Рено Дастер. Снятие механической коробки передач
Рено Дастер. Снятие механической коробки передач
Снимаем коробку передач для ремонта, замены деталей и узлов механизма сцепления, а также при демонтаже двигателя.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Операции по снятию коробки передач показаны на двигателе 2,0 л.
Операции по снятию коробки передач на двигателе 1,6 л – аналогичны.
Сливаем масло из коробки передач (см. Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач).
Снимаем приводы передних колес (см. Снятие приводов передних колес).
Отсоединяем тросы механизма управления коробкой передач от рычагов коробки передач и выводим установочные втулки оболочек тросов из опорного кронштейна (см. Снятие механизма управления коробкой передач).
Снимаем стартер (см. Снятие и проверка стартера двигателя 2,0).
Снимаем подрамник в сборе со штангой стабилизатора поперечной устойчивости (см. Снятие подрамника).
Снимаем раздаточную коробку (см. Снятие раздаточной коробки).
Ключом Torx T-20 отворачиваем пластмассовый фиксатор пистона крепления защитного кожуха…
…и снимаем кожух.
Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления пластмассового держателя жгутов проводов к картеру сцепления…
…и вынимаем болт.
Поддев плоской отверткой пистон крепления держателя жгутов проводов, извлекаем его из отверстия корпуса термостата.
Отводим держатель жгутов проводов со жгутами от коробки передач.
Снимаем наконечник трубки гидропривода сцепления с переходника (см. Замена шланга и трубки гидропривода сцепления).
Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. Снятие выключателя света заднего хода механической коробки передач).
Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления наконечника «массового» провода к картеру сцепления…
…и отводим его в сторону.
Вынимаем датчик положения коленчатого вала из отверстия в картере коробки передач (см. Снятие датчика положения коленчатого вала).
Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления фланца выпускного коллектора к кронштейну коробки передач.
Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления кронштейна к коробке передач…
…и снимаем кронштейн.
Выводим пластмассовый наконечник шланга сапуна из держателя…
…и снимаем шланг сапуна с пластмассовой втулки.
Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления держателя трубки гидроусилителя руля к картеру коробки передач.
Тем же инструментом отворачиваем болт крепления другого держателя трубки (стрелкой показана резьбовая часть болта).
Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем болт крепления рым-кронштейна…
Подставляем регулируемые упоры под поддон картера двигателя и под картер коробки передач, подложив предварительно отрезки досок.
Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем задний верхний болт крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя…
…и вынимаем болт из отверстия.
Тем же инструментом отворачиваем передний верхний болт крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.
Тем же инструментом отворачиваем болт крепления коробки передач к поддону картера двигателя с передней стороны двигателя.
Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления коробки передач к поддону картера двигателя с задней стороны двигателя.
С задней стороны двигателя высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку шпильки крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.
С передней стороны двигателя головкой «на 13» отворачиваем гайку шпильки крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.
Отворачиваем гайку шпильки крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач (см. Замена опор силового агрегата).
Приспускаем силовой агрегат на регулируемом упоре так, чтобы шпилька кронштейна коробки передач вышла из отверстия подушки опоры.
Головкой «на 16» с удлинителем отворачиваем три болта крепления кронштейна к коробке передач.
Головкой «на 13» отворачиваем два болта нижнего крепления коробки передач к поддону картера двигателя.
Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления, и снимаем коробку передач.
Устанавливая коробку передач на двигатель, необходимо направить первичный вал так, чтобы шлицы вала вошли в зацепление со шлицами ведомого диска сцепления.
Поворачиваем коробку передач так…
…чтобы шпилька картера сцепления…
…и шпилька блока цилиндров двигателя… …вошли в соответствующие отверстия картера и блока.
После этого досылаем коробку передач по посадочным втулкам до упора в блок цилиндров двигателя.
Убедившись, что коробка передач установлена правильно, заворачиваем болты и гайки крепления коробки передач предписанным моментом (см. Приложения).
При установке кронштейна крепления выпускного коллектора сначала наживляем два болта крепления кронштейна к картеру коробки передач и два болта – к выпускному коллектору.
После того, как болты будут наживлены, необходимо проверить, чтобы кронштейн находился в свободном состоянии.
После этого можно постепенно, шаг за шагом, попеременно заворачивать болты крепления, одновременно проверяя, чтобы не было какого-либо перекоса кронштейна.
Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности.
Заливаем масло в коробку передач.
Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Рено Дастер. Снятие механической коробки передач»:
Источник
Рено дастер сломалась мкпп
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
| МЕДВЕЖ: Картер механической коробки передач — рекомендуется заливать трансмиссионное масло с классом качества API: GL-4+ и уровнем вязкости SAE: 75W80. Шум в коробке передач (шум уменьшается или исчезает,если выжать сцепление). 1. Недостаточный уровень масла в картере коробке передач -проверить уровень,при необходимости долейте масло. Проверить нет ли течи масла из коробки. Продйте сапун. 2. Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белесоватого цвета) -замените масло. 3. Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен. -заменить изношенные подшипники, шестерни. Передачи включаются с трудом,посторонние шумы отсутсвуют. 1. Заедают тросы управления коробкой передач. -смажте или замените тросы. 2. Деформированы детали и узлы механизма выбора и переключения передач. -замените поврежденные детали. 3. Неправильная регулировка привода управления коробкой передач. -отрегулировать привод. 4. Износ,ослабление посадок вилок переключения передач. -ремонт коробки передач. Передачи самопроизвольно выключаются. 1. Повреждение или износ шлицев на муфте,шестерне или ступицесинхронизатора. -замените дефектные детали. 2. Неправильная регулировка привода управления коробкой передач. — отрегулируйте привод. Шум,треск,визг шестерен в момент включения передачи. 1. Нет масла в картере коробки передач. -долить масло. 2. Повреждены подшипники,зубья шестерен. -заменить подшипники,шестерни. 3. Износ кольца синхронизатора включаемой передачи. -заменить кольцо синхронизатора. Шум главной передачи(шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля). 1. Износ или разрушение подшипников. -замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифферинциала. Утечка масла из коробки передач. 1. Износ сальников: первичного вала,ШРУСов. -замените сальники. Прочистите сапун коробки передач. 2. Ослабли винты крепления картера коробки передач. -подтяните резьбовые соединения. |
| 11 пользователя(ей) сказали cпасибо: | |
__________________
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | |
| 5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | |
| Меню пользователя Grandtour dci |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Grandtour dci |
| Найти ещё сообщения от Grandtour dci |
Всем привет, по коробке могу сказать так, уже вторую коробку тюнинговал, на стоковой есть такая проблема, туговато включаются передачи особенно замечал в динамичном разгоне со 2й на 3ю.
Сделали первую, мкпп новая с тюнингом (Диффа) 5ти шестернями червячного самоблока, переключение стало удобным и лёгким во всех диапазонах передач и переключений.
Мне удалось прокатиться на других Дастерах в том числе и с большими пробегами за сотню, сразу обратил внимание и почувствовал переключения на тугом стоке, как и было у меня.
Сейчас сделал более глубокий тюнинг мкпп с заменой валов с шестеренями 3я,4я,5я,6я, как у дизеля, плюс дифференциал повышенного трения, с начинкой как у раллийных BMW, 6ти червячными шестернями сателлитами, что касаемо переключений скоростей, то после тюнинга стало лёгкое переключение передач, совсем не похожее на тугое переключение в стоковой мкпп.
С чем это связанно не знаю, но факт есть, приехал ко мне владелец новенького Дастера 2й фазы с пробегом 1000км., проверили прокатились на его новой и он на моей, результатом лёгких переключений передач на моей новой мкпп с тюнингом он был удивлён.
Сказал поедет к дилеру с этим вопросом, для начала я дал совет, чтоб дилер проверил уровень масла, прокачал гидравлику сцепления, смазал силиконом крепление тяг рычага к коробке и если есть какая регулировка этих тяг, то чтоб отрегулировали.
Об такой ситуации задавал вопрос мастеру по тюнингу мкпп, его ответ собирая мкпп он делает правильные чёткие зазоры и убирает сильные люфты если они присутствуют, на всём этапе сборки и установке.
Поэтому чётко дать коментарий, в чем причина тугих переключений на стоке, затруднительно.
Тоесть в установке мкпп или все-таки в сборке самой мкпп?
Если человек который приезжал ко мне, отзвонится по этой проблеме после посещения ДЦ, дам коментарий в теме.
Продам свою первую мкпп с тюнингом и лёгким переключением передач.
———- Сообщение добавлено в 01:29 ———- Предыдущее сообщение размещено в 01:11 ———-
Коробка у них всегда свистит. С новья. Просто с музыкой трудно услышать. Вы на ВАЗ напишите они Вам премию дадут. А то директор ВАЗа заявил (БУ Андерссон), что шум коробки не удалось победить и они с 2016 года переходят на коробки Рено и других иностранных фирм. Он будет рад Вашему заявлению о тишине в автомобиле)))) А то они идиоты деньги тратят, а коробка и так не шумит))))
———- Сообщение добавлено в 23:22 ———- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ———-
Ну конечно ни как вой ГАЗЕЛивской ГП.))))
По вою мкпп все зависит от качества угла зубов шестерен, более прямые зубья шестерен приводят к вою, поэтому на тазы ставили тюнинговые косозубые шестерни с правильным углом зубьев, чтоб убрать вой.
Так же кому как повезёт и где были сделаны шестерни, проблема была и в сервисе знали и плевались, что делали не по правильным стандартам, а как всегда лепили из того, что делали.
А правильные стандарты знали единицы.
Так же и внутренности мкпп Дастера, по ним видно, если присмотреться для сравнения то детали моих коробок сделанны на разном оборудовании.
Вот к чему может привести езда без масла если оно вытекло по какой то причине.
Обойма конического подшипника пластиковая левого и правого подшипника вторичного вала.
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | |
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
| Меню пользователя Бурый медведь (Bear) |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Бурый медведь (Bear) |
| Найти ещё сообщения от Бурый медведь (Bear) |
Техника переключения передач.
| В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице. |
Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной «ручки», которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.
Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.
▪Работа со сцеплением и газом
При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.
▪Переключение на пониженную передачу
Для «продвинутых» водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.
Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева «подлетает» навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на «вызов». Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?
Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.
Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.
Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.
Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь,то нога не на газе, а на тормозе…
Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.
Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота…
1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.
*Под «началом ускорения» подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.
2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.
Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.
3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.
Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.
Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.
Источник