Щуп для мультиметра как починить

Делаем надежные щупы для мультиметра самостоятельно

Скажите, как часто вам приходится ремонтировать (менять) измерительные щупы (концы) для ваших электроприборов, например, мильтиметра? Лично мне эту процедуру приходилось проделывать примерно раз в полугодие, пока я не решил сделать надежные концы самостоятельно. В этой статье я опишу весь процесс сборки надежных измерительных щупов.

Готовим необходимый инвентарь

Итак для того чтобы успешно выполнить поставленную задачу нам с вами потребуются:

1. Две шариковые авторучки (точнее их корпуса).

2. Пара втычных и игольчатых контактов.

3. Термоусадка со строительным феном.

4. Гибкий многожильный провод и одножильный провод. В качестве гибкого провода было использовано два куска провода ПВ-3 1,5 мм2 по одному метру длиной. И один полуметровый кусок провода ПВ-1 сечением 2,5 квадратных миллиметра.

5. Паяльник, припой, пассатижи, канцелярский нож.

Итак, все необходимое готово, можно приступать к производству концов.

Делаем измерительные щупы

Итак, первым делом разогреваем паяльник и лудим зачищенные концы гибкого провода и наших с вами разъемов. С куска одножильного провода вообще снимаем весь слой изоляции, разделяем его пополам и так же лудим с одной стороны.

Далее припаиваем штыревой контакт к одножильному жесткому проводу.

Примечание. Для качественного прогрева и спайки разъема и одножильного провода следует использовать мощный паяльник на 100 Ватт для того, чтобы качественно прогреть место пайки.

После этого берем ручку, раскручиваем и вынимаем стержень из нее. В закручивающемся колпачке делаем такое отверстие, чтобы только смог пролезть наш с вами гибкий провод.

Затем вместо стержня вставляем жесткий провод с припаянным с одной стороны разъемом, закрываем разрезанным колпаком и отмеряем длину стержня.

Откусываем лишнее и припаиваем к отмеренному концу гибкий провод. С другого конца гибкого проводника припаиваем штыревой разъем

Теперь берем термосусадки и строительный фен

И изолируем наши с вами места пайки как показано на рисунке.

Теперь затягиваем наши с вами «ручки» и проверяем работоспособность наших с вами новых измерительных щупов.

Примечание. Если после того как вы собрали концы и «стержень» выскакивает из ручки, то можно место, где вы срезали пластик с колпачка, дополнительно зафиксировать горячим клеем. Это даст более надежную фиксацию.

Заключение

Как вы видите процесс производства предельно прост и у меня занял не больше одного часа. И в конце у меня получились вполне надежные и в случае необходимости ремонтно-пригодные измерительные щупы. Если статья оказалась вам полезна, то оцените ее лайком. Спасибо за ваше внимание!

Источник

Оторвался провод мультиметра

В один из дней, вытащив мультиметр из ящика стола, двинулся к шкафу для проверки обычных пальчиковых батареек. Из рук выскользнул щуп, и его ручка плюхнулась на пол, а провод продолжал висеть между пальцами. Не могу припомнить, чтобы как-то очень сильно тянул за него или жестко использовал прибор, отчего событие оказалось неожиданным.

Хотя, по правде сказать, такое поведение ничуть не удивило. Не раз приходилось встречаться с проводами из поднебесной, которые переламываются от сгибания или окисляются со временем и разваливаются. Почему такое происходит, точно не знаю, поэтому решил, так сказать, расширить кругозор и окунуться в мир интернета.

Оказывается, состав жил может быть самым неожиданным, начиная с омедненного алюминия и заканчивая стальным проводом покрытым медью. Паяются они плохо, при этом плавится и обгорает изоляция.

Чтобы развеять сомнения, преподнёс магнит от старого винчестера. Он сильный и может прижать толстый слой бумаги к металлической поверхности, но провод к нему оказался равнодушен.

Ага, значит в составе либо алюминий, либо чистая медь.

Проскребал жилы — медь. Это хорошо, но почему она развалилась? Для сравнения, если взять провод от магнитофона, которому более 30 лет, то на последнем не будет и следа от окисления, или разорванных жил.

Склоняюсь к версии, что они, жилы, не были обработаны лаком, а пайка соединения велась либо кислотой, либо другим активным флюсом, оттого пошла химическая реакция, растворившая медные проводники.

Какие у вас мысли на этот счёт?

Наверное, точный ответ можно получить сделав химический анализ, но я этого делать, естественно, не стану. Мне есть куда применить «лишние» деньги.

Источник

Полностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметра

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Статья относится к принтерам:

Для тех, кто по жизни или работе имеет дело с электроизмерениями, давно известно, что очень распространенный мультиметр DT-832 китайского производства штатно комплектуется щупами с проводом крайне низкого качества — эластичная и гибкая силиконовая изоляция, но внутри проводник из 3-4 медных жилок, которые очень быстро ломаются от перегибов. Просто замена провода на щупе затруднена тем, что он опрессован в штекере-коннекторе, а в зонде впаян в иглу-контакт со втулочкой-изолятором, вклееной в щуп.

