Замена ржавой арки заднего крыла. Как всё сделать правильно.
Поговорим о замене задних арок автомобиля. Задние арки у некоторых моделей автомобилей являются слабым местом, легко подвергающимся коррозии. Бывают варианты, когда можно «вылечить» ржавчину не меняя арки, но, обычно, хозяева автомобилей тянут до последнего, когда нужны уже кардинальные меры. Необходимость замены задних арок возникает, как правило, вследствие их сквозной коррозии. В таких случаях остаётся только срезать весь ржавый металл и вварить на место него новый, не ржавый сегмент. Как же это сделать, и какие тонкости при этом нужно учесть. Давайте рассмотрим всё подробно.
Сначала нам нужно определить границы области, подвергшейся коррозии. Для этого нужно счистить старое лакокрасочное покрытие в месте, где видна ржавчина. Вскрытие, как говорится, покажет, что там под краской. Зачищать нужно, с запасом отступая от зоны с коррозией к зоне с нормальным металлом. Обычно вскрытие показывает, что ржавчины гораздо больше, чем казалось на первый взгляд.
Далее нам нужно отрезать весь металл, подвергшийся коррозии. Используем «болгарку», срезаем всё до чистого металла. После того, как срезали ржавый сегмент, нужно насколько это возможно проверить обратную сторону оставшегося целого металла. Зачем нам это нужно? Бывает так, что лицевая часть детали не содержит коррозии, а с обратной стороны всё гораздо печальнее. Обычно приходится просто немного увеличить срезаемую область, чтобы ремонтный сегмент приваривать к хорошему с обеих сторон металлу.
Дальше нам нужно где-то взять ремонтную вставку для приварки и восстановления арки. Здесь можно выбрать такие варианты:
- Взять нужный сегмент с заднего крыла донора.
- Взять нужную часть от новой ремонтной панели для заднего крыла (если есть такая в продаже для ремонтируемой модели авто).
- Вырезать нужный сегмент из листового металла (обычно из ненужной панели кузова). Всё зависит от того, какой формы Вам нужен сегмент. Если была срезана большая часть арки со сложными формами, кантами, то конечно лучше взять и вырезать подобную часть с крыла донора. Опять же зависит от стоимости заднего крыла конкретного авто. Несмотря на сложность форм, также можно выгнуть нужный сегмент из, например, ненужного капота. Если сложная форма не получается, то можно составить сегмент из нескольких более простых, сварив их между собой.
- Есть ещё один вариант – взять нужный сегмент из нового или б/у‑шного переднего крыла. В большинстве моделей автомобилей передние и задние крылья похожи по форме. Переднее крыло обычно дешевле и найти его проще, чем заднее. Таким образом, берём нужный «кусок» с переднего крыла и приспосабливаем к заднему.
Как вырезать заплатку нужной формы из листового металла?
Можно применить такой метод. Взять картон, прислонить к вырезанной области и на нём отпечатаются границы срезанной области. Теперь по этим границам Вы можете вырезать из картона штамп, а по этому штампу вырезать нужную заплатку из металла. Лучше немного увеличить границы на вырезаемом металле, так как приваривать нужно будет внахлёст.
Приваривание ремонтной вставки
Следующим этапом привариваем ремонтную вставку. Приваривая, нужно не перегревать металл. Лучше приваривать точками, начиная с одного конца заплаты, потом привариваете точкой с другой стороны и через интервал, далее уменьшаете интервал. Смысл в том, чтобы металл сильно не повело.
Статья о том как правильно сварить тонкий металл:
После приварки нужно зачистить шов от окислов и отшлифовать сварочный шов.
Защита сварочного шва
Перед сварочными работами необходимо нанести сварочный грунт на металл, он максимально защитит металл от дальнейшей коррозии.
Далее нужно защитить шов от коррозии. Один из вариантов – это эпоксидный антикоррозионный грунт. После полного высыхания грунта нужно его зашлифовать, не протирая до металла, далее можно наносить шпаклёвку.
Обратную сторону сварочного шва также важно защитить. Для этого можно использовать антикоррозионные грунты в аэрозольных баллончиках. Самое главное подобраться к обратной стороне. Если доступа нет, то можно использовать баллончик с с длинной трубочкой и форсункой на ней. Один из таких вариантов «мовиль». Очень удобная конструкция. Можно подлезть в скрытую полость, просунув трубочку в маленькое отверстие. «Мовиль» не самый лучший вариант защиты от коррозии, но трубочку с форