Лучшие ответы
Поделюсь проблемой! Котел PROTERM 30 TLO без электричества очень часто «зависал» ,т.е. не включался при срабатывании термостата. Причина, как оказалось, была в низком давлении газа до электроклапана, в реэультате термопара не выдавала нужного напряжения для срабатывания электроклапана основных горелок. Увеличение диаметра горелки запальника привело к появлению копоти на теплообменнике. Вышел из положения так: вместо термопары напряжение подает блок питания от телевизионной антенны с регулятором напряжения. Все получилось отлично, но есть маленькие шероховатости: когда котел отключается термостатом надолго, иногда клапан все таки не срабатывает. Может быть напряжение мало? Я настроил 1,5 в при разомкнутом термостате. Увеличивать боюсь -может сгореть катушка клапана. Или нет? Поделитесь опытом.
Там есть две термопары-маленькая на маленькое пламя и большая на основной клапан. Почисти форсунку на пилотное пламя (пламя должно быть голубым,без красных язычков). Потом отсоедини 2 провода от газового клапана идущие сверху. замерь напряжение идущее с толстой термопары. Оно не должно быть меньше 350 мВ ( 0,35 В). Если не так то-подвигай термопару туда-сюда до получения искомого. Не забудь проволочкой прочистить трубочку идущую к пилотной горелке.
Напряжение 350 мВ только в одной точке — термопара не закреплена в гнезде, тогда её кончик нагревается одним из двух пилотных огоньков. Короче, на пределе. Пламя пилотной горелки регулировкой так и не удалось добавить, видать на максимуме. Отсюда вопрос: качество газа такое или недостаточное давление? Ещё. Котёл выше мощностью, чем требуется для моего помещения. Мастер изначально уменьшил давление регулятором основной подачи. Могло ли это сказаться на давлении газа в пилотной горелки?
Не запуск в цикле, как вижу, происходит на малых температурах ОВ. Тогда термопара успевает остыть до такого значения, когда пилотный огонёк не может её довести до 350 мВ.
Спасибо большущее.
Сделал всё по вашей инструкции.
Напряжение было 0,32, сейчас 0,42 котел заработал.
Знакомый спец по котлам даже прийти не успел
Правда сказал что на всякий случай надо запастись термопарой -запаской, а то прогорают говорит в самый не подходящий момент.
Ну скажем так, если потребуется навалять, обязательно наваляем, тут можете быть спокойны. Да слава Богу пока не за что. А вот Славакам бы руки поодбивал бы за модель ТЛО.
А по поводу лучше, я уже три года как перешел на энергонезависимые АТТАКи. Те же Славаки, клапан Хоневел. За три года продано и запущено что-то около 350 котлов этой модели. Результат работы сервиса — одна термопара приказала долго жить. Всё.. Все довольны. И клиенты и мы. И не надо ездить 4 раза, что бы объяснять клиенту, что это ничего страшного. Мы просто к ним не ездим. Нет надобности.
У меня точно такой же случай! TLO 50. После прочтения ветки, 1,5В батарейкой запустил котел. Пока работает. Котлу не делал никакой профилактики года 4 <достался от прежненго хозяина дома>.
Не подскажете что и как нужно сйчас сделать из профилактических работ, учитывая мой случай?
Проверить -сколько выдает термогенератор (350мв?).Если нет то проверить запальник, проверить состояние термогенератора (прогар,загрязнение).
Проверить контакты на клапане, датчике тяги, терорегуляторе.
Хочется сказать спасибо всем кто давал в теме советы
исходные данные Протерм Медведь ТЛО-20
после
6 месяцев использования
правильно. не зажигаем основную горелку
По пунктам пишу путь решения проблемы
1) Откручиваю один из проводов что ведут от термоэлемента (они такие как бы серебристые)
2) Измеряем напряжение на клеммах от термоэлемента, в состоянии горения дежурного огня должно быть >350мВ если меньше то это явно наш случай
3) выключаем котел/закрываем газ
4) Откручиваем датчик наличия пламени ключ на 10(он самый правый), аккуратно извлекаем чтоб не замять трубку что идет на автоматику
5) Откучиваем малой крестовой отвертой свечу пьезоподжига извлекаем окуратно чтоб не сломать (она внутри загнута)
6) Удерживая ключем на 13 и отворачиваем трубку подачи газа для дежурной горелки ключем на 10 аккуратно оттягиваем трубку на себя из тела горелки должен выкатиться боченок
5-7мм длинной — это жиклер, вот он то нам и нужен аккуратно зубочисткой чистим отверстие ил ипродуваем хорошим атм5-8 воздухом
. собираем в обратной последовательности
зажигаем дежурку и смотрим напряжение на клемах термоэлемента должно стать более 350мВ
Не понял, зачем первый пункт
А просто так замерять слабо?
Зато нет 7ого пункта — проверка герметичности соединений газопровода пилотной горелки после сборки. В случае утечки можно легко сжечь весь клапан.
Фигасе! Сейчас начнется паника! Ни когда не видел 750 мВт. 600-650 — максимум. Без нагрузки. При напряжении от 250 под нагрузкой — работает нормально.
