Рено лагуна не работает датчик температуры

Подскажите кто знает.
Как Я понял, датчиков температуры охлаждающей жидкости ДВА
причём один датчика температуры для панели приборов,
другой на ЭБУ. В связи с этим вопрос: На лагуне I эти датчики объеденены в один или они установлены в разных местах?
И подскажите где он (они) установлен(ы)?

1.8 бензин
88.\120. 1999год
С торца головы со стороны кпп, стоит на три провода

Тоже интересует, где стоит тот который на четыре контакта, 1,9 DCI, то стрелка безумно себя ведет на приборке, и как я думаю, соотвественно и обороты плавают.

В прошлую пятницу была история с этим датчиком. Утром завел, вышел, стою курю, через 2 мин. шась обороты упали типа нагрелась, сел за руль, а там 90С, думаю бред какой-то, потом стрелка температуры плавать начала, то 90С то 60. Заглушил, достал карту, вставил, завел, тоже самое, потом упала в 0, поехал, через метров 40 опять вскачила, потом упала, обороты двига выросли, климат угомонился, доехал до работы все было норм. Думал локальный глюк. Ан нет. Вечером вышел с работы, вставил карту, и получите темп. ОЖ 120С, стрелка в самом верху. Пробую заводить, нифига, мозги пускают в аварийный режим и не дают завести. Достал книгу, там сказано что имеется 2 датчика темп. 1-й стоит на термостате (смотрит в сторону ЕГР) и он типа двойной с одних контактов идет на приборку с других на мозги. И 2- й датчик стоит на радиаторе и от него работает карлсон. Так в книге. В реалии у меня стоит датчик в термостате двойной (у знакомого на сцинике такой же стоит), но задействован только один терморезистор (т.к подходит только 2 провода) т.е. данные беруться одни и те же на мозги и приборку (хотя у того же знакомого в сцинике данные берутся разные и 3 провода ). Судя по тому что у меня и карслон включался в этот момент, не удивлюсь, если и на радиаторе нету 2-го датчика указанного в книге, но не смотрел еще.
Вобщем замерил сопротивление на датчике, а там 78 Ом, что бред. Должно быть при 20С порядка 4.5кОм, при 90 порядка 200 Ом. У знакомого оказался лишний датчик, подвез его, замерил 4.4 кОм, менять не стал, т.к. темно было уже и охлаждайка бы малек вылелась. Подключил его и просто на стяжку подвесил. На следующий день поехал в гараж. Доставать его просто, но всякий напишу, снимаем крышку двигателя, для удобства отсоединяем патрубок от впускного коллектора, снимаем клему с датчика, вынимаем стопорную скобу и вынимаем датчик. При этом лишаемся

500гр. ОЖ, т.к. выльется. Достал датчик, померял, а он гад показывает 4.5кОм, погрел феном — работает паразит. Поменял прокладку, поставили его снова, долил ОЖ завел все нормально, через 5 минут снова стрелка вверх, оборты вниз. Снова достал его и поставил другой датчик, неделю езжу. Похоже что датчик потерял герметичность.
При проблеме с датчиком советую обращать внимание на прокладку (резиновое кольцо), т.к. ОЖ может заливать контакты и начинаются глюки с температурой.
Для справки новый стоит 23-40 уй, прокладка 1.5 уй.

Забыл: двиг. 1.9. 754.

.
Для справки новый стоит 23-40 уй, прокладка 1.5 уй.

Забыл: двиг. 1.9. 754.

Прокладка подбирается в коробочке с уплотнительными колечками или специальная нужна? )

Двигатель F9Q 750 или 756 (120 коников)

А да, может заодно и термостат поменять?! Только вот выдает два варианта один «стандартного» вида, а второй какой-то с патрубками как-будто тремя(в сборе как показалось), может он сразу с датчиком этим идет по VERNET-CALORSTAT 6045.89J и 6454.89J

Прокладка подбирается в коробочке с уплотнительными колечками или специальная нужна? )

Двигатель F9Q 750 или 756 (120 коников)

Думаю, что можно и в коробочке поискать и будет раз 10 дешевле, но я не заморачивался заехал на Некрасова за гофрой к глушителю, ну и прокладки за одно спрашивал, не у кого не было, только мужичок сидел весь в датчиках и у него были, ну я и взял.
По поводу термостата не скажу, т.к. необходимо понять в нем ли дело. Смотря как у тебя прыгает стрелка, если например при движении падает плавно, тогда скорее термостат менять, а если ведет себе совсем неодекватно, то ляжет то встанет тогда датчик. Я б датчик и прокладку сперва проверил.

Спасибо leonardini, ведет себя стрелко неодекватно, чуть прыгает то вверх то вниз (но не зашкаливает в крайние положения), вобщем как посмотрю отпишусь, а кстати хочу клипом протестить, должен ли он указать может знаешь, если это в нем дело?

Обрати внимание в каком состоянии афтоса прыгает стрелка:

Тут 2 варианта:
1) Если ты только завел машину (проехал небольшое расстояние относительно), т.е. знаешь, что она холодная и температура ОЖ низкая и стрелка начинает подпрыгивать вверх (возможно падение оборотов и увеличение скорости вентилятора печки в этот момент, но это если существенные скачки) — это означает в цепи происходит уменьшение сопротивления, а это либо датчик глючит(мой случай), либо охлаждайка на контактах.
2) Если на полностью прогретом афтосе стрелка начинает прыгать вниз или гулять вниз потом возвращаться обратно, тогда как говорил saleich действительно проблема в плохом контакте, вероятнее всего на датчике.

Принципе 3-го не дано.

Но при этом, хочу подчеркнуть, проблемы в датчике или контактах связанных с ним должны сопровождаться либо изменением х.х, либо скорости вентилятора климы. Если кроме дерготни стрелки температуры других побочных эфектов не наблюдается, возможно баг приборки или контактов в ней, это тоже реально, но менее вероятно.

В данном случае Клип особо тебе не поможет, т.к. он прочитает мозг, а мозг ему скажет те же показания датчика, а т.к. у тебя крайностей нет (макс. или мин. темп. соответственно и нету сопротивления либо стеремящего к бесконечности либо к нулю), то и клип тебе ничего криминального не обнаружит . Ездинственное что можно поймать, это если на приборке темп. допустим упадет, а клип тебе покажет те же данные, то можно утверждать, что скорее всего глюк с приборкой.

Обрати внимание в каком состоянии афтоса прыгает стрелка:

Вариант таков, что когда машина чутка прогреется, стрелка начинает прыгать туда-сюда незначительно но все же, соотвественно и изменение оборотов, какое-то подтраивание и т.д, вобщем жутко стало стоять на холостых ) кароче ехать к электрику нужно, который владеет тестером, а не клипом )

Так как на приборку и на мозг стоят разные датчики -Clip таки поможет, но проще и дешевле простым тестером вызванивать.

А вот и не разные, по крайне мере в моем дрыгателе и это я описывал пару постами выше.

Антон, датчик температуры ОЖ подключен напрямую к мозгам впрыска. Судя по схеме для F9Q750 2001-го года два провода от датчика, белый и фиолетовый идут прямо на коричневый разъем ЭБУ системы впрыска. На приборку эта информация, кмк, передается уже в виде данных по мультиплексной шине.
Неплохо бы клипом взглянуть, видна ли приборка по шине.
Движок у тебя нормально работает? Заводится хорошо? Обороты не улетают? Тогда вполне возможно что неприятность в приборке.
Измерить сам ты можешь только сам датчик. Пределы сопротивлений я приводил выше, повторю:

И может дай ссылочку пожалуйста на эти электрические схемы, т.к. чувствую придется ехать к электрику, а со схемами все гораздо будет проще. wacko2:

Источник

Датчик вентилятора рено лагуна 1 где находится

На клеймы вентилятора накинь на прямую 12 вольт, чтоб узнать рабочий он или нет. Если движок кипит а радиатор холодный , это либо термостат накрылся в закрытом положении, либо система завоздушина. Отработку релюхи включения тоже можно проверить, спомощью лампочки подсоединённой к клейме вентилятора. Предохранитель посмотри, может он накрылся. А вообще при холодном радиаторе вентилятор включатся и не должен, датчик стоит на радиаторе. По замене термостата посмотри через поиск, тамвсё было. На сколько я помню там ничего сложного.

Ну. вот както так.
Удачи.