В итоге, чтобы добраться до 2-ух контактных мест, куда нужно припаять новый провод, придется фактически ломать (кусать, пилить, резать, плавить. ) штатные штекер и щуп, а после перепайки опять заваривать, заклеивать, затягивать термоусадкой или вообще менять на старые добрые ГОСТовские куски от каких-то приборов и т.д.

Можно ничего не ломать, а просто заказать новый набор щупов с качественным проводом, более тонкими (гибкими, длинными . ) иглами

Можно заказать только более качественный провод — многими признан лучшим вариант провода AWG16 (силикон в качестве изоляции, 252 медных жилки по 0,08 мм)

Методам ремонта или замены таких щупов посвящены сотни постов в Интернете и роликов на YouTube.

Пересмотрел довольно много вариантов (в том числе и предложения от посетителей 3DToday) —

и понял, что буду делать для себя:

1. 2 куска по 1 метру провода AWG16 (черный и красный в паре), конечно, закажу на Ali (платить за них ту цену, которую дерут в интернет-магазинах Украины всякие перекупщики, совсем не хочется. ). Пока заказанное придет, а это (учитывая короновирусную ситуацию в мире) будет не очень скоро, использую остатки штатного провода.

2. Конструкция щупов (зондовая часть) и штеккер-разъем к мультиметру, по моему видению, должны быть полностью и легко разборными, без всякой приклейки, обмотки, болтов — винтов.

После постановки такой задачи самому себе, немного порисовал и «намоделил» вот такое:

Думаю, особенных пояснений такая конструкция не требует. Результаты печати комплекта деталей и снимки, иллюстрирующие процесс сборки-монтажа и готовый продукт:

Очень надеюсь, что людям, имеющим доступ к печати пластиком, мой вариант решения проблемы понравится и пригодится.

Модели выложил тут https://www.thingiverse.com/thing:4389751

Здоровья всем и интересных проблем для решения!

Источник

Как починить мультиметр своими руками

Самостоятельно организовать и произвести ремонт мультиметра вполне по силам каждому пользователю, хорошо знакомому с азами электроники и электротехники. Но прежде чем приступать к такому ремонту необходимо попробовать разобраться с характером возникшего повреждения.

Визуально обнаруживаемые дефекты (заводской брак)

Проверить исправность прибора на начальной стадии ремонта удобнее всего путём осмотра его электронной схемы. Для данного случая разработаны следующие правила поиска неисправностей:

• необходимо тщательно обследовать печатную плату мультиметра, на которой могут иметься хорошо различимые заводские недоработки и ошибки;
• особое внимание должно уделяться наличию нежелательных замыканий и некачественной пайки, а также дефектам на выводах по краям платы (в районе подключения дисплея). Для ремонта придется применить пайку;
• заводские ошибки чаще всего проявляются в том, что мультиметр показывает не то, что он должен по инструкции, в связи с чем его дисплей обследуется в первую очередь.

Если мультиметр выдает неправильные показания во всех режимах и микросхема IC1 нагревается, то надо осмотреть разъемы для проверки транзисторов. Если длинные выводы замкнулись, то ремонт будет заключаться всего-навсего в их размыкании.

В общей же сложности визуально определяемых неисправностей может набраться достаточное количество. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в таблице и затем устранить своими руками. (по адресу: http://myfta.ru/articles/remont-multimetrov.) Перед ремонтом необходимо изучить схемы мультиметра, которая обычно дается в паспорте.

Проверка дисплея

Если хотят проверить исправность и провести ремонт индикатора мультиметра, то обычно прибегают к помощи дополнительного прибора, выдающего сигнал подходящей частоты и амплитуды (50-60 Гц и единицы вольт). При его отсутствии можно воспользоваться мультиметром типа M832 с функцией генерации прямоугольных импульсов (меандра).

Для диагностики и ремонта дисплея мультиметра необходимо вынуть рабочую плату из корпуса прибора и выбрать удобное для проверки контактов индикатора положение (экраном вверх).

После этого следует присоединить конец одного щупа к общему выводу исследуемого индикатора (он расположен в нижнем ряду, крайний слева), а другим концом поочередно прикасаться к сигнальным выводам дисплея.

При этом все его сегменты должны загораться один за другим согласно разводке сигнальных шин, с которой следует ознакомиться отдельно. Нормальное «срабатывание» проверяемых сегментов во всех режимах свидетельствует о том, что дисплей исправен.

Дополнительная информация. Указанная неисправность чаще всего проявляется в процессе эксплуатации цифрового мультиметра, в котором его измерительная часть выходит из строя и нуждается в ремонте крайне редко (при условии, что соблюдаются требования инструкции).

