Sea pro не работает

Поиск неисправностей в моторах FISHER 2.5, Sea-Pro 2.5

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.

О маломощных лодочных моторах типа FISHER 2.5 я уже рассказал довольно много и подробно: о разборке, сборке, настройке, тюнинге, и т. д. Но я ничего ещё не рассказывал о поиске причин отказов лодочных моторов, которые могут произойти во время рыбалки. А ведь точная диагностика и быстрый поиск поломки могут существенно сократить время ремонта, и увеличить количество рыбалок.

Конечно, неисправный мотор можно отвезти в сервис и возложить решение проблемы на мастеров, но сервис берёт немалые деньги даже за банальную замену масла в редукторе. А уж за поиск и устранение более серьёзной неисправности сервис запросит довольно солидную сумму. Да и сам сервис не у каждого есть под боком. По этому, есть смысл попробовать найти и устранить неисправность самостоятельно.

Вот об этом мы сегодня и будет речь. Я расскажу, как провести предварительную диагностику неисправности мотора, как определить, что вышло из строя. Расскажу, как в домашних условиях повести проверку системы зажигания мотора.

Итак, допустим, что на рыбалке у вас перестал заводиться мотор. Или такой случай: вы возвращаетесь с рыбалки, вдруг мотор глохнет и отказывается заводиться. В чём причина? В каком направлении сосредоточить поиск проблемы?

Причин, по которым мотор внезапно глохнет и отказывается заводиться, может быть только две: это неисправность в системе питания, или неисправность в электрической системе мотора. А определить, в каком направлении вести поиск неисправности, может помочь обыкновенная зажигалка. Вернее не обыкновенная, а только та, которая при поджигании начинает светиться и мигать, как мигалка полицейской машины.

Газовая пьезозажигалка с цветными светодиодами внутри.

Принцип работы у зажигалки следующий: внутри она имеет маленькую электронную схему, которая чувствительна к высокому напряжению. При нажатии на клавишу зажигалки, пьезоэлемент вырабатывает импульс высокого напряжения (10-15 кВ), в результате чего возникает искра, которая и поджигает газ. Этот же импульс улавливает схема, она срабатывает, и начинают мигать разноцветные светодиоды. Через несколько секунд диоды гаснут, и схема переходит в ждущий режим, до следующего запуска. Ну а раз зажигалка может улавливать импульсы высокого напряжения, то её можно применить как индикатор, при определении неисправности в лодочном моторе.

Итак, мотор не заводится и нам нужно определить, что сломалось в нем. Для этого одной рукой прикладываем зажигалку к облицовке мотора в том месте, где находится катушка зажигания, высоковольтный провод, или свеча, и дёргаем за шнур стартера.

Ниже, на фото, на моторе отмечены места, где срабатывает индикатор зажигалки.

Правая боковина корпуса. Здесь расположена катушка зажигания и высоковольтный провод.

Крышка свечи. Здесь, близко к крышке, располагается насвечник свечи.

Нижняя часть крышки. Здесь близко к крышке располагается свеча.

Если при этом зажигалка засияла как гирлянда новогодней ёлки, значит, не всё так страшно, значит коммутатор и катушка зажигания исправны, а проблема, скорее всего, в топливной системе. Возможные причины:

• Самая простая, это закончилось топливо. Проверить наличие топлива в бачке.
• Забыли открыть вентиляцию на крышке бачка. Внутри произошло разрежение, и топливо не поступает в карбюратор. Открутить барашек на пробке бачка.
• Засорился топливный фильтр. Снять и почистить фильтр.
• Засорился топливный кран. Снять, почистить и продуть воздухом кран.
• В шланг подачи топлива попало инородное тело и перекрыло подачу топлива. Отсоединить шланг от карбюратора и топливного крана и продуть его воздухом.
• Игла поплавка перекрыла канал подачи топлива и осталась в таком положении. Иногда, лёгким постукиванием по карбюратору, удаётся решить эту проблему.
• Топливо сильно залило свечу зажигания. Закрыта воздушная заслонка карбюратора. Заменить свечу, проверить положение заслонки.

Если же зажигалка не замигала, то это гораздо хуже, и если все электрические соединения в порядке, чека глушения мотора установлена в режим «работа», а у вас с собой нет запасного коммутатора и катушки зажигания, то вряд ли вам удастся устранить неисправность на месте. Отсутствие мигания зажигалки говорит о том, что нет высокого напряжения. А его может не быть по трём причинам:

• обрыв выводов в катушке генератора;
• вышел из строя коммутатор CDI;
• вышла из строя катушка зажигания.

Таким образом, зажигалка может существенно ускорить поиск причины неисправности мотора. Есть у зажигалки и ещё две полезные функции, это, естественно, резервный источник огня, и небольшой фонарик.

Фонарик может пригодиться, например, если вдруг потребуется заменить свечу в неожиданно наступившей темноте.

Такая зажигалка — полезное дополнение к инструментам мотора. Поэтому, она всегда у меня находится в чехле, в ЗИП-е мотора.

Проверка системы зажигания в домашних условиях

Дома можно более тщательно и детально проверить систему зажигания мотора. Для этого нужно снять правую половину облицовки. Ещё понадобится лампочка на 15 — 30 вольт, с припаянными к ней короткими проводами. Также, желательно наличие омметра.

Мне попалась под руку лампочка от ёлочной гирлянды, на напряжение 20 вольт.

Катушка генератора

Вряд ли катушка генератора может сгореть, так как при замыкании катушки на массу, мотор просто заглохнет. Собственно, по такому принципу и реализовано глушение мотора: при нажатии на кнопку глушения — катушка замыкается на массу. Но мы будем придерживаться принципа «возможно всё».
Из-под маховика мотора выходит всего один провод. Это и есть вывод с катушки генератора. Разрываем его (там есть разъём) и подсоединяем провод, идущий к лампочке. Второй провод от лампочки цепляем на массу.

Лампочка, подключенная к катушке генератора.

Резко дёргаем за стартер. Чека при этом, естественно, должна быть на месте. Если во время рывков лампочка ярко зажигается, значит, катушка генератора исправна.

Желательно измерить сопротивление катушки. Оно должно быть в пределах 290 — 300 Ом. (мотор Fisher 2.5). Если сопротивление гораздо меньше — в катушке межвитковое замыкание. Если сопротивление бесконечное — обрыв.

Проверка коммутатора

Отсоединяем лампочку от генератора и восстанавливаем разорванное ранее соединение. Снимаем наконечники проводов с высоковольтной катушки зажигания и подключаем к ним лампочку.

Дёргаем за стартер. Как и в случае с проверкой катушки генератора, лампочка, будет зажигаться.

В отличие от проверки генератора, лампочка, подключенная к коммутатору, будет зажигаться не постоянно, а вспышками. Она будет мерцать. Это связанно с тем, что напряжение на лампочку поступает не постоянно, а только в момент разрядки накопительного конденсатора. То есть только тогда, когда поршень находится в верхней, и в нижней мёртвой точке.

Если в момент рывка за стартер лампочка не загорается, или горит постоянно, как при проверке катушки генератора, то коммутатор неисправен. При исправном коммутаторе, лампочка будет загораться вспышками.

Проверка высоковольтной катушки зажигания

У исправной катушки зажигания сопротивление первичной обмотки — 0.20 Ом, практически равно нулю. Вторичной — 2.9-3 кОм. Проверить катушку можно зажигалкой, как было сказано выше, или старым, проверенным способом: выкрутив свечу, прикладываем её цоколем к массе и дёргаем за шнур. Наличие искры на электродах свечи говорит о том, что катушка исправна, если, конечно, сама свеча исправна.

Проверка катушки зажигания, а заодно и свечи. Свеча не прилегает плотно к корпусу мотора, поэтому искра проскакивает и на электродах свечи, и между цоколем и корпусом мотора.

