Ручная фокусировка не работает

Почему не фокусируется фотоаппарат или как работает автофокус фотоаппарата

Очень часто можно слышать от новичков вопрос из серии: Почему фотоаппарат плохо фокусируется на белом цвете или промахивается в сумерках?

Это говорит о том, что начинающий не пытался понять или изучить, как фокусируется фотоаппарат.

Не удосужился заглянуть в инструкцию фотоаппарата, где это разъяснено производителем.

Я не собираюсь читать нотации и расскажу, как фокусируется фотоаппарат и как работает автофокус.

Разумеется, объяснение упрощено и избавлено от технических подробностей. Достаточно понять принцип работы.

Как работает автофокус фотоаппарата

Я уверен, вы сталкивались с ситуацией, когда фотоаппарат елозит объективом в попытке сфокусироваться.

Чаще всего, проблема кроется в отсутствии или слабом контрасте объектов, которые вы пытаетесь сфотографировать.

Здесь нужно понять суть «контрастного способа» фокусирования, который используют современные фотоаппараты.

Для правильной работы автофокуса нужны контрастные границы у объектов или между объектами съемки.

Хорошим примером идеального места для фокусирования и правильной работы автофокуса может служить четкая граница между черным и белым.

Это можно проиллюстрировать примерным рисунком.

Обратите внимание, насколько контрастна граница между черной и белой плашкой.

Автофокус фотоаппарата легко зацепится за подобную границу и правильно сфокусируется на это место.

Примером из жизни может выступать мужчина в черном костюме и белой рубашке или наоборот.

Естественно, чем ближе по тону и яркости границы объектов или сами объекты, тем тяжелее автофокусу фотоаппарата сфокусироваться на них.

Это можно проиллюстрировать так:

Я надеюсь, вы догадались, что нижний рисунок это более сложный случай для системы фокусирования фотоаппарата, чем предыдущий?

Контраст между плашками невысок и автофокус фотоаппарата может сработать неправильно или фотоаппарат вовсе откажется фокусироваться.

Прекрасным примером нижнего рисунка может служить попытка сфотографировать гладко оштукатуренную однотонную стену. Обязательно попробуйте, чтобы понять окончательно.

Почему фотоаппарат не фокусируется или фокусируется долго при плохом освещении

По причине низкого контраста между объектами.

И чем темнее, тем ниже контраст и больше шансов, что фотоаппарат не сфокусируется правильно или откажется фокусироваться, елозя объективом взад-вперед.

Фотоаппарату сложно выбрать из двух одинаково серых объектов более темный и найти контрастные границы или пятна между ними.

Ошибкой будет и использование автоматического выбора точки фокусировки самим фотоаппаратом.

В этом режиме фотоаппарат будет цепляться за любые контрастные границы, но не за то место, что вы хотите сфотографировать.

Используйте ручной выбор точки фокусировки.

Как правило, центральная точка фокусировки самая точная и цепкая.

Почему автофокус фотоаппарата работает неправильно

Мой ответ может удивить, но точность работы автофокуса зависит от качества фотоаппарата, объектива и их связки.

1. Чем светосильнее и лучше объектив, тем больше тонов и полутонов видит фотоаппарат, что облегчает работу автофокуса и увеличивает его цепкость.
2. Чем лучше и дороже фотоаппарат, тем более лучшая матрица в нем установлена, тем большее количество тонов и полутонов он различает. Но это не всегда правда.

Хороший объектив и хороший фотоаппарат позволит автофокусу работать более точно из-за лучшей различимости тех самых контрастых границ, о которых вся эта статья.

Возращаясь к началу статьи, попробуйте ответить на простой вопрос:

Почему фотоаппарат не фокусируется на однотонном фоне любого цвета и насыщенности?

Если сумеете ответить, то я не зря потратил время на написание этой статьи, а вы на ее чтение.

И я смогу поздравить вас с началом понимания принципа работы системы фокусирования фотоаппарата. Бонусом же будет уменьшение количества нерезких снимков.

Источник

Беда! Фотоаппарат не фокусируется. Что делать?

Что делать, если фотоаппарат не фокусируется?

Вся наша жизнь состоит из воспоминаний. Мы бережно храним их в памяти, периодически выуживая самые приятные и позитивные моменты. Уже давно в этом деле нам помогают фотоаппараты и камеры. Хорошо сделанный снимок способен донести до нас самые различные ощущения: тонкие эмоции человека, красоту природы или буйство стихии. Важным подспорьем в этом деле является способность фототехники к фокусировке, т.е. к выделению резкости какой-то зоны или объекта. Но что делать, если ваш фотоаппарат вдруг перестал «ловить фокус», и все изображение выглядит мутным и смазанным?