Последнее замечание касается лишь постоянных величин, при измерении которых мультиметр хорошо защищён по перегрузкам. Серьёзные затруднения с выявлением причин отказа прибора чаще всего встречаются при определении сопротивлений участка цепи и в режиме прозвонки.

Неполадки, связанные с проверкой сопротивлений

В данном режиме характерные неисправности, как правило, проявляются в измерительных диапазонах до 200 и до 2000 Ом. При попадании на вход постороннего напряжения, как правило, сгорают резисторы под обозначениями R5, R6, R10, R18, а также транзистор Q1. Кроме того, нередко пробивается и конденсатор C6. Последствия воздействия постороннего потенциала проявляются следующим образом:

1. при полностью «выгоревшем» триоде Q1 при определении сопротивления мультиметр показывает одни нули;
2. в случае неполного пробоя транзистора прибор с разомкнутыми концами должен показывать сопротивление его перехода.

В других режимах измерения этот транзистор замкнут накоротко и поэтому влияния на показания дисплея не оказывает.

При пробое C6 мультиметр не будет работать на измерительных пределах 20, 200 и 1000 Вольт (не исключён и вариант сильного занижения показания).

Если мультиметр постоянно пищит при прозвонке или молчит, то причиной может быть некачественная пайка выводов микросхемы IC2. Ремонт заключается в тщательной пайке.

Неполадки в АЦП

Обследование и ремонт неработающего мультиметра, неисправность которого не связана с уже рассмотренными случаями, рекомендуется начинать с проверки напряжения 3 Вольта на питающей шине АЦП. При этом в первую очередь необходимо убедиться в том, что отсутствует пробой между питающим выводом и общей клеммой преобразователя.

Пропадание элементов индикации на экране дисплея при наличии питающего преобразователь напряжения с большой долей вероятности свидетельствует о повреждении его схемы. Такой же вывод можно сделать и при выгорании значительного количества схемных элементов, расположенных поблизости от АЦП.

На практике этот узел «выгорает» лишь при попадании на его вход достаточно высокого напряжения (более 220 Вольт), что проявляется визуально в виде трещин в компаунде модуля.

Тестирование АЦП

Прежде чем говорить о ремонте, необходимо провести проверку. Простым способом тестирования АЦП на пригодность к дальнейшей эксплуатации является прозвонка его выводов с использованием заведомо исправного мультиметра того же класса. Отметим, что для такой проверки не подходит случай, когда второй мультиметр неправильно показывает результаты измерений.

При подготовке к работе прибор переводится в режим «прозвонки» диодов, а измерительный конец провода в красной изоляции подсоединяется к выводу микросхемы «минус питания». Вслед за этим чёрным щупом последовательно касаются каждой из её сигнальных ножек.

Так как на входах схемы имеются защитные диоды, включённые в обратном направлении, после подачи прямого напряжения от стороннего мультиметра они должны открыться.

Факт их открытия фиксируется на дисплее в виде падения напряжения на переходе полупроводникового элемента. Аналогично проверяется схема при подключении щупа в чёрной изоляции к контакту 1 (+ питания АЦП) с последующим касанием всех остальных выводов. При этом показания на экране дисплея должны быть такими же, как в первом случае.

При смене полярности подключения второго измерительного прибора его индикатор всегда показывает обрыв, поскольку входное сопротивление рабочей микросхемы достаточно велико.

При этом неисправными будут считаться выводы, в обоих случаях показывающие конечное значение сопротивления. Если при любом из описанных вариантов подключения мультиметр показывает обрыв – это с большой вероятностью свидетельствует о внутреннем обрыве схемы.

Возможен ли в таком случае ремонт?

Поскольку современные АЦП чаще всего выпускаются в интегральном исполнении (без корпуса), то заменить их редко кому удаётся. Так что если преобразователь сгорел, то починить мультиметр не удастся, ремонту он не подлежит.

Неполадки в круговом переключателе

Ремонт потребуется, если возникли неисправности, связанные с пропаданием контакта в круговом галетном переключателе. Это проявляется не только в том, что не включается мультиметр, но и в невозможности получить нормальное соединение без сильного нажатия на галетник. Объясняется это тем, что в дешёвых китайских мультиметрах контактные дорожки редко покрываются качественной смазкой, что приводит к их быстрому окислению.

При эксплуатации в пыльных условиях, например, они через какое-то время загрязняются и теряют контакт с переключающей планкой. Для ремонта этого узла мультиметра достаточно удалить из его корпуса печатную плату и протереть контактные дорожки ваткой, смоченной в спирте. Затем на них следует нанести тонкий слой качественного технического вазелина.

В заключении отметим, что при обнаружении заводских «непропаев» или замыканий контактов в мультиметре следует устранить эти недоработки, воспользовавшись низковольтным паяльником с хорошо отточенным жалом. В случае отсутствия полной уверенности в причине поломки прибора следует обратиться к специалисту по ремонту измерительной техники.

Источник