Приус 30 не работает обогрев заднего стекла

Приус 30 не работает обогрев заднего стекла

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2008
Город: Питер, мтс 8 (911) 213 09 39 Пётр
Авто: Prius (20 кузов)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)

Хорошего всем настроения, хочу поделиться своим опытом, и надеюсь, он Вам не пригодится. А началось все с того, что у меня разбили заднее большое окно. Машина стояла у дома и в сильный ветер прилетела рама с москитной сеткой от стеклопакетного окна. Все на месте и часть рамы с москитной сеткой воткнуто в багажник сквозь стекло. Неприятно, поездил с пленкой для парника вместо заднего стекла. Через Экзист пытался заказать новое. Результат — несколько раз увеличивали цены от 9,5тр и выше и отменяли заказы. (оригинал 20,5 тр) Мое терпение закончилось, деньги забрал. В первой же фирме по установке автостекл долго искали подходящее Европейское, но не нашли. Зато предложили Китайское за 2.8тр. Я согласился и примерно через 10 дней и +1500 р за вклейку мне его установили. Проездил 1,5 месяца все было хорошо, но перестал работать обогрев большого заднего стекла (которое мне меняли). Обогрев зеркал и маленького заднего стекла работают. Первая мысль -предохранитель. Долго искал, нашел. Он на колодке под рулем, но не снизу, как все предохранители, а сбоку , вообщем Ваша левая коленка указывает на него, если сесть за руль. Он большой (на 40А) и воткнут между всякими релюхами. С трудом вытащил, проверил- хороший. Вторая мысль, отошел электрический разъем у задней двери, который соединяет провода из крыши с проводами в задней двери. Разобрал внутреннюю верхнюю часть обшивки, обнаружил Два разъема. Оба воткнуты хорошо. Третья мысль, а может схалтурили при недавней установке стекла. Разобрал всю обшивку задней двери. Так, частично, оно и оказалось. Вероятная причина- слева (по ходу движения) провод от стекла втыкается в разъем подачи напряжения на стекло, за двигателем заднего дворника. Изначально этот разъем был зафиксирован на заводе (имеются следы типа скотча). За месяц с небольшим при езде разъем болтался на двух проводах и разъединился. Я воткнул контакты и все заработало. Справа такой же разъем, но ему негде болтаться. Постарался оба электрических разъема приклеить к стеклу (чтоб не болтались) и чуть даже подклеил внутри. Чтоб не выскочило, но чтоб осталась возможность разобрать соединение.
Результативный поиск проблемы производил сам в автосервисе у хорошего знакомого , а то холодно на улице. При поиске и работе очень рекомендую налобный фонарь. Помогает заметить все мелочи. Безрезультатный поиск — днем во дворе на работе и без фонаря.
Выводы
— необходимо смотреть, как производят ремонт Вашей машины,
— любой ремонт (замена) хуже заводской сборки (я про ВАЗ не говорю),
— аккуратнее с автомобилем.

PS. Заменил еще помпу системы охлаждения ДВС (подтекала несколько месяцев) + ремень к ней. Похоже что стояло все заводское. Долил 2 л антифриза SLLC pink (розовый) .

PPS. Предыдущее заднее стекло уже имело две прогоревшие нити обогрева, в самой середине. Я пытался починить с помощью какого-то состава — клей с металлическим порошком. Из двух ниток одну починил, отработало год до момента утраты стекла.

Пробег 125 т миль (200ткм) авто prius 20 из США сент 2005 пустая комплектация. Куплен мною с Манхейма ( аукцион в США) через агента. У меня с конца ноября 2008 года, я наездил 70 ткм .
у 100 те 98 . С Уважением Петр.

Источник

Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла

У обогрева заднего стекла есть одна хорошая особенность: его небольшие неисправности можно устранить своими руками очень быстро и дёшево. А если постараться, то ещё и качественно. Попробуем?

Как работает и почему не работает?

Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.

Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.

Что может пойти не так? Наиболее распространённая неприятность – это как раз обрыв нити. С ним мы и постараемся справиться самостоятельно. Но кроме этого бывают и другие неисправности, часть из которых можно отремонтировать даже без помощи фиксиков. Например, заменить перегоревший предохранитель.

Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.

Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.

А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.

И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.

