- Регулятор холостого хода автомобиля Газель 405
- Как работает
- Принцип действия
- Замена датчика
- Самые частые поломки
- Где купить аксессуары для автомобиля
- Заключение
- Видео по теме
- Падают шаги РДВ- змз405, микас 7.1.
- Опции темы
- Изображения:
- 777rk
- 777rk
- Sergey mms
- Olegas19
- Гарри
- 777rk
- str-alex
- lazargo
- str-alex
- 777rk
- lazargo
- 777rk
- lazargo
- 777rk
- lazargo
- 777rk
- str-alex
- lazargo
- Микас 7, шаги РДВ при пуске
- Опции темы
- Газель 405-22 микас 7.1 0000538 высокие обороты
- Опции темы
- vic_18
- АндрейЮрга
- vic_18
- Stpvs
- салгир
- OPetrovv
- vic_18
- Олег_Б
- шомпэт
- Олег_Б
- александр6437
- syxarik
- Batareica
- шомпэт
- Сергей_1
- Aleksandr A
- шомпэт
- александр-73
- шомпэт
- Олег_Б
- интересно — открытие РДВ от чего зависит?
Регулятор холостого хода автомобиля Газель 405
Регулятор холостого хода Газель 405 (далее — РХХ) — один из ключевых элементов пусковых механизмов, который расположен возле двигателя автомобиля. От его исправного функционирования зависит, как стабильно будут производиться обороты на холостом ходу и уровень потребления бензина. Каждый водитель должен знать, как этот датчик устроен, а также какие неполадки в нем происходят чаще всего. РХХ является не датчиком, а скорее исполнительным механизмом.
Как работает
В карбюраторных моторах часто встречается проблема с обогащением топлива кислородом во время запуска двигателя, ее решала специальная пусковая ручка и регулируемая шайба. С изобретением электронного зажигания эту задачу взял на себя регулятор холостого хода (РХХ), который работает в связке с остальными датчиками, а также электронным блоком управления, запуская инжектор.
Принцип работы механизма выглядит таким образом:
- Калибровка регулятора производится блоком управления в автоматическом режиме, как только этот датчик обнаружится в системе.
- На деле РХХ — небольших размеров шаговый электродвигатель с установленной конусной иглой, которая и выпускает воздух.
- РХХ не передает сигналы в «мозг» автомобиля, но принимает их от главного контроллера.
- Бортовой компьютер при обнаружении того, что в топливе не хватает воздуха, по сигналам из ДМРВ сравнивает эти показатели с сигналом из ДПДЗ. Затем на регулятор подается ток, который выводит иглу из клапана, тем самым открывая проход воздуху, который поступает в топливо и смешивается с ним.
Принцип действия
Помимо того, что электронный блок управления (ЭБУ) принимает сигналы о текущей температуре жидкости для охлаждения и масла в двигателе, он определяет правильное соотношение воздуха и топлива для пуска. Перед тем как поехать на автомобиле в зимнее время года, нужно немного прогреть двигатель до минимальной рабочей температуры. Такая манипуляция позволяет снизить вероятность поломки деталей системы и делает запуск и работу двигателя при включении более устойчивой. Канал регулятора еще до запуска открывается для смешивания топлива с воздухом.
При старте автомобиля алгоритм работы такой:
- Водитель поворачивает ключ зажигания.
- Шток распрямляется на максимум, а игла закрывает байпасный канал.
- Когда шток упирается в отверстие для калибровки БК стартует отсчет шагов назад.
- На все обе обмотки датчика ХХ поступает ток, тем самым переводя клапан в открытое состояние.
Из-за своего сложного строения данный элемент часто выходит из строя. Если датчик неисправен его необходимо заменить. Ведь иначе автомобиль не будет работать так как положено: будет плохо запускаться и глохнуть.
Замена датчика
Замена датчика возможна в условиях гаража, но если водитель не обладает должными навыками и знаниями того, как устроена машина, следует доверить замену РХХ мастерам из автосервиса, чтобы не совершить ошибок.
Замена происходит таким образом:
- Необходимо полностью отключить зажигание, вынуть ключ.
- После чего убрать клемму со знаком минус с аккумулятора.
- Тонкой плоской отверткой отщелкнуть зажим колодки и отключить разъем регулятора.