Так и не понял до конца,что у меня с вентилятором!!не включаються не в какую киплю постоянно!!а хочеться чтобы всё было в норме как где постою температура лезет!если радиатор холодный то значит пиз..ец термостату да??как его заменить,где он находиться??самому реально это сделать и что для этого нужно!!и опишите мне пожалуйста про датчики ,вдруг дело в датчике а их там вроде бы 2 один на радиатор другой на двигатель!вот какой откуда и как их проверить.

если патрубки холодные то капец термостату(не открывается)
если патрубки горячие а вентиль не работает то надо вентил. смотреть либо датчик
Как вариант ещё помпа! тож намаялся поменял и термостат и чистка системы была и в итоге всему виной была ПОМПА. И о радость температура стала на своё место.

ещё раз увижу подобное — семь суток техноты будете изучать.

. как где постою температура лезет!если радиатор холодный то значит пиз..ец термостату да??
Т.е. на ходу термостат работает нормально, а когда стоишь — ему сразу. сразу «оно» и наступает. Он вообще-то от температуры работает. а не от скорости автомобиля. Нелогично.
. буду менять термостат на днях он не дорогой и сделать это не так долго.
Еще быстрее и дешевле его просто вынуть и посмотреть на результаты.
. а по поводу вентилятора.он у меня работать начинает перед тем как машуну заводить при втором повороте ключа. когда проверяет машина все датчики и начинает накачивать бензанасос вентилятор делает пару оборотов,он так и доллжен!!значит компьютер его видит и он работает!!
Трудно сообразить, какой компьютер имеется в виду. да может и не нужно.
Ни один компьютер в Л1 вентиляторов не видит.

Короче. термостат можно и поменять — хуже не будет. Но вот если не поможет. тогда и обсудим другие варианты.

Почему это от скорости ни чего меняеться,ошибаешься меняеться,на ходу едешь в радиатор задуваеться воздух и из за этого машина не закипает!!а на месте когда стоишь температура начинает подниматься из-за того что невключаються вентиляторы. допустим что компьютер не видит но прежде чем ей завестись совмесно с бензонасосом когда он качает бензин у меня прокручиваються пару раз вентиляторы,значит датчик работает и напряжение на них тоже идёт!!а термостат заклинило в одном положении вот и гоняет по одному кругу!

Добавлено через 1 минуту 39 секунд
У меня один вопрос прежде чем откручивать термостат и снимать главный патрубок,как слить антифриз. у меня на радиаторе никаких болтов нету,и как это сделать я не знаю??

При подаче сигнала с блока управления климатом [319] или при срабатывании датчика температуры [248] на нижний порог (1s) включается реле [C] и включает оба вентилятора [188] последовательно(малая скорость) через один предохранитель [597] F55 40А. В случае заклинивания одного из вентиляторов второй мотор будет вращаться на сниженной скорости. Если обрыв в цепи одного из вентиляторов, то ни один мотор работать не будет.

При срабатывании датчика температуры [248] на верхний порог (2s) или датчика давления фреона* [411] срабатывают реле [A] и [B], включая ОБА вентилятора [188] напрямую (полная скорость) — каждый через свой предохранитель. В случае заклинивания одного из вентиляторов второй мотор будет работать на полной скорости. Если обрыв в цепи одного из вентиляторов, то работать будет только один исправный.

* Включение вентиляторов (при давлении примерно 19 бар). При повышении давления включается вентиляторы (или вентилятор) на полную мощность. Это позволяет улучшить отвод тепла, способствуя тем самым конденсации хладагента и уменьшению давления.

Муфта компрессора [171] запитана через вторую цепь датчика давления [411] (оно же трехфункциональное реле давления) и может быть выключена даже при наличии сигнала с блока климата в случаях:

Отключение по низкому давлению (примерно 2 бар). Когда значение высокого давления в контуре становится слишком малым (ниже заданного порога), реле давления размыкает цепь питания муфты включения компрессора. Пример: при недостаточном количестве хладагента в контуре, при котором возникает опасность заклинивания компрессора, из-за недостатка смазки и хладагента).
Отключение по высокому давлению (примерно 27 бар). Когда значение давления в контуре слишком высоко (выше заданного порога) и возникает опасность разрыва контура, реле давления размыкает цепь питания муфты включения компрессора.

Если установлен ОДИН вентилятор охлаждения, то пониженная скорость достигается с помощью мощного резистора (аналог второго вентилятора при последовательном включении), а в остальном — логика работы сохраняется.

Выделения цветом выполнены для наглядности, с цветами штатной проводки могут не совпадать!

Автоспорт в Республике Беларусь

Принцип работы вентиляторов охлаждения
При подаче сигнала с блока управления климатом [319] или при срабатывании датчика температуры [248] на нижний порог (1s) включается реле [C] и включает оба вентилятора [188] последовательно(малая скорость) через один предохранитель [597] F55 40А. В случае заклинивания одного из вентиляторов второй мотор будетвращаться на сниженной скорости. Если обрыв в цепи одного из вентиляторов, то ни один мотор работать не будет.
При срабатывании датчика температуры [248] на верхний порог (2s) или датчика давления фреона* [411] срабатывают реле [A] и [B], включая ОБА вентилятора [188] напрямую (полная скорость) — каждый через свой предохранитель. В случае заклинивания одного из вентиляторов второй мотор будет работать на полной скорости. Если обрыв в цепи одного из вентиляторов, то работать будет только один исправный.
* Включение вентиляторов (при давлении примерно 19 бар). При повышении давления включается вентиляторы (или вентилятор) на полную мощность. Это позволяет улучшить отвод тепла, способствуя тем самым конденсации хладагента и уменьшению давления.
Муфта компрессора [171] запитана через вторую цепь датчика давления [411] (оно же трехфункциональное реле давления) и может быть выключена даже при наличии сигнала с блока климата в случаях:
Отключение по низкому давлению (примерно 2 бар). Когда значение высокого давления в контуре становится слишком малым (ниже заданного порога), реле давления размыкает цепь питания муфты включения компрессора. Пример: при недостаточном количестве хладагента в контуре, при котором возникает опасность заклинивания компрессора, из-за недостатка смазки и хладагента).
Отключение по высокому давлению (примерно 27бар). Когда значение давления в контуре слишком высоко (выше заданного порога) и возникает опасность разрыва контура, реле давления размыкает цепь питания муфты включения компрессора.
Если установлен ОДИН вентилятор охлаждения, то пониженная скорость достигается с помощью мощного резистора (аналог второго вентилятора при последовательном включении), а в остальном — логика работы сохраняется.
renault-club.by/safrane/v…ntilyator-ohlajdeniya.php

1. Подать 12В на оба вентилятора.
2. Проверил предохранитель.
В субботу ремонтировал у себя вентиляторы…ушел целый день)))правда прятался от дождя и ходил кушать…

Проверить можно следующим образом, находит датчик температуры в радиаторе, там три контакта. Снимаеш разъем с датчика. Находиш на одном из контактов разъема+12Вольт, берем кусок провода и закарачиваеш +12вольт и второй контакт(12В-2к), потом третий контакт(12В-3К) (и в том и другом случае должны щелкать релюшки). Неважно где второй или третий контакт, главное чтобы реле срабатывали. Эти манипуляции имитируют включение первой и потом второй ступени работы вентиляторов. Я еще снимал разъем с датчика давления на кондиционер, чтобы не влиял на схему (4-ех контактные разъем, расположен слева от радиатора, вроде серого цвета)
У меня вращался один вентилятор, оказалась в моторе второго из вентиляторов отгнил контакт.
(Вентилятор включался по второй ступени, а первая ступень не работала — черезмерное давление в
системе кондиционера (при +25с выше включается вторая степень и маслает сколько есть силы и час и два…а утром «привет АКБ» ), невключение по датчику температуры «нижняя температура»)
Справой стороны от радиатора есть блок управление реле (три реле, 2 диода)

Отказ от постоянного вращения вентилятора с помощью ременного привода позволил сократить время прогрева двигателя. Электрический привод, который состоит из мотора, реле, датчика включения и аккумулятора, позволяет включать вентилятор лишь тогда, когда температура двигателя превышает оптимальное значение. Благодаря такому подходу система охлаждения двигателей внутреннего сгорания стала более эффективной. Периодическое включение вентилятора позволило снизить расход топлива, ведь сократилось время прогрева мотора и исчезли потери мощности на постоянное вращение лопастей.

Как работает и где находится датчик включения вентилятора

Основа датчика – биметаллическая пластина, которая с ростом температуры меняет свою форму. Когда температура охлаждающей жидкости превышает указанное на корпусе датчика значение, изгиб биметаллической пластины приводит к замыканию контактов датчика. Электрический ток, который проходит через контакты датчика, включает силовое реле, управляющее двигателем вентилятора.

Датчик расположен сбоку радиатора. На одних моделях он расположен сверху, на других посередине. Распознать его несложно. Он похож на крупную латунную гайку, к которой подходят два (реже три) электрических провода. Собираясь менять датчик включения вентилятора, учитывайте следующее. Чем ниже температура срабатывания датчика, тем ниже его устанавливают относительно уровня охлаждающей жидкости. Температура включения датчиков, которые устанавливают внизу радиатора, не превышает 85 градусов. Температура датчиков, устанавливают в середине радиатора 90 – 95 градусов.

Как проверить датчик включения вентилятора

Необходимость в проверке датчика возникает после перегрева мотора или подозрении на плохую работу системы охлаждения. В первую очередь необходимо проверить не датчик, а провода и реле, включающие вентилятор. Для этого снимите провода подходящие к датчику и замкните их, если проводов не два, а три, то нужно поочередно замкнуть средний и каждый из крайних. Вентилятор должен включиться на низкой и высокой скорости, в зависимости от того, какие контакты замкнуты. Если вентилятор включился, значит, провода и реле исправны и можно приступать к проверке датчика, если нет, необходимо найти и устранить неисправность (обрыв проводов, плохой контакт, перегоревший предохранитель, сгоревшие реле или мотор вентилятора).

Убедившись, что реле, мотор и провода исправны, приступайте к проверке датчика. Для этого вам понадобится тазик для охлаждающей жидкости, ключ на 30, термометр до 100 градусов, кастрюля с водой, печка и мультиметр. Снимите клемму с аккумулятора и подставьте тазик под автомобиль таким образом, чтобы охлаждающая жидкость из радиатора выливалась не на землю, а в него. Дождитесь, когда радиатор остынет до 45 – 50 градусов, после чего выкрутите сливную пробку (она расположена в нижней части радиатора с левой или правой стороны). После того как жидкость стечет, вкрутите пробку на место. Снимите провода с датчика (если их 3, то пометьте каждый, чтобы при установке нового датчика не перепутать их), после чего ключом на 30 выкрутите датчик.

Налейте в кастрюлю воды, чтобы она покрыла рабочую часть датчика (до гайки) и поставьте на печку. Контролируйте температуру воды с помощью термометра.

С помощью мультиметра проверяйте срабатывание контактов датчика. Для трехконтактного желательно использовать два мультиметра. Включите мультиметр в режим измерения сопротивления со звуковым сигналом и подключите к выводам датчика. Когда биметаллическая пластина замкнет контакты, мультиметр начнет пищать. Выключите печку и дождитесь выключения мультиметров. Сравните показания термометра в момент срабатывания и выключения контактов датчика. Если отклонение от написанных на корпусе датчика значений свыше 5%, желательно заменить его. Если отклонение свыше 10%, или датчик вообще не сработал, его необходимо заменить. Установка проходит в следующем порядке – вкручивание датчика, заливка охлаждающей жидкости, подключение аккумулятора.

Видео — Замена и диагностика датчика включения вентилятора

Как подобрать новый датчик

Чтобы правильно подобрать датчик, необходимо знать оптимальную температуру охлаждающей жидкости, при которой он должен включаться и выключаться. Для автомобиля ВАЗ 2110 это 92 и 87 градусов. Оптимальная температура срабатывания датчика для другого автомобиля указана в инструкции по ремонту и эксплуатации машины. Покупайте датчик только в крупных магазинах и обязательно берите чек. Перед установкой датчика на автомобиль, проверьте его, как описано выше. Если разница между температурой, указанной на корпусе датчика и той, при которой он реально срабатывает, превышает 5%, замените его. Работа мотора при температуре, отличающейся от оптимальной, сильно снижает его ресурс.

Возможные неисправности

Проблемы с печкой на Renault Laguna 1 могут быть разнообразными. И проявляться они в виде соответствующих симптомов. В общей сложности можно выделить несколько моделей поведения отопителя:

печка не работает вообще, не включается и не реагирует на переключатели;
печка включается, но только на максимальной скорости;
отопитель греет, но очень слабо, воздух поступает небольшими порциями и вялым потоком;
печное оборудование работает, воздух дует сильно, но он холодный.