Какие признаки нарушения фокусировки фотоаппарата?

Симптомы, связанные с этим, известны любому фотолюбителю. Данная поломка сопровождается:

• Отсутствием резкости на снимках;
• Невозможностью «поймать фокус» как в автоматическом, так и в ручном режиме;
• В некоторых случаях объектив не убирается до конца при выключении устройства.

Любой из вышеперечисленных признаков — повод бить тревогу. Данная функция — важнейший атрибут любого фотоаппарата, без нее невозможно получить качественный снимок.

Основные причины поломки

Сбой этой функции возможен по двум основным причинам: программным и аппаратным. Первые включают в себя изменение настроек устройства, а вторые — нарушение целостности или работоспособности отдельных частей фотоаппарата. В первую очередь убедитесь, что вы случайно не перешли в ручной режим установки фокуса и все настройки устройства соответствуют таковым до поломки. Другая причина, по которой не работает фокусировка, заключается в нарушении различных деталей аппарата. Из основных можно выделить:

• Попадание песка или других мелких частиц в объектив;
• Отказ мотора фокусировки (загустевание смазки, попадание воды и др.);
• Не работает датчик положения фокусировочной линзы либо датчик положения объектива.

Устранение этих поломок более трудоемко и требует особой подготовки специалиста. Мотор фокусировки и фокусировочная линза — части одной сложной системы. Они чрезвычайно малы, и устранить такую поломку самостоятельно, без помощи профессионала, весьма затруднительно. Принцип их работы заключается в следующем: линза находится на вращающемся вале, который регулируется с помощью шестеренок, соединенных с мотором. В зависимости от положения этих компонентов изменяется и фокусное расстояние до объекта.

Устранение поломки

Что делать в сложившейся ситуации? Если говорить о программных нарушениях, то все, что вам необходимо предпринять, — это хорошенько разобраться в настройках фокусировки и привести их в норму. Устранение аппаратных проблем требует больших усилий. При сбое работы мотора фокусировки нужно полностью разобрать механизм, осуществить его промывку и замену масла. Неработоспособные датчики положения фокусировочной линзы и объектива подлежат обязательной замене. При попадании песка под объектив понадобится перебрать механизм с проведением последующей очистки.

Все эти манипуляции невозможно осуществить в домашних условиях — они требуют вмешательства мастера. У нас работают высококлассные специалисты, которые выполнят быстрый и качественный ремонт вашего устройства.

Источник

[ПРО]ФОТО

«Фотография должна быть доступна каждому гражданину, ведь только через творчество и познание окружающего мира в грубое пролетарское тело можно вселить душу».

[ПРО]ФОТО вне зоны комфорта

Причины промахов автофокуса! И как он вообще работает?!

И так, объектив может промахиваться и следствием может быть куча причин, как и сама камера, так и ошибки фотографа!

Дочитай статью до конца, в конце очень полезные выводы!

Причины промахов автофокуса!

Первая причина — Режимы автофокусировки! У Фотиков есть разные способы фокусировки, например есть следящий автофокус! Т.е когда вы выбрали такой метод фокусировки ( у Canon — AI FOCUS/AI-SERVO; у Nikon и Sony — AF-C/AF-A) пока ваш палец держит кнопку спуска «полунажатой», камера будет отслеживать движущийся объект, попадающий на выбранную вами точку фокусировки! Т.Е. следить за объектом, и иногда, когда вам это не нужно, камера может перефокусироваться — не спросив у вас разрешения! И фокус окажется совершенно не там где вы хотели! Поэтому лучше выбрать режим «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S) — когда при полу нажатии на кнопу спуска камера сфокусируется туда, куда нужно вам и заблокирует автофокус именно там, где нужно вам! Больше перефокусироваться она не будет!

В режиме следящего автофокуса, пока полунажата кнопка спуска, камера сама следит за объектом! Вы можете нажать кнопку спуска в любое время и на фотографии объект окажется в фокусе.

Из первой причины следует вторая — В режиме «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S), когда вы сфокусировались и камера заблокировала автофокус там, где вы указали. Вы с полу нажатым пальцем и заблокированным автфокусом начинаете двигаться взад/вперед, соответственно сдвигая и сам фокус. Т.е. сфокусировались на глаз человека и чуть шагнули вперед, и ответственно фокус уйдет вперед на ухо человеку! ЭТО САМАЯ ЧАСТАЯ ошибка всех начинающих ( и не только) фотографов. Чаще всего ваши промахи именно из-за этого! Или же обратная ситуация, вы сфокусировались, а модель шагнула чуть назад, и фокус остался перед ней! В видоискатель зеркалки этого не заметить никогда! ДА и на экранчике не всегда заметно, поэтому ЧАЩЕ ПРОВЕРЯЙТЕ РЕЗКОСТЬ — увеличивая изображение на экранчике вашей камера в момент съемки, чтобы потом перефотать!