- Далее с помощью омметра измеряем показания сопротивления обмоток датчика. У неисправного регулятора сопротивление на каждой из двух обмоток будет находиться в диапазоне 10–15 Ом.
- Если после замеров датчик оказался неисправен, то его необходимо снять с двигателя и заменить на новый.
Таким образом происходит замена неисправного регулятора. Важно проводить замену на точно такую же модель, которая была установлена ранее.
Самые частые поломки
Наиболее распространенные неисправности датчика холостого хода:
- Обрыв питания. Обычно это случается из-за неисправностей электропроводки или окислившихся электрических контактов. Такую проблему достаточно трудно диагностировать из-за ее непостоянства.
- Неисправность штока из-за загрязнений.
- Неисправность электрического двигателя.
- Износ уплотнительного кольца круглого сечения.
Изнашивание штока. Движение шторки правильно функционирующего регулятора холостого хода должно происходить без закусываний и проскальзывания в зубчато-винтовой передаче. Чтобы оценить состояние штока и зубчато-винтовой передачи, необходимо понять, как разобрать регулятор холостого хода.
Загрязнение штока — самая распространенная неисправность. Во время использования прибора в районе дроссельной заслонки копится грязь. Если чистка данной детали проводилась давно, вполне возможно, что проблемы с РХХ возникли именно из-за нагара на штоке. Для проверки РХХ требуется снять с дроссельного узла. Для обработки подойдет очиститель карбюратора.
Если нагара на штоке слишком много, это может быть опасно. Из-за этого увеличивается нагрузка на электрический двигатель, что в свою очередь может вывести из строя элементы системы управления РХХ, стоимость которого более четырехсот евро.
Где купить аксессуары для автомобиля
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Заключение
Из данного материала вы узнали основные особенности работы элемента ЗМЗ 405, а также как заменить его в случае поломки. Перед покупкой датчика желательно с помощью омметра проверить его сопротивление, чтобы не купить неисправный товар.
Видео по теме
Источник
Падают шаги РДВ- змз405, микас 7.1.
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
Изображения:
Screenshot_2021-02-28-11-44-11-743_ru.spb.OpenDiag.jpg
IMG_20210226_232733.jpg
777rk
Признак ХХ — да! Это я не тот скрин загрузил. Там я тапку жал.
Добавлено через 1 минуту
777rk
Sergey mms
Olegas19
Гарри
Признак ХХ — да! Это я не тот скрин загрузил. Там я тапку жал.
Добавлено через 1 минуту
Специалистов поискать надо, а пока найдешь ещё одну газель купить можно. Привык своими силами решать проблемы, иногда люди подскажут где сам.
777rk
str-alex
lazargo
str-alex
777rk
lazargo
Ну ни чего больше не делал, только реле сменил. Пол дня без траблов откатал. Надеюсь из-за этого глюк был реле вскрыл, контакты в окиси немного были
Добавлено через 2 минуты
777rk
lazargo
777rk
lazargo
777rk
Причем не очень удачную?
Добавлено через 46 секунд
str-alex
lazargo
Причем не очень удачную?
Добавлено через 46 секунд
Вы видите цифры/данные с еепрома!
Не могу понять почему вы думаете что у меня 530? Залил сам 601ю вместе с еепромом. Шил не первый раз, проблем не было. До этого юзал 538ю пару лет, проблем не было. Потом залил эту 601ю .
Источник
Микас 7, шаги РДВ при пуске
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
Здрасте всем. Машина Газ-3110, 2001 г.в. 406двиг, микас 7.1, ДМРВ нитка.
Проблема такая: после долгой стоянки (более 12 часов) при пуске (когда зажигание включил, но стартером еще не крутишь) шаги РДВ стоят на 130 с копейками, причем это ЭБУ выдает желаемое кол-во шагов. Если в режиме диагностики добавлять-убавлять, то шток РДВ ходит туда-сюда. Выхожу из управления и все те же 130 шагов. Двиг при этом пускается еле-еле, как-будто поцилиндрово. При морозах, так вообще чихнет, пернет и все, свечи заливает. Если принудительно ставить 250 шагов, то двиг пускается хорошо. Вижу причину своих бед в упорном нежелании ЭБУ следовать данным из прошивки. Кстати, в прошивке написано, что положение РДВ при пуске 253 шага. А этого и рядом нет. Прошивки менял три. Сначала с завода была 138, потом поставил 158, потом 357. Все под нитку. 357 самая адекватная из всех. При перепрошивке еепром заливал, который в архиве с прошивками идет. Что еще придумать не знаю. А так машиной доволен, проблем больше нет. Только этот косяк. Что делал: рдв мыл, патрубок мыл, трубки вентиляции и шток мелкий мыл, подсоса воздуха нет, свечи нормальные, наконечники и вв провода проверял тестером, в рампе топливной манометр стоит — 3 кгс/см2, ошибок нет. Хотя 27 ошибка проскакивает при запуске иногда, и сразу уходит. Грешу на стартер. массы в порядке. хз что еще. Забыл написать, что после пуска рдв работает нормально, регулирует обороты хх (при прогретом двигателе около 60 шагов), и эбу крутит им.
Кто идеи подкинет, почему эбу не хочет следовать установкам из прошивки?
зы. Важное замечание, при скидывании клеммы с аккумулятора, шаги при пуске держатся около 230, что по-моему приемлемо. А на следующий день подключаю комп и. собака 130 шагов.
Насколько я знаю у микаса нет адаптации по шагам рдв. в чем тогда может быть дело, в самом блоке? вот он у меня лежит на столе, смотрел плату, все ок. нигде ничего не сгорело и не порвалось.
Источник
Газель 405-22 микас 7.1 0000538 высокие обороты
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
vic_18
АндрейЮрга
vic_18
Stpvs
салгир
OPetrovv
vic_18
Олег_Б
ДМРВ на Газеле всему голова, а поддельных ДМРВ на Газели полно, и вот это:
Вот это не просто «не настолько», это неисправный ДМРВ. А сеточка называется гомогенизатор, выравнивает воздушный поток, и является неотъемлемой частью исправного ДМРВ.
шомпэт
Просто вы не знаете, как оно работает. ВЛИЯЕТ.
Добавлено через 3 минуты
Гы. Да какой там «влияет». Это главный параметр, по которому обороты ХХ выставляются.
Олег_Б
александр6437
syxarik
Batareica
Я знаю что ровный поток это тоный расчет. Но с змз это мелочи по сравнению с проблемами железа,меток грм и состоянию впрыска.ацп меняется даже от наклона дмрв(симес хуже всех) но на нормальном железе мало заметно. Много машин приезжало с быбитыми сетками от неуспевших закрыться хлопушек. . А вот заужение патрубка не далеко от дмрв вот это проблема!скорость растет и соответственно разход поввшается аж на 3-6кг!
П.С. до гарантийки ремонтировал одни газели,в том числе после именитых диагностов;)
шомпэт
Сергей_1
Aleksandr A
шомпэт
александр-73
шомпэт
Если у меня, так я действительно не перебираю моторы, и помочь с метками или прогаром клапанов никак не могу, и иногда, открыв капот и посмотрев на работу мотора, просто сразу отправляю к мотористам, может и к вам попадают. Поэтому вопрос звучит так, что я, или какой-то другой мастер, просто не захотел возиться, или была работа поважнее, или вообще другими работами занимаются.
На украинском сайте. это 2011 года, спор о зубьях промежуточной шестерни? Я с этим где-то в 1997 году разобрался. А сейчас, наверно, второй год как, вообще Волги не делаю, ни в каком виде. Не хачу. Так же отказываюсь от 405 с хлопушками.
Ещё пунктик. Приезжают с хлопушкой, поношенным мотором, и убитым ДМРВ. Кто-то им пообещал, что будет дёшево, надёжно и удобно. Ну пусть они едут туда, кто им это пообещал, я не могу им сделать так, чтобы это правильно работало, и было дёшево в эксплуатации. Если это умеет шомпэт, то пусть они к нему и едут!
Олег_Б
Если у меня, так я действительно не перебираю моторы, и помочь с метками или прогаром клапанов никак не могу, и иногда, открыв капот и посмотрев на работу мотора, просто сразу отправляю к мотористам, может и к вам попадают. Поэтому вопрос звучит так, что я, или какой-то другой мастер, просто не захотел возиться, или была работа поважнее, или вообще другими работами занимаются.
На украинском сайте. это 2011 года, спор о зубьях промежуточной шестерни? Я с этим где-то в 1997 году разобрался. А сейчас, наверно, второй год как, вообще Волги не делаю, ни в каком виде. Не хачу. Так же отказываюсь от 405 с хлопушками.
Ещё пунктик. Приезжают с хлопушкой, поношенным мотором, и убитым ДМРВ. Кто-то им пообещал, что будет дёшево, надёжно и удобно. Ну пусть они едут туда, кто им это пообещал, я не могу им сделать так, чтобы это правильно работало, и было дёшево в эксплуатации. Если это умеет шомпэт, то пусть они к нему и едут!
все автомобили надо делать.нельзя разделять на волги и хендаи. у меня совсем не дешево- 900р бенз и 900 гбо. я к тому что тысячи сообщений немдают никому ровным счетом ничего. лично я берусь за любой абсолютно авто.на форуме здесь часто встречаешь не помощ,а больше понтов. есть много толковых мастеров,но у них мало сообщений по всяким причинам.вспомните себя в начале пути,не ужто сразу всемзнали что и как делать.так что фразы с чипсами давайте в сторону.здесь технический форум,а не место для понтов.по существу отвечайте,а не учите как посты писать. есть много мастеров которые сюда редко заходят-но при этом по опыту заткнут многих здесь за пояс.
Добавлено через 11 минут
и с ремонта мобильных,в ремонт авто я перешел благодаря трудолюбивым диагностам,которые брали деньги и всеравно я уезжал от них на эвакуаторе. а проблема была срвсем не сложной.лично я веду клиентскую базу с номерами машин и данными хозяина,с описанием проблем с результатов диагностики.
Источник
интересно — открытие РДВ от чего зависит?
в смысле — у меня оно, кмк, завышенное
на прогретом двигателе уставка 93, обороты ХХ 1200-1300
вместо 900-920 положенных (в смысле — аскан утверждает, что назначенные обороты 900 — 920, реальность на 400 больше, но микас не чешется их снижать).
По воспоминаниям с год назад РДВ открывался на 72-73, если такое поставить асканом ХХ приходит в норму. но это нигде не фиксируется ;( и при новом запуске ХХ опять лезет.
ДТОЖ и ДТВ вроде бы адекватны, и по холодному состоянию и на горячую; в прогретом виде ДТОЖ показывает порядка 82, показометр на приборке держит стрелку горизонтально (т.е. дает примерно те жн показания), термометр в тестере тоже дает похожие данные.
ДТВ на холодную адекватен забортной температуре, при возне во дворе с запусками-остановками прогревается со временем до 50-55,
но к этому времени коллекторы действительно ощутимо горячие. Так что — похож.
частота. РДВ, видимо, лишь связан с. мне не нравится что:
1) дергается на оборотах 1-2 тыщ при небольшом и среднем газе
на меньших или больших оборотах или когда газ наполовину или более открыт рвыков нет. бяка медленно-медленно прогрессирует.
2) одновременно прогрессирует высокий ХХ, причем на прогреве очень высокий — докручивает до 3000 (начинает тыщ с полутора и в несколько шагов прибавляя оборотов по 500 по мере прогрева), потом резко бросает, градусах при 50-60, видимо.
3) также мало-помалу возрастают ХХ на горячем, сейчас 1200-1300.
слова «прогрессирует», «мало-помалу возрастают» означают что проблема тихо развивается на протяжении последнего десятка тыков. для меня это с год езды. Сначала лишь слегка беспокоило,
но 3000 на прогреве радует мало; да и стоять на светофорах с ХХ 1300 тоже не очень.
Излишнее открытие РДВ, думается, лишь диагностический признак; поэтому и задаваемый вопрос — «по каким причинам микас может излишне открывать РДВ?». Термометры вроде не врут, это была первая мысль.
Лишний подсос воздуха или перелив луца не должны были бы привести к излишнему открытию РДВ, т.к. обратная связь тут тока через обороты (лямбды нет) — а они завышены, сильно, значит микас должен был бы тупо закрыть РДВ, но не закрывает. Какая логика ему это не позволяет сделать?
Походу — раньше (до появления этих глюков) я наблюдал с асканом за поведением РДВ при движении под нагрузкой на ХХ. Типа вторая передача, поехали, газ отпустил и следишь за РДВ-оборотами. Когда небольшой подъем, обороты падают, и с задержкой в секунду-другую РДВ приоткрывается — ок. Пошел под горку — с небольшой задержкой начинает притормаживать движком. Тоже ок.
Сейчас такого нет — всё время фиксированное положение РДВ.
Вот и вопрос — какие-такие гадости могут к этому приводить?
Ну-у-у.. ихот тут немножко обратная пляска от печки Дело в том, что шаги РХХ вещь немного «эфимерная» они же ставятся по программе, точнее опять же.. есть таблицы, по которым МИКАС их считает и есть схемотехническая реализация (токовые ключи) как он их получает.. если у тебя «уходит» электрическая составляющая — то тут мой не мой РХХ, ослабляй не ослабляй тросик — безтолку. мерять эту фичу можно только осцилографом (сравнивая амплитуду и скважность импульсов с эталоном).
Но тут ещё есть эффект «расчета».. Для расчёта МИКАС использует данные и датчиков температур и данные об оборотах, и данные ДМРВ. Т.е. если у тебя опять же «плывут» (например из-за ухудшения сигнальной массы) измеряемые значения, то и соответственно сложно ожидать чего-нибудь путного.
Ну и наконец проблемы уже механники/электроники.. например у тебя уже глючат переливом форсунки или где есть проблемы с воздухом (как уже писали загрязнения фильтра воздухана) или подсос воздуха через ДЗ или подсос воздуха через резинки или проблемы с вентиляцией картерных газов.
Короче. факторов много. Как вариант. найти другую подопытную Волгу с 406-м и потихоньку «махаться», вначале МИКАСами, затем ДТВ и ДТОЖ, затем РХХ, затем ДЗ (последовательность на твой вкус) и наблюдая за поведением обеих машин пытаться нащупать тот элемент (совокупность элементов) замена которых уберёт баг и тебя, но проявит этот баг на подопытной машине.
а много есть подопытных с 40520? Да и, в общем, под рукой подопытных нет
равно как и со временем специально мотаться — тоже ;(
тихо жду, пока вылезет еще сильнее. но уже напрягает 😉
[em]> Дело в том, что шаги РХХ вещь немного «эфимерная» они же ставятся по программе, точнее опять же.. есть таблицы, по которым МИКАС их считает и есть схемотехническая реализация (токовые ключи) как он их получает.. если у тебя «уходит» электрическая составляющая — то тут мой не мой РХХ, ослабляй не ослабляй тросик — безтолку. мерять эту фичу можно только осцилографом (сравнивая амплитуду и скважность импульсов с эталоном).
>
> Но тут ещё есть эффект «расчета».. Для расчёта МИКАС использует данные и датчиков температур и данные об оборотах, и данные ДМРВ. Т.е. если у тебя опять же «плывут» (например из-за ухудшения сигнальной массы) измеряемые значения, то и соответственно сложно ожидать чего-нибудь путного.[/em]
дык КАК считает?
если знать «как считает», то можно прицельно искать «кто соврал»
а так искать. ДМРВ 15 с чем-то, ДТОЖ 82, ДТВ от забортной до 55 на совсем горячем, ДПДЗ от четкого 0 до 98, полное отпускание диагностируется как ХХ, ни по одному датчику нет криминальных показаний, ошибки появляются только если насильно заглушить,
что норма, так никаких ошибок не вылезает.
[em]> Ну и наконец проблемы уже механники/электроники.. например у тебя уже глючат переливом форсунки или где есть проблемы с воздухом (как уже писали загрязнения фильтра воздухана) или подсос воздуха через ДЗ или подсос воздуха через резинки или проблемы с вентиляцией картерных газов.[/em]
дык в упор не пойму, как это приводит к повышенному открытию РДВ.
ну хоть убей.
Я, увы, вижу в качестве самых реальных два варианта
1) дохнет микас
2) кривая связка микас-аскан чё-то не то куда то не туда записала.
например, в таблицу РДВ-чего-то там (причем в аскане формально
можно править только три таблицы, среди которых нет ни одной, касающейся шагов РДВ, так что и проверить не могу), а записала по причине кривости, так что и воспроизвести нельзя.
кстати там меня еще и аскан радует 😉 то есть . иногда он делает нечто, после чего тока отключение микаса от аккумулятора помогает вылечить ситуацию.
Имевший место случай, как раз когда возился с РДВ.
Если в аскане залесть в «управление исполнительными механизмами», то там есть работа с РХХ. Можно руками подкрутить открытие
и далее (если верить аскановому хелпу) можно попробовать нажать три разных кнопки:
F2 — запомнить параметр
F3 — вернуть исходное значение
Enter — записать в блок
на Enter — реакции вообще никакой.
на F2 говорит, что записывает, параметр фиксируется, но со временем (типа на какое-нить очередное невинное перемещение по меню аскана) снова возрастает до 93. Выключение и запуск движка тоже сбрасывают до 93 — нишиша н фиксируется.
F3, иссисно, восстанавливает 93.
если F2 нажать пока РДВ не опустился до стабильного уровня
(скажем, завестись и пока он еще РДВ не снизился до 93 залезать в меню и нажать F2), показания РДВ остаются фиксированными, но микас начинает его с шагом в секунду-другую открывать-закрывать. Эффект ууУУУУУУУуууууУУУУУУУУуууууУУУУУУУУуууууУУУУУУУУУуууу
причем лечится это тока отключением микаса от питания.
чё и куда аскан записывает при этом. мняяя
программисты, итить.
«Ноль» лучше на БК смотреть. Ноль и в Африке ноль. ДПДЗ со временем врать начинают.
(шопотом) нИпутай людей 🙂 Есть разные варианты прошивок МИКАСа.. т.е. есть прошивки, которые каждый раз пытаются «нащупать» возможный дрейф нуля и его скорректировать.
Т.е. короче.. никогда не говори «никогда». ДПДЗ фифти-фифти.. могут жить долго и счасливо, а могут летать друг за другом.. тут много факторов.
герметичность заслонки можно узнать только сняв ДЗ и налив в неё водички.. но степень не герметичности — всё равно ни о чём не говорит.
И кстати как вариант — у тебя повышенные обороты именно из-за того, что пределы регулирования РХХ лежат вне диапазона «реальной жизни».
Инструкция гласит: Высокая частота вращения коленвала на холостом ходу.
Причина 1: Коксование регулятора дополнительного воздуха в открытом состоянии.
Причина 2: Повышенный просос воздуха через закрытый дроссель.
Причина 3: Нарушение градуировки датчика температуры охлаждающей жидкости.
Причина 4: Негерметичность термостата двигателя.
Причина 5: Повышенное давление топлива.
Причина 6: Негерметичность форсунок впрыска бензина.
Причина 7: Повреждение вакуумного шланга регулятора давления топлива.
Причина 8: Неисправность блока управления двигателем.
[strong]Коксование регулятора дополнительного воздуха в открытом состоянии.[/strong]
Проверьте: возможно в системе питания двигателя воздухом имеет место коксование затвора регулятора дополнительного воздуха (РДВ) в открытом состоянии, что привело к повышенному прососу воздуха через неплотно закрытый регулятор.
Демонтируйте РДВ, промойте его в керосине и просушите, установите на автомобиль.
После профилактики РДВ сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель, проконтролируйте отсутствие кода «072».
[strong]Повышенный просос воздуха через закрытый дроссель.[/strong]
Проверьте: возможно в системе питания двигателя воздухом имеет место просос воздуха через неплотно закрытый дроссель.
Включите зажигание и измерьте напряжение на выходе датчика положения дросселя (между выводами «2-плюс» и «3-ОВ» датчика), если напряжение выше 0,7 В, то вероятно дроссель неплотно закрыт. Отрегулируйте привод дросселя на полное закрытие.
После профилактики дроссельного устройства сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель и проконтролируйте отсутствие кода «072».
[strong]Нарушение градуировки датчика температуры охлаждающей жидкости.[/strong]
Проверьте: возможно градуировка датчика температуры охлаждающей жидкости не соответствует эталонной.
Если после запуска и прогрева двигателя от температуры окружающей среды выше 15°C его обороты после 5 минут работы не падают до минимальных на холостом ходу, то проверьте значение параметра «Температура охлаждающей жидкости». Возможно:
негерметичен термостат, что не позволяет прогреть двигатель до температуры по крайней мере 75°C;
в процессе эксплуатации нарушена градуировка датчика температуры охлаждающей жидкости;
неисправен канал ДТОХЛ (контакт «45») блока управления.
Охладите двигатель до температуры окружающей среды.
Проверьте параметры блока управления при включенном зажигании: температура охлаждающей жидкости не должна быть ниже температура воздуха более, чем на 5°C — в противном случае датчик температуры охлаждающей жидкости может быть неисправен.
Значения, измеренные блоком можно сравнить с показаниям термометра — они не должны отличаться более, чем на 10°C.
Замените датчик на заведомо исправный.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода «72».
[strong]Негерметичность термостата двигателя.[/strong]
Если после запуска и прогрева двигателя от температуры окружающей среды выше 15°C его обороты после 5 минут работы не падают до минимальных на холостом ходу, то проверьте значение параметра «Температура охлаждающей жидкости».
Если температура остается ниже 65°C, то вероятно негерметичен термостат, что не позволяет прогреть двигатель до температуры по крайней мере 75°C.
Замените термостат на заведомо исправный.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода «072».
[strong]Повышенное давление топлива.[/strong]
Проверьте: возможно имеет место повышенное давление топлива в топливной рампе по причине неисправности регулятора давления топлива.
С помощью поверенного манометра при незапущенном двигателе измерьте абсолютное давление топлива в топливной рампе: если давление выше 3,3 кГс/см2 (323 кПа), то вероятно неисправен регулятор давления топлива.
После замены регулятора давления топлива сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода «072».
[strong]Негерметичность форсунок впрыска бензина.[/strong]
Проверьте: возможно имеет место негерметичность фосунок впрыска бензина, что увеличивает количество топлива, поступающего в цилиндры двигателя и обогащает топливо-воздушную смесь.
Для оценки неравномерности работы цилиндров по топливоподаче на холостом ходу воспользуйтесть процедурой активного управления форсунками: если неравномерность в работе двигателя практически не изменяется при отключении канала управления форсункой — форсунка неисправна.
Демонтируйте топливную рампу, не отключкая от топливной магистрали. Включите электробензонасос.
Способ 1. Для герметичной форсунки из ее распылителя не должно вытекать более одной капли в минуту, если утечка топлива через какую либо форсунку больше — форсунка неисправна.
Способ 2. Подключите форсунку к магистрали сжатого воздуха с давлением 3..6 кГ/см2, обмотку форсунки — к источнику 12 В, затем погрузите выходное отверстие форсунки в воду — утечки воздуха через форсунку быть не должно.
Замените форсунку на исправную.
Включите зажигание и сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода «072».
Повреждение вакуумного шланга регулятора давления топлива.
Проверьте: возможно имеет место неплотное прилегание к штуцеру или повреждение вакуумного шланга регулятора давления топлива, что может привести к пониженному относительному давлению топлива в топливной рампе.
После устранения неисправности сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель, проконтролируйте отсутствие кода «072».
[strong]Неисправность блока управления двигателем.[/strong]
Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.
Подключите к системе контрольный блок управления.
После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «072».
Если код «072» не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.
гласит. а толку-то [em]> Высокая частота вращения коленвала на холостом ходу.
> Причина 1: Коксование регулятора дополнительного воздуха в открытом состоянии. [/em]
промыто. изменений нет.
(порядок пункто нескольк изменяю, потому как они группируются по смыслу)
[em]> Причина 3: Нарушение градуировки датчика температуры охлаждающей жидкости.
> Причина 4: Негерметичность термостата двигателя. [/em]
то бишь «настоящий» или «кажущийся» недогрев двигателя. По 3м приборам (ДТОЖ, показометр + тестер с градусником) прогрев нормальный, ДТОЖ показывает близко к правде, причём больше «криминальных» 75 градусов. Эти причины не катят.
[em]> Причина 2: Повышенный просос воздуха через закрытый дроссель.
> Причина 5: Повышенное давление топлива.
> Причина 6: Негерметичность форсунок впрыска бензина.
> Причина 7: Повреждение вакуумного шланга регулятора давления топлива. [/em]
Тут — избыточный луц или избыточный воздух; однако при этом нет никаких оснований и сигналов для микаса (лямбды у меня нет) избыточно открывать РДВ. А по факту именно это он и делает.
В чём и вопрос — [strong]почему[/strong] микас избыточно открывает РДВ?
[em]> Причина 8: Неисправность блока управления двигателем.[/em]
охххх, хотел бы верить, что не оно.
Да и менять его как-то. 40520 с прошивкой под карлсон и без лямбды — просто так в магазине не лежит. Да и ближайших полгода для меня сиё лечение «кусается». младший школу заканчивает, однако. Так бы я не ломался и пошел по пути «купил в з/ч, посмотрел, что вышло» по пути ДМРВ-РДВ-Микас. но пока не вариант.
Источник