уходят от классических рычагов, связанных напрямую с трансмиссией. Это когда дёрнул рычаг и чувствуешь через него, как в недрах агрегата передача включилась. Сегодня управление доверяют модным джойстикам, шайбам и кнопкам, которые лишь посылают сигнал блоку управления, и уже он дальше отдаёт приказ железу.

Блок этот очень умён, взаимосвязан с целой кучей систем в машине и оттого очень дорог, если вдруг накроется. А в некоторых машинах блок отдельно не меняется, только в паре с коробкой! Диагностировать на наличие ошибок в обязательном порядке, в том числе и управление полным приводом. К муфтам и редукторам тянутся хлипкие проводочки, которые не подключат вам полный привод, если с цепью будут проблемы.

4. Мультимедийные системы. Они, конечно, ещё недоросли до уровня смартфонов, но тихо-тихо приближаются к ним, особенно у премиальных марок. Проверяйте весь функционал: работу дисплея (механизм выезжающего экрана дополнительно!), навигации, если доступна для нашей страны, разъёмов USB. Последние модели оснащаются целыми комбайнами, включающими и доступ в Интернет, и встроенный жёсткий диск. Попросите продавца показать все функции в работе. Оцените работу динамиков.

Тот факт, что немалая часть функций современного автомобиля связана с мультимедийным комплексом напрямую, делает его проверку обязательной. Можете остаться, к примеру, без управления климат-контролем из-за сдохшего экрана. А меняется мультимедиа чаще целиком.

Современная мультимедиа — это уже не просто красивая аудиосистема и экран для камеры обзора. Тут происходит и управление функциями автомобиля, и даже его диагностика

Список электрооборудования, подлежащего проверке, на самом деле может быть ещё больше — многие механические функции всё чаще заменяются автоматикой. Вот, к примеру, ручник. Проверить на обычной машине, поставив её на уклоне и затянув рычаг, легко: держит или нет? В современной машине механизм стояночного тормоза всё чаще электромагнитный, и проверять придётся не только удержание машины на месте, но и работоспособность рычажка/кнопки.

Вдобавок многие, казалось бы, незначительные проблемы тянут за собой ворох других, т. к. висят на одной шине. Например, у соавтора этой статьи Руслана был автомобиль, в котором не регулировалось левое зеркало. Бывший хозяин говорил, что дело в пропавшем контакте «массы». На деле оказалось, что левое зеркало было когда-то повреждено, вместо него установили от другой модели. Проводка не совпала, функция регулировки была потеряна. Параллельно это повлияло и на функционал складывания зеркала, и на память сидений/зеркал.

Выводы

— Чем старше вы выбираете автомобиль и чем гуще в нём наворотов, тем больше рисков заиметь проблемы.

— Перед покупкой не лишним будет взять недорогой OBD-II адаптер, работающий через Wi-Fi или Bluetooth с вашим смартфоном. Устройство покажет ошибки, пусть и не все. За детальной распечаткой лучше обратиться к специалистам.

— Если новую брать не хочется, а мечтаете о конкретной марке/модели, выбирайте комплектации попроще. В таком случае мечта, возможно, вас не оставит без штанов.

— Ресурс автомобилей последних двух десятилетий сильно сокращён, отчего проблем с электроникой может вылезти целый ворох даже у относительно свежих машин.

Купили автомобиль с рук — купите огнетушитель побольше!

Источник