В зависимости от ситуации, причины неисправностей бывают разными. Следует начать с простых возможных проблем, двигаясь к более серьёзным, требующим проведения сложных ремонтно-восстановительных и демонтажных работ. Для начала убедитесь, что все предохранители целые, а в расширительном бачке имеется достаточное количество жидкости охлаждения. Ещё проверьте все контакты и патрубки на предмет их целостности. Возникновение течи говорит о разгерметизации, которую требуется обязательно устранить. Потенциальными виновниками неисправностей печки на Renault Laguna могут выступать:

регулятор (блок управления печкой);
моторчик печки;
блок резисторов; ;
термостат;
радиатор.

По каждому пункту следует пройтись отдельно, чтобы точно понять суть и последовательность действий для устранения поломки, которая привела к нарушению работоспособности печного оборудования на французском автомобиле Renault Laguna.

Регулятор

Первое поколение Renault Laguna имеет блок управления, выполненные в виде крутилок на центральной части торпедо. К правому регулятору подключается пятиконтактная вилка. Именно она отвечает за разные режимы работы отопительного вентилятора. Периодически вилка может подгорать из-за плохого контакта. Чтобы устранить неисправность, потребуется зачистить контакты или запаять их. Для восстановления работоспособности регулятора его требуется разобрать, снять блок и проверить состояние. Выполняется это в такой последовательности:

Снимите минусовую клемму со своей аккумуляторной батареи, установленной на Renault Лагуну;
Сдвиньте кресла максимально назад, поскольку придётся немного повозиться на полу. Под регулятором находятся 2 крепёжных винта. Они фиксируют блок управления на торпедо. По факту крепления расположены ближе к краям, хотя в руководстве по ремонту Renault Laguna указано иначе;
Снизу к блоку подключены тросики. Они запрессованные и трогать их не рекомендуется;
При снятии лицевой панели блока управления крутилки лучше повернуть в крайнее левое положение. Это упростит доступ к панели;
Справа на блоке управления вы увидите штекер чёрного цвета, который идёт на блок резисторов, а также на сам моторчик печки;
Проверьте здесь состояние всех контактов и подключений.

Тут ничего особо сложного нет. Хотя при отсутствии опыта изначально может показаться иначе. Нужно лишь выбрать удобное положение и демонтировать узел. Дальше соберите всё в обратной последовательности, если причина неисправности печки на Renault Laguna была именно в блоке управления.

Салонный фильтр

Если печка включается, из дефлекторов поступает горячий воздух, но при этом потоки очень слабые, причина наверняка скрывается в забитом салонном фильтре. Поменять его на Renault Laguna первого поколения предельно просто. Для начала запомните, что по официальному регламенту французы требуют менять фильтр салона каждые 30 тысяч километров пробега. Если же условия эксплуатация у вас далеки от идеальных, машина часто проезжает по загрязнённым и пыльным дорогам, заявленный пробег следует разделить на 2. В среднем отечественные владельцы Лагун менять фильтр салона через 15-20 тысяч километров. Сама процедура замены выглядит следующим образом:

поднимите капот;
открутите защиту в районе лобового стекла со стороны переднего пассажира;
извлеките пластиковый козырёк, который прикрывает салонный фильтр;
подденьте фильтрующий элемент отвёрткой и достаньте его;
влажной тряпкой протрите место посадки фильтра и зону, которая его окружает;
вставьте новый фильтр соответствующего размера;
соберите всё в обратной последовательности.

Не стоит пытаться пропылесосить старый фильтр, промыть и просушить его, чтобы затем использовать повторно. Это сравнительно недорогой расходник, который требует обязательной замены в указанный промежуток времени.

Термостат

Когда печка работает, но в салон вашего Renault Laguna поступает холодный воздух, проблема наверняка кроется в неисправном термостате. Заменить его не сложно. Но тут важно приобрести новую и качественную деталь. Желательно оригинальную, с маркировкой, указывающей на Францию как страну-производителя. В комплекте с такими термостатами, предназначенными для Renault Laguna, идёт и температурный датчик. На него идёт новая прокладка. Также убедитесь, что в комплекте имеется прокладка для самого термостата и присутствует ниппель для развоздушивания. Он должен располагаться сбоку на корпусе нового термостата. Некоторые покупают эти элементы отдельно, но намного проще заменить всё в сборе. Минус в том, что в такой ситуации придётся отдать больше денег. Замена выполняется довольно легко. Но проявите терпение и выдержку. Проделать нужно следующие манипуляции:

отключить от аккумуляторной батареи минусовую клемму;
слить антифриз;
открутить 3 крепёжных болта 10 размера;
снять 4 шланга;
отключить фишку датчика температуры ОЖ;
извлечь фланец;
демонтировать термостат;
установить новый элемент, не забыв про все прокладки;
собрать узел в обратной последовательности;
развоздушить систему с помощью ниппеля.

На этом работа считается завершённой. Будьте аккуратными и действуйте последовательно, чтобы ничего не перепутать, не сломать и не задеть случайно. Спешка тут лишняя.

Блок резисторов

Он работает совместно с мотором печки. Располагается резисторный блок за вещевым ящиком (бардачком). Для проверки и замены блока резисторов нужно выполнить несколько шагов:

Сам бардачок удерживается на 6 шурупах, половина из которых сверху, а вторая половина снизу. Нижние крепления вы найдёте под ковриком-наклейкой вашего бардачка. Просто отдирайте её, а затем приклеите обратно;
Снимите бардачок. Сверху на пластиковом патрубке вы увидите искомый блок резисторов;
К нему подключается 2 штекера и 2 провода от моторчика печки. Они впрессованы в клеммы на блоке и достать их проблематично. А порой доставить их вовсе не требуется;
Разобрать и отремонтировать резисторный блок проблематично. Но и новый оригинальный элемент стоит около 200 долларов. Автомобилисты решают проблему путём покупки блока на авторазборках, где он обойдётся не дороже 30-40 долларов.

Наиболее оптимальным решением, если виновником неисправности печки на Renault Laguna оказался именно блок резисторов, станет его замена. На новый или снятый на авторазборах, решайте сами. Это уже зависит от вашего бюджета.

Моторчик печки

Если печка не работает вообще, то есть не включается и не реагирует на переключения через управляющий блок, наверняка вышел из строя моторчик отопителя Laguna. Для автомобилей Renault Laguna первого поколения моторчики изготавливали фирмы Valeo и Behr. Причём по логике и резисторные блоки должны идти аналогичной фирмы. Но часто встречаются ситуации, когда используется вентилятор от Valeo, а блок резисторов от Behr. Либо наоборот. То есть они совместимые и взаимозаменяемые. Стоит попробовать запитать электромотор непосредственно напрямую от аккумуляторной батареи. Если при этом двигатель закрутится, то вам удалось сэкономить около 50 долларов. Попробуйте также подать питание через штекер на правой крутилке. Если и тут работает, это хорошо. Но такое случается далеко не у всех. Когда ситуация требует замены моторчика печки, не переживайте, что придётся разбирать половину салона. Есть куда более простое и быстрое решение.

Приборную панель снимать не нужно. Сначала снимите правую сторону облицовки стойки со стороны переднего пассажира. Она удерживается на 2 защёлках.
Сняв облицовку, вы увидите первое крепление под ключ торкс 2 размера. Второй саморез располагается под заглушкой с правой стороны бардачка. Её нужно поддеть отвёрткой и открутить крепление.
Дабы не сломать заглушку, закройте её. Теперь снимите полностью уплотнитель с правой стороны. Останется лишь дёрнуть панель, чтобы снять её с направляющих. Полностью удалять панель вовсе не обязательно. Достаточно получить небольшой зазор, чтобы снизу прошла ваша рука.
Поддев панель, можно приступать к извлечению вентилятора. Он находится под вещевым ящиком на корпусе воздуховодов. Фактически снимать вентилятор придётся вслепую, наощупь.
Найдите разъём с вентилятора, схватитесь рукой за корпус, прижмите защёлку и начните вращать по движению часовой стрелки.
Доставайте вентилятор через левую сторону проёма под бардачком.
Чтобы разобрать корпус, нужно лишь открутить пару креплений. Проверьте состояние щёток, смажьте при необходимости, если хотите попробовать вернуть старый моторчик к жизни. Если же его ресурс уже исчерпан, остаётся только приобрести новый аналогичный электровентилятор.
Узел собирается в обратной последовательности.