Следует иметь в виду, что наличие искры на электродах свечи, ещё не значит, что она исправна. Искра может быть на выкрученной свече, и может отсутствовать на установленной в мотор. Связано это с тем, что в цилиндре мотора иные условия: степень сжатия, влажность топливной смеси. Поэтому подозрительную свечу лучше заменить новой.

Ну а на этом фото показана сила искры с самодельным коммутатором, в котором установлены два накопительных конденсатора. В насвечник вставлен металлический стержень с пластмассовым шариком на конце. Длина искры — 12 мм. Как сделать блок своими руками, я рассказывал здесь: fish-hook.ru/po. oimi-501/

Вот, пожалуй, и всё. Если есть вопросы — задавайте. Скоро открытие лодочного сезона и я к нему готов!

Источник

Sea-Pro T 2.6 S — есть вопросы

lunosvet

матрос

Всем доброго вечера!

Приобрел мотор Sea-Pro T 2.6 S. Так как это мой первый мотор, то у меня есть ряд вопросов, которые остались даже после прочтения инструкции. буду благодарен за помощь.

1. Кнопка выключения двигателя (фото «Остановка двигателя»). К ней крепится тросовый талреп. Вопрос — чтобы выключить двигатель, я могу нажать на кнопку при прикрепленном талрепе или должен сначала вытащить пластинку талрепа с кнопки и только потом на нее нажать.

2. Подача топлива (фото «Подача топлива»). Может я что-то не понимаю, но судя по схеме, которая выше переключателя подачи топлива (ближе к «макушке» мотора), чтобы перекрыть подачу, я должен повернуть переключатель перпендикулярно тому состоянию, которое изображено на фото. Но именно в этом состоянии он был при покупке. Получается, что в первоначальном состоянии переключатель включен. То есть вопрос — в каком состоянии находится переключатель на фото и как его перевести в противоположное состояние.

3. Заслонка карбюратора (фото «Заслонка карбюратора»). Я правильно понимаю, что чтобы включить подачу смеси для запуска двигателя, я должен повернуть переключатель из положения на фото против часовой стрелки.

4. Дифферентовка. Вообще непонятно как делать. В инструкции написано — вытащите прут угла дифферента из кронштейна и переставьте в другое отверстие (фото «Прут угла дифферента_1»). Но у меня не получается полностью вытащить прут, только свободный ход в отверстии делает. И еще держатель (выделен красным на фото «Прут угла дифферента_2») опускается на сантиметр вниз на «ноге» мотора.

5. Подпорная ручка для откидывания вообще не работает — просто болтается и все. Ни вытащить, ни завинтить, не понятно что с ней делать. Выделена красным на фото «Подпорная ручка».

6. Непонятно, как регулировать высоту транца, ну то есть двигать кронштейн «вверх-вниз».

Источник

Sea Pro F4-F5-F6 new (Просматривает: 1)

OverLordik

Всем доброго дня и здоровья!

На карантине решил заняться ждущим лета моторчиком и привести всё в надлежащий вид. У меня Sea-pro F5S new, грядёт уже третий сезон, моторчиком я весьма доволен, за исключением одной проблемки. Итак, дано: мотор работает идеально на холостом ходу (регулировал хх сразу после обкатки), и на ходу на любых оборотах — ни разу меня не подводил, не глох и т.п. Но! С рождения, то бишь с момента приобретения, очень туго заводится на холодную, приходится дёргать когда как, но раз по двадцать, а то и больше, зачастую. На горячую заводится значительно лучше, но редко с первого-второго раза, чаще с 4-5.

Причём у меня такое ощущение, что наиболее туго он заводится либо после транспортировки (вожу его боком на румпеле), либо после того как побывает в поднятом состоянии. На совсем холодную после долгих дерганий иногда активно дымит несколько секунд, потом нормализуется. Ещё момент — часто слышно, как он фыркает, но при этом всё равно не заводится. В чём может быть проблема или что стоит посмотреть?