Третья причина -это выбор точек автофокусировки. Если стоит АВТОМАТИЧЕСКИЙ выбор, то камера сама будет определять, куда именно сфокусироваться, сама выбирая нужную точку фокусировки. Проблема в том, что камера не знает, что именно вы снимаете! Логика у нее проста — ФОКУСИРУЮСЬ НА ТОМ, ЧТО БЛИЖЕ и контрастнее! И если на переднем плане у вас капот автомобиля с фарой, а чуть дальше модель, то резким будет именно фара!

Поэтому точку фокусировки лучше выбирать самому! Ибо сама камера не знает, что именно вам нужно резким в кадре, и не может отличить человека от кактуса. Особенно это касается зеркальных камер! А вот беззеркальные камеры МОГУТ, также как и в вашем телефоне у них есть автоопределение лица! То есть увидев лицо, камера будет фокусироваться на него! Но если лиц много, камера не будет знать какое лицо нужно вам ( Хотя в камерах SONY вы можете зарегистрировать лицо своей модели и камера будет реагировать только на это лицо!) Но все таки точку фокусировки лучше выбрать самому!

Самому выбрав точку фокусировки, можно быть уверенным, что резкость будет именно там!

И тут мы подходим к самим точкам фокусировки и это четвертая причина! Если ваша ЗЕРКАЛЬНАЯ камера стоит меньше 60-80 тыс.руб. То точки фокусировки там не все одинаковые. Как правило самая точная и чувствительная — это центральная точка. Не будем вдаваться в детали, важно то, что она имеет крестообразную форму и работает на любых диафрагмах и цепляется за любые линии, как вертикальные так и горизонтальные, а остальные точки нет! Поэтому работаем так — наводим центральную точку фокусировки на объект, нажимаем кнопку спуска до середины, (чтобы фокус остался на объекте), а затем не отпуская палец с кнопки спуска, располагаем кадр так, как нужно нам ( помещая объект в любом месте кадра) и только после этого дожимаем кнопку спуска до конца и получаем кадр!

Запомните, автофокусу нужен контрастная деталь чтобы сфокусироваться! Он не сможет это сделать на чистой белой стене например! Если фотографируете человека — всегда фокусируйтесь на глаз вашей модели — именно там самая контрастная точка! И Например в камерах sony есть даже такая функция, камера следит за глазами модели! И даже в режиме съемки видео.

И так, проблема разных точек фокусировки не касается беззеркальных камер, там все точки фокусировки одинаковы, и все работают хорошо. Так получается из-за того, что точки фокусировки у беззеркалки находятся на самом сенсоре, то есть некоторые пиксели выполняют частично роль «фазовых датчиков фокусировки». Что же это значит? Грубо говоря датчик автофокуса у беззеркалок — это сама матрица!

А вот у зеркалок система автофокуса — это отдельный модуль который находится под зеркалом внизу. И чтобы он работал зеркало должно быть опущено, в это время вы видите в видоискатель отражение картинки из объектива с этого зеркала. И точки фокусировки это считай — отдельные микро датчики, прилепленные намертво в этом модуле, и они, как мы выяснили выше, не все одинаковые!

Так вот виды автофокуса бывают разные и это пятая причина! И не все они хорошо работают! Виды автофокуса бывают — контрастный, фазовый, лазерный, ультрозвуковой и т.д. Все эти методы широко применяются в современных смартфонах. Но в камерах же в основном используют два — контрастный и фазовый!

Контрастный метод появился давно ( 1981г) но массово стал использоваться только в цифровую эру, и использовался в цифровых мыльницах и первых более мене камерах смартфонов типа Iphone 4! Работает он так — Камера делает снимок, перемещает линзу, снова делает снимок, если картинка получилась более контрастной, снова перемещает линзу, если еще контрастнее, еще перемещает линзу, если контраст стал хуже, то возвращает линзу чуть назад и останавливает поиск — ГОТОВО! все софокусировалось! ДОЛГО читали? Вот и фокусируется так же очень долго! Метод самый простой и самый дешевый, но требует кучу вычислений поэтому скорость такой фокусировки ооооооооочень медленная, поэтому первые беззеркакли фокусировались не очень быстро! Пока не придумали фазовый метод фокусировки на матрице!

В отличие от контрастного метода — ФАЗОВЫЙ очень быстрый! Работает он так. Свет из разных углов линзы, через спец. призму попадет на особые сенсоры которые находятся рядом, линза двигается и изображения с разных углов ложится по разному, и как только на обоих сенсорах картинка совпадет, значит сфокусировались! Такой метод очень быстр, и его используют все зеркалки!

Так вот именно по этому когда вы включаете режим Live View ( фокусировка по экранчику, как в режиме видео) в своей зеркалке, она начинает дико тормозить и очень медленно фокусируется! Ведь зеркало поднято и фазовые датчики уже не работают! И Зеркалка переключается на матрицу, а там только медленный — контрастный метод фокусировки!

Почему же тогда беззеркалки не тормозят, а фокусируются так же быстро как зеркалки и делают это по экранчику?! Все очень просто у беззеркалок матрица — это и есть модуль фокусировки, фазовые датчики находятся на матрице вместе с пикселями, и работают так же быстро как и модуль, который находится в зеркалках под зеркалом!

Надо сказать не все зеркалки безнадежны, например в некоторых зеркалках Сanon используется система DUAL Pixel например Canon 80D или 5D mark IV и это аналог фазовой фокусировки, и по экранчику все очень быстро фокусируется! Но тогда вопрос — зачем там зеркало и почему они такая тяжелая и здоровая.

В общем — пока вы покупатете эти здоровые зеркалки, неповоротливые мастодонты индустрии Canon и Nikon так и будут клепать эти устаревшие здоровые зеркалки и не будут развивать индустрию! Ведь зачем тратить деньги и время на разработки, вы же и так купите здоровую черную коробку, чтоб в перископ смотреть как и 110( сто десять) лет назад.

Тогда зачем вообще нужно столько точек фокусировки если пользуемся всегда одной?

И тогда для чего же вообще нужен авто выбор точек фокусировки? В основном он нужен для следящего автофокуса, там где движущийся объект быстро меняет свое положение у вас в кадре, например бегущий спортсмен или гоночный автомобиль, в общем там, где быстро выбрать точку фокусировки самому сложно.

Но работает эта функция хорошо только в дорогих камерах типа Nikon D7200 или Canon 5D mark IV. А также в беззеркалках например Sony A6300. В камерах же начального уровня, бюджетных и средне-бюджетных ( до 60тыс.руб) она есть для галочки и работает крайне плохо!

И наконец — шестая причина! Это фронт/бэк фокус у вашего объектива! Эта проблема есть только у зеркальных камер, у беззеркалок ее нет! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели. В следствии чего фокусируясь на глаз, вы попадете либо на ухо модели либо на кончик носа!

И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ — всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!

Как проверить объектив -методика описана по ссылке ниже!

А вот с беззеркалками можно этого не бояться, там такого не бывает, можете смело заказывать объективы даже по интернету, промахов не будет!

Коротко подведем итоги!

1. Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) то Не ИСПОЛЬЗУЙТЕ следящий автофокус!
2. Не двигайтесь взад/вперед когда сфокусировались на объекте!
3. Отключите автоматический выбор точек фокусировки, выбирайте сами нужную точку!
4. Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) Используйте только центральную точку фокусировки, по методике описанной выше!
5. Если у вас зеркалкане пользуйтесь во время фокусировки режимом Live View ( по экранчику) , исключение составляют только беззеркалки и некоторые модели Canon с Dual Pixel.
6. Обязательно проверьте ваш объектив на фронт/бэк фокус!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале

4 комментария к «Причины промахов автофокуса! И как он вообще работает?!»

Купил себе Sony A7 MII. Работаю в режиме М. Автофокус включен, делаю портретный снимок на фоне здания. Выбираю зону фокусировки (лицо). Всё, камера увидела лицо, загорелись зелёные квадратики на лице (я так понимаю это идет анализ), лицо в рамке, фотографирую. Увеличиваю фотографию и вижу, что лицо размыто. Да, на общем кадре оно кажется, что в фокусе, но при увеличении видно, что оно не чёткое.
В этих же условиях включаю ручной фокус и получаю чёткое лицо. Что это? Китовский объектив? Или я что-то делаю не так?
Объектив 28-70.
Ну и естественно, то же самое при следящем автофокусе.

Привет. Видимо, по меркам программы фотоаппарата резкость в пределах допустимого. Попробуйте другой объектив или тот же китовый на всех фокусных и диафрагмах. Сравните результаты.

Похожую проблему решил включением фазовых датчиков и регистрацией лица перед съемкой.

у меня такая же проблема на сони альфа р2. такая же как описана выше. и так происходить может 7-8 кадров подряд! на двух объективах. почему то считает, что кусты за моделью годяться для резкости лучше чем лицо и тело. даже если выбираешь фокус по лицу-глазам. объектив 85мм и 50. вот что это?? нести в ремонт?

Источник