Как замерять давление на запальнике?
А никто и не говорил, что винт увеличивает напряжение на термопаре. Разбор газового. клапана, категорически запрещен заводом изготовителем! (для справки)
После чего наконец-то выяснили, что виновата основная термопара. Причем, при нагреве от зажигалки она выдает необходимое напряжение, а при нагреве от пилотной горелки- нет.
Жиклер чистили, термопару двигали — не помогает.
Сейчас начался отопительный сезон, работаем от батарейки.
Начните с пункта б. Результаты доложите.
Прилягте на пол и посмотрите омывает ли пламя левую термопару надежно, или просто лижет бочок.
Объясните мне, дурню, почему от зажигалки ЭДС термопары нормальная, от от запальника нет? Сделайте, что бы запальник грел не хуже зажигалки.
Контроль результата деятельности — по тестеру.
Начните с пункта б. Результаты доложите.
Прилягте на пол и посмотрите омывает ли пламя левую термопару надежно, или просто лижет бочок.
Объясните мне, дурню, почему от зажигалки ЭДС термопары нормальная, от от запальника нет? Сделайте, что бы запальник грел не хуже зажигалки.
Контроль результата деятельности — по тестеру.
Немного задержался с проверкой и докладом, прошу извинить.
Докладываю:
Использованы инструменты: ключи, тестер, струна №5 от гитары.
1. Посмотрел как пламя омывает горелку. Кажется, что омывает нормально (более конкретно оценить сложно, ибо отсутствуют соответствующие критерии).
2. При работе запальной горелки и штатном положении термопары замерил напряжение на контактах газового клапана — на тех, куда приходят провода от основной термопары. Напряжение составляло 112 мВ.
3. Почистил жиклер и трубку запальной горелки. Визуально грязи не было. Покрутил туда-сюда винт регулировки количества газа на запальную горелку, убедился что было выставлено на максимум. Повторно замерил напряжение — 115 мВ.
4. Открутил гайку крепления термопары, стал постепенно выдвигать с контролем напряжения на тех же контактах, что и в п.2. Максимальное напряжение достигнуто при термопаре, выдвинутой наружу примерно на 10 мм, — 135 мВ. При 132-133 происходит запуск основной горелки.
ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ — что при всех манипуляциях и замерах терморегулятор котла находился в таком положении, что предполагал запуск котла (то есть он был повернут в положение больших температур и «сощёлкал»). Случайно заметил следующее: после поворота регулятора до положения «выключено» (тоже со щелчком), напряжение на замеряемых контакатах выросло до 270 мВ — в два раза. То есть получается, что термопара реально выдает 270 мВ, но при включенном терморегуляторе напряжение делится пополам.
Итого, котел уже три недели стабильно работает с выдвинутой на 10 мм и незакрепленной термопарой. Так и жить дальше?
270 — очень мало. Я не ухожу с котла, пока не будет 450мВ. С терморегулятором выкрученным на минимум. Возможно, что теплогенератор надо еще сильней вытащить. Пламя должно греть конец, а не середину теплогенератора.
Не дождавшись включения глянул на запальник — ничего не горит. Все попытки разжечь котел штатным способом закончились одинаково: отпускаешь кнопку — запальник гаснет. Пробежавшись по теме, примерно сориентировался, что да как. Не попалось упоминаний про две пумпочки, что рядом с ручкой термостата, а под ними шпенечки — пальцем жмешь — проваливаются, отпускаешь — возвращаются на прежнее место . А как должно быть? Понятно, что это аварийный и предохранительный термостаты, но что с этими пумпочками делать?
Вова, логично, но. кажется мне что не термогенератор.
Сегодня был на Протерме 30 Тло, «барахлит клапан, стукнешь-запускается», а причина такая же, нехватает напруги, вытряхнул мусора из запальника, нормально установил положения, добавил мощности и все нормально. Правда там запальник нужно менять, его до меня распогадили, а клиент жуковатый попался. Ну его дело.
Получается, для стабильной работы котел надо каждые 4 месяца гасить и прочищать этот блок?
Благодарю. Пока что жена запускает его щелбаном по ручке регулировки температуры. Странная неисправность.
Источник
Ошибка f1 котла Protherm Klom
Напольные отопительные установки Протерм Медведь КЛОМ отказывают крайне редко. Ошибка f1 ( потеря пламени ), появляющаяся на дисплее котла, наиболее характерная. Интересна она тем, что большинство причин, вызывающих сбой в работе Protherm Klom, не требуют его ремонта. Значит,устранить проблему можно самостоятельно. Статья подскажет, что следует проверить.
Ошибки на дисплее котла Протерм нередко высвечиваются из-за нестабильности питающего напряжения – ложное срабатывание схемы защиты. Прежде чем искать неисправность, нужно произвести сброс кнопкой REZET. На рисунке в инструкции на газовый Protherm Klom обозначена литерой R – снятие сбоя.