Да, можно разобрать всю панель, снять бардачок и прочие элементы в салоне, чтобы добраться до вентилятора и визуально его увидеть, а не работать вслепую. Но фактически вы выполняете лишнюю работу. Собрать потом всё обратно будет куда сложнее, чем разобрать.

Радиатор отопителя

Довольно частым виновником неисправной работы отопителя выступает сам радиатор. В некоторых случаях есть смысл снять его и промыть. Если же в радиаторе образовалась течь, тогда пользоваться герметиками настоятельно не рекомендуется. Они лишь усугубляют ситуацию, способствуют проникновения этого герметика в другие части системы охлаждения двигателя. Потому наиболее рациональным и правильным решением в такой ситуации станет полная замена печного радиатора на автомобиле Renault Laguna первого поколения. Если вы хотите всё сделать своими руками, придерживайтесь нескольких правил и действуйте шаг за шагом.

Поднимите немного правую сторону автомобиля с помощью домкрата, зафиксируйте надёжно машину. Это позволит вам более удобно открутить защиту двигателя, отключить нижний шланг от радиатора и слить антифриз. Из этого патрубка обычно выходит примерно 2 литра. Но это далеко не вся жидкость охлаждения, которая есть в автомобиле;
Снимите корпус воздушного фильтра. После этого можно откручивать заглушку, которая располагается на термостате. Учтите, как только заглушка будет откручено, оттуда начнёт литься антифриз. Все работы следует выполнять лишь после того, как двигатель полностью остынет;
Снимите крышку с расширительного бачка и открутите болт, предназначенный для стравливания воздуха из печного патрубка. В итоге выйдет ещё около 6 литров антифриза;
Отсоедините штаны патрубков, расположенные под капотом, которые идут в салон к печке. Тут будьте аккуратными, поскольку при прикладывании большого усилия можно сломать нажимную площадку этого фиксатора. Опытные владельцы Лагун советуют взять плоскую отвёртку, и уже с её помощью отсоединить штаны;
Используя обычный насос, подключённый к прикуривателю, через патрубки попробуйте извлечь остатки жидкости охлаждения;
Переходите в салон. Здесь нужно сдвинуть кресло максимально назад и опустить вниз. Это освободит необходимое пространство для дальнейших работ;
В удобной позе подлезьте под руль машины. Теперь там следует открутить штаны и радиатор отопителя. Не забудьте снять температурный датчик. На Lagunaх от Renault используется фиксатор в виде буквы С с датчиком. Его необходимо потянуть, и он отсоединится;
Далее отсоедините штаны и аккуратно всё извлекается. Только перед этим важно не забыть снять тросик с педали газа, выжать тормоз и сцепление до упора, и подложить под них брусок. Требуется около 5-6 сантиметров для хорошей фиксации. Плюс так педали не будут мешать извлечению радиатора;
Аккуратно начинайте извлекать сам печной радиатор. Предварительно убедитесь, что вы всё отключили и отсоединили, дабы ничего не сломать;
Возьмите новый радиатор печки для Renault Laguna, и выполните сборку в обратной последовательности.

Нельзя сказать, что работа предельно сложная или невероятно простая. Есть автомобили, которые существенно превосходят Renault Лагуну первого поколения в вопросе сложности демонтажа печного радиатора. Многие справляются с поставленной задачей без посторонней помощи, и успешно восстанавливают работоспособность печки. Прежде чем браться за сложные работы, связанные с ремонтом печки, обязательно исключите остальные неисправности, не требующие особых усилий и много времени на их устранение. Когда вы уверены, что печка на Laguna не работает именно из-за вентилятора, термостата или радиатора, приступайте к ремонту. Если сомневаетесь в своих силах или не уверены, что правильно поставили Laguna диагноз, можно обратиться за помощью в автосервис. Выбор за вами.

Источник

Рено лагуна не работает датчик температуры

Ремонт датчика температуры охлаждающей жидкости Renault Laguna, Megane, Scenic

Описание неисправности

Причина проблемы

Ремонт датчика ОЖ

Результаты ремонта