Сначала думал, что может быть что-то с заслонкой воздуха перед карбюратором, полазил, заслонка закрывается вроде нормально, без какой-то особой щели. На всякий случай чуть подточил пластиковую выемку на заслонке, чтобы захлопывалась поплотнее, но думаю, что проблема не в этом. На случай засоса воздуха в бензин из внешнего бака ещё загерметил трубку в баке, как-то она там смешно вставлялась в штуцер. Поменял свечу, фото старой прикрепляю — она по краям в маслянистой чёрной саже, после очистки стала как новая, насколько я понимаю, это может свидетельствовать либо о заливании свечи маслом, либо о слишком богатой смеси? В остальном, вроде внешне всё в порядке, ни откуда особо не течёт, все трубки, фильтры в хорошем состоянии, единственное место, где чуть подтекало масло — под заливной горловиной масла, там подходила трубка без хомута, надел сейчас хомут, надеюсь совсем станет хорошо. Ещё думал на вариант, что может плохо прокачивается вначале топливо, но грушу накачиваю всегда перед запуском до полной твёрдости, что ещё можно сделать, не понимаю.
К сожалению, проверить мотор смогу только вначале лета, поэтому пока время есть, хочу полностью постараться вылечить имеющуюся проблему. Есть мысли у экспертов, в чём ещё может быть тугой запуск, где ещё подстраховаться?

Вложения

Андрей11222

Всем доброго дня и здоровья!

На карантине решил заняться ждущим лета моторчиком и привести всё в надлежащий вид. У меня Sea-pro F5S new, грядёт уже третий сезон, моторчиком я весьма доволен, за исключением одной проблемки. Итак, дано: мотор работает идеально на холостом ходу (регулировал хх сразу после обкатки), и на ходу на любых оборотах — ни разу меня не подводил, не глох и т.п. Но! С рождения, то бишь с момента приобретения, очень туго заводится на холодную, приходится дёргать когда как, но раз по двадцать, а то и больше, зачастую. На горячую заводится значительно лучше, но редко с первого-второго раза, чаще с 4-5.

Причём у меня такое ощущение, что наиболее туго он заводится либо после транспортировки (вожу его боком на румпеле), либо после того как побывает в поднятом состоянии. На совсем холодную после долгих дерганий иногда активно дымит несколько секунд, потом нормализуется. Ещё момент — часто слышно, как он фыркает, но при этом всё равно не заводится. В чём может быть проблема или что стоит посмотреть?

Сначала думал, что может быть что-то с заслонкой воздуха перед карбюратором, полазил, заслонка закрывается вроде нормально, без какой-то особой щели. На всякий случай чуть подточил пластиковую выемку на заслонке, чтобы захлопывалась поплотнее, но думаю, что проблема не в этом. На случай засоса воздуха в бензин из внешнего бака ещё загерметил трубку в баке, как-то она там смешно вставлялась в штуцер. Поменял свечу, фото старой прикрепляю — она по краям в маслянистой чёрной саже, после очистки стала как новая, насколько я понимаю, это может свидетельствовать либо о заливании свечи маслом, либо о слишком богатой смеси? В остальном, вроде внешне всё в порядке, ни откуда особо не течёт, все трубки, фильтры в хорошем состоянии, единственное место, где чуть подтекало масло — под заливной горловиной масла, там подходила трубка без хомута, надел сейчас хомут, надеюсь совсем станет хорошо. Ещё думал на вариант, что может плохо прокачивается вначале топливо, но грушу накачиваю всегда перед запуском до полной твёрдости, что ещё можно сделать, не понимаю.
К сожалению, проверить мотор смогу только вначале лета, поэтому пока время есть, хочу полностью постараться вылечить имеющуюся проблему. Есть мысли у экспертов, в чём ещё может быть тугой запуск, где ещё подстраховаться?

Источник