Вероятные причины ошибки F1
1. Перефазировка
Котлы Протерм Медведь КЛОМ подключаются к сети 1ф/220.Для них важно, чтобы на контакты «0» и«220» электронной платы поступали от розетки именно ноль и фаза. Ошибка f1 возникает, если данное условие не соблюдается. Как правило, при первом включении газового Protherm Klom после монтажа.
Рекомендация : перевернуть вилку, вставить в розетку и запустить котел. Если он снова останавливается, неисправность вызвана иным фактором.
2. Проблема с подачей газа
- Срабатывание отсечного клапана . На объектах с центральным газоснабжением поиск неисправности нужно начинать с него. Разрыв цепи напряжения, поступающего на соленоид запорной арматуры, приводит к блокировке магистральной трубы. В результате газ на котел не поступает – пламени горелки нет – автоматика Protherm Klom выдает ошибку f1.
Рекомендация : перевести рычаг клапана в рабочее положение.
- Засорение фильтра. При несоблюдении периодичности обслуживания его сетка настолько забивается микрочастицами, что блокирует канал поступления газа к котлу.
- Выработка. Если для обеспечения работы Protherm Klom используются баллоны, падение давления ниже критического вызывает ошибку f1.
Рекомендация : проверить значение по манометру редуктора, заменить резервуар.
3. Нет сигнала с датчика ионизации
- Обрыв линии, плохой контакт или замыкание проводов на корпус, между собой.
- Загрязнение электрода. Определяется визуально и легко устраняется – очисткой от нагара.
4. Перегрев теплоносителя
В этом случае срабатывает термостат контура отопления, газовый котел Протерм останавливается, и высвечивается ошибка f1.
Вероятные причины
- Протечка в системе отопления. Нужно сразу же посмотреть значение давления в контуре: прибор расположен на панели управления Protherm Klom. И если давление низкое, внимательно осмотреть всю магистраль. Пятна на полу, лужицы укажут, где проблема.
Рекомендация : при отсутствии явных протечек нужно долить теплоноситель и систематически контролировать давление отопительной системы. Повторное падение – признак скрытого дефекта. Такое случается, если часть трассы проложена под отделкой.
- По сигнальной линии (обрыв, замыкание,ненадежный контакт) на электронный модуль котла от термостата поступает команда аварии.
Рекомендация : неисправность датчика – редкий случай, и его замена производится, если иные причины ошибки f1 не выявлены.
- Отсутствие циркуляции теплоносителя: образование воздушной пробки, отказ или некорректная работа насоса, снижение пропускной способности теплообменника или водяного фильтра (полость забита отложениями).
Рекомендация : начинать поиск причины ошибки f1 Protherm Klom нужно со стравливания воздуха. На автоматические клапана, установленные на радиаторах отопления, полностью полагаться не стоит – иногда отказывают и они. Если в процессе слива воды из контура вместе с ней выходят пузыри, это наиболее вероятная и легко устранимая причина остановки газового котла Протерм.
Резкое повышение температуры отводимых газов
В результате срабатывания термостата, установленного в районе патрубка дымоудаления, автоматика выдает сигнал аварии, и появляется ошибка f1.
Рекомендация : на корпусе датчика есть «пипочка», которая при резком повышении температуры«выскакивает». Это иногда происходит и при отсутствии неисправности или кратковременном появлении проблемы. Прежде чем разбираться с трактом дымохода,нужно после остановки котла Протерм выждать несколько минут и попробовать ее вдавить. Если было ложное срабатывание датчика, Protherm Klom запустится, а ошибка f1 на дисплее исчезнет.
Вероятные причины
- Отсутствие тяги: забит канал (мусором, листвой и тому подобное)
- Неграмотно разработанная схема дымохода,нарушение правил монтажа. Последствия проявляются уже при первичном пуске ProthermKlom или через непродолжительное время. Например, ошибку f1 может вызвать сильный порыв ветра, изменение его направления.
- Короткое замыкание сигнальной линии датчика или его неисправность.
Если ни одна из возможных причин остановки газового котла не выявлена, неисправна электронная плата Protherm Klom. В этом случае нужно вызывать профессионала.
Полезные советы
- Чтобы избежать появления ошибки f1 по причине перефазировки, с одной стороны на корпус вилки нужно нанести метку (например,фломастером). Даже после обесточивания Protherm Klom на время технического обслуживания с его пуском в работу проблем не возникнет.
- С целью обеспечения стабильности работы газового котла его рекомендуется подключать к сети через ИБП. Иначе при отсутствии хозяев дом может остаться без тепла – некому будет нажать кнопку R на панели Protherm Klom. Последствия предсказуемы: остывшие отопительные батареи, а то и ледяная пробка в контуре, если часть трассы проложена в неотапливаемом помещении или вне здания.
На заметку! Отсутствие пломбы производителя на корпусе котла автоматически аннулирует гарантийные обязательства. Прежде чем под кожухом Protherm Klom решать проблему, вызвавшую ошибку f1, нужно посмотреть отметку в паспорте. Иначе придется оплачивать устранение всех неисправностей (покупку запасных частей, работу),обслуживание отопительного оборудования из своего кармана.
Источник