Приборы, зрение и терпение

Первая задача, которую придётся решить, это найти повреждение на перегоревшей нити. Как обычно, в наших материалах «косорукий мастер» мы делаем два допущения: не хотим покупать для ремонта ничего дорогого (лучше, конечно, вообще ничего не покупать и обойтись изолентой) и признаёмся честно, что ни черта не разбираемся в технике (что, конечно, действительности не соответствует, но вынуждает находить самые простые пути решения проблемы). Поиск обрыва может быть проведён разными способами. Способ нормальных людей предполагает использование мультиметра.

Работать можно в двух режимах: в режиме вольтметра и в режиме омметра. В первом случае проще всего присоединить один щуп к подходящему к обогреву плюсу, а во втором – замерять напряжение по всех длине нити от минуса. Там, где вольтметр покажет ноль, и есть разрыв. А ещё можно присоединить один щуп на «массу», а вторым искать скачок на нити. Там, где оно прыгнет до 12 или до 0 В, будет обрыв. Недостаток такого метода – необходимость работать либо с включенным зажиганием, либо с запущенным мотором, потому что в большинстве автомобилей из-за большого потребляемого тока при выключенном зажигании обогрев включить невозможно. А включить его надо, иначе на нём не будет напряжения.

Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.

Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?

Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.

Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.

Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.

Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.

Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.

Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.

Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.

Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.

Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.

Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.

Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.

Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.

И ещё немного…

Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.

Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.

Источник

Тойота Приус 30 — предохранители и реле

Toyota Prius 3 поколения — это гибридный легковой автомобиль, выпускавшийся в 2009, 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015 году с обозначением ZVW30. В данном материале мы подробно рассмотрим расположение электронных блоков управления, описание предохранителей и реле Тойота Приус 30 с фотографиями и схемами блоков. Отметим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В автомобиле Toyota Prius 30 имеются три блока предохранителей. Первый расположен под панелью в салоне, второй в моторном отсеке, третий в багажном отсеке. Сверяйте назначение элементов со своими схемами на крышке блока.

Блоки в салоне

Расположение

Общая схема расположения электронных блоков управления в салоне

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Описание

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

1. Реле стеклоочистителя
2. Блок управления электрооборудованием кузова
3. Блок предохранителей
4. Реле ламп стоп-сигнала
5. Блок управления усилителем рулевого управления
6. Реле заднего противотуманного света
7. LHD: Реле панели
8. Реле указателей поворота (аварийная сигнализация)
9. Распределительный блок
10. Распределительный блок
11. Блок управления ремнями безопасности
12. Блок управления системой помощи водителю
13. Блок управления корректором фар
14. Блок управления парковочным ассистентом
15. Блок управления коробкой передач
16. Блок управления питанием
17. Solar Ventilation Relay
18. Аудио усилитель (До Декабря 2011)
19. Аудио усилитель (С Декабря 2011)
20. Solar Battery Air Conditioning Blower Vent ECU
21. Блок управления подушками безопасности
22. Распределительный коннектор
23. Усилитель кондиционера
24. Дополнительный блок предохранителей
25. RHD: Реле двойной блокировки дверей

Блок предохранителей

Он находится под самой панелью приборов с левой стороны. Для доступа надо убрать защитную крышку.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Фото пример исполнения

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Пример схемы с крышки блока

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Обозначение

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

1	CIG 15 А — Розетка (прикуриватель)
2	ECU-ACC 10 А — Мультиплексная система передачи данных, наружные зеркала заднего вида, система поддержки водителя, аудиосистема, навигационная система
3	PWR OUTLET 15 А — Розетка
4	—
5	SEAT HTR FR 10 А — Обогреватель сиденья
6	—
7	SEAT HTR FL 10 А — Обогреватель сиденья
8	DOOR NO.1 25 А — Система блокировки замков дверей
9	—
10	PSB 30 А — Ремень безопасности с предаварийной системой
11	PWR SEAT FR 30 А — Электропривод сидений, поясничная поддержка
12	DBL LOCK 25 А — RHD: Система двойной блокировки
13	FR FOG 15 А — До Декабря 2011: Противотуманные фары
	FR FOG 7.5 А — С Декабря 2011: Противотуманные фары
14	PWR SEAT FL 30 А — Электропривод сидений, поясничная поддержка
15	OBD 7.5 А — Диагностический разъем
16
17	RR FOG 7.5 А — Задний противотуманный фонарь
18	—
19	STOP 10 А — Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, тормозная система, электрические стеклоподъемники, система поддержки водителя, сигнал аварийной остановки
20
21	P FR DOOR 25 А — Стеклоподъемник
22	D FR DOOR 25 А — Стеклоподъемник
23
24	DOOR RR 25 А — Стеклоподъемник
25	DOOR RL 25 А — Стеклоподъемник
26	S/ROOF 30 А — Люк
27	ECU-IG NO.1 10 А — Электрические вентиляторы охлаждения, мультиплексная система передачи данных
28	ECU-IG NO.2 10 А — Система поддержки водителя, ремень безопасности с предаварийной системой, внутреннее зеркало заднего вида, датчик скорости рысканья и перегрузки, тормозная система, электрический усилитель рулевого управления, навигационная система, электропривод люка в крыше, преднатяжители ремней безопасности, аудиосистема, аварийная сигнализация, указатели поворота, очистители ветрового стекла, очиститель фар
29
30	GAUGE 10 А — Система регулировки высоты света фар, индикатор напоминания о ремне безопасности переднего пассажира, приборы и указатели
31	A/C 10 A — Система кондиционирования воздуха, система вентиляции с питанием от солнечных батарей, система кондиционирования воздуха с дистанционным управлением
32	WASHER 15 A — Омыватель стекла
33	RR WIP 20 A — Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла
34	WIP 30 A — Стеклоочиститель
35
36	MET 7.5 A — Приборы и указатели
37	IGN 10 A — Тормозная система, система поддержки водителя, система многоточечного впрыска топлива/ система последовательного многоточечного впрыска топлива, система подушек безопасности SRS, датчик присутствия пассажира, электрические стеклоподъемники, интеллектуальная система входа и запуска
38	PANEL 10 A — Система кондиционирования воздуха, аварийная сигнализация, подогрев сидений, трансмиссия, переключатель положения «Р”, навигационная система, система вентиляции с питанием от солнечных батарей, система кондиционирования воздуха с дистанционным управлением, интеллектуальная система помощи при парковке, очиститель фар, индикатор напоминания о ремне безопасности переднего пассажира, система регулировки высоты света фар, освещение перчаточного ящика, часы, аудиосистема
39	TAIL 10 A — Система регулировки высоты света фар, габаритные огни, задние фонари, освещение номерного знака, задний противотуманный фонарь, противотуманные фары

За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 1 на 15А.

Дополнительный блок предохранителей

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

1. 10А WIP NO.4 — Круиз-контроль, динамический радар круиз-контроля, блок управления двигателем
2. —

Дополнительные элементы

Схема

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Назначение

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

1. Блок управления люком
2. Ресивер центрального замка
3. Блок силовых предохранителей
4. Распределительный блок
5. Датчик напряжения батареи
6. Блок управления системой контроля давления в шинах

Блок силовых предохранителей

Находится на плюсовой клемме батареи.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

1. 140А Main — Предохранители: «DC/DC», «DRL», «AMP», «AMP NO.1», «AMP NO.2», «H-LP HI MAIN», «EPS», «ABS MTR 1», «ABS MTR 2», «DC/DC-S», «P/I 2», «ECU-B2», «AM2», «ECU-B3», «TURN & HAZ», «P CON MAIN», «SHORT PIN», «ABS MAIN NO.1», «P-CON MTR», «MAYDAY», «ETCS», «IGCT», «P/I 1»

Блоки под капотом

Расположение

Общая схема расположения электронных блоков управления под капотом

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Расшифровка

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

1. Блок предохранителей и реле
2. Блок управления двигателем
3. Инвертор с преобразователем
4. Реле очистителей фар
5. RHD: Блок управления тормозной системой
6. LHD: Блок управления тормозной системой

Блок предохранителей и реле

Расположен в левой части моторного отсека.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,1,0 —>

Схема

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Отдел А

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

До Декабря 2011

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Расшифровка

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

1	ABS MAIN NO.2 7.5 A — Анти блокировочная тормозная система
2	ENG W/P 30 A — Система охлаждения
3	S-HORN 10 A — Сигнализация
4	—
5	ABS MAIN NO.1 20 A — Анти блокировочная тормозная система
6	ETCS 10 A — Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива
7	TURN & HAZ 10 A — Указатели поворота
8	ECU-B3 10 A — Система кондиционирования воздуха
9	MAYDAY 10 A — Телематическая система
10	ECU-B2 7.5 A — Интеллектуальная система входа и запуска
11	AM2 7.5 A — Система управления питанием
12	P CON MAIN 7.5 A — Селектор коробки передач, блок управления коробкой передач
13	DC/DC-S 5 A — Преобразователь постоянного тока и преобразователь
14	IGCT 30 A— Предохранители: «PCU», «IGCT NO.2», «IGCT NO.3»
15	AMP 30 A — До Декабря 2011: Аудиосистема
	AMP NO.1 30 A — С Декабря 2011: Аудиосистема
16	SHORT PIN — Предохранители: «ECU-B», «RAD NO.1», «DOME»
17	AMP NO.2 30 A — Аудиосистема, навигационная система
18	DRL 7.5 A — Дневные ходовые огни
19	H-LP HI MAIN 20 A — Дальний свет фар, дневные ходовые огни
20	IGCT NO.3 10 A Система охлаждения
21	EFI NO.2 10 A — Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива
22	H-LP RH HI 10 A — Правая фара (дальний свет)
23	H-LP LH HI 10 A — Левая фара (дальний свет)
24	ECU-B 7.5 A — Интеллектуальная система входа и запуска, мультиплексная система передачи данных, сигнализация, персональное освещение, приборы и указатели
25	DOME 10 A— Освещение порогов дверей, персональное освещение, освещение салона, подсветка ниши для ног, подсветка индивидуального зеркала, внутреннее зеркало заднего вида, электрический усилитель рулевого управления
26	RAD NO.1 15 A — Аудиосистема, навигационная система
27	MIR HTR 10 A — Обогрев наружных зеркал заднего вида
28	IGCT NO.2 10 A — Гибридная система, система управления парковкой, электрические стеклоподъемники, система питания, преобразователь постоянного тока и преобразователь, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива
29	PCU 10 A — Преобразователь постоянного тока и преобразователь
30	IG2 20 A — Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранители: «MET», «IGN», система питания
31	BATT FAN 10 A — Вентилятор охлаждения аккумулятора
32	EFI MAIN 20 A — Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система охлаждения, предохранитель: «EFI NO.2»
33	—
34	H-LP CLN 30 A — Очиститель фар
35	—
36	CDS 30 A — Электрические вентиляторы охлаждения
37	RDI 30 A — Электрические вентиляторы охлаждения
38	HTR 50 A — Система кондиционирования воздуха
39	P-CON MTR 30 A — Селектор коробки передач, блок управления коробкой передач
40	EPS 60 Электрический усилитель рулевого управления
41	P/I 1 60 A — Предохранители: «IG2», «EFI MAIN», «BATT FAN»
42	ABS MTR 2 30 A — Анти блокировочная тормозная система
43	ABS MTR 2 30 A — Анти блокировочная тормозная система
44	P/I 2 40 A — Система управления парковой, звуковой сигнал, правая фара (ближний свет), левая фара (ближний свет), фонари заднего хода
45	H-LP LH LO 15 A С Декабря 2011: Левая фара (ближний свет)
46	H-LP RH LO 15 A — С Декабря 2011: Правая фара (ближний свет)

Реле

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

R1	Система охлаждения (ENG W/P)
R2	Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.3)
R3	Селектор коробки передач (P-CON MTR)
R4	Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1)
R5	Противоугонная система (S-HORN)
R6	Диммер / дневные ходовые огни (DIM/DRL)
R7	Блок управления питанием (IGCT)
R8	Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.2)
R9	До Декабря 2011: — С Декабря 2011: Дневные ходовые огни (DRL)
R10	С Декабря 2011: —

1. 125А DC/DC — Интегрированное реле, «TAIL» реле, «P/POINT» реле, «ACC» реле, «IG1 NO.1» реле, «IG1 NO.2» реле, «IG1 NO.3» реле, предохранители: «HTR», «RDI», «CDS», «S-HORN», «ENG W/P», «ABS MAIN NO.2», «H-LP CLN», «FR FOG», «PWR SEAT FL», «OBD», «STOP», «RR FOG», «DBL LOCK», «PWR SEAT FR», «DOOR NO.1», «PSB», «D FR DOOR», «P FR DOOR», «DOOR RL», «DOOR RR», «S/ROOF»

p, blockquote 45,0,0,0,0 —> p, blockquote 46,0,0,0,1 —>

На этом всё. Есть что добавить — пишите в комментарии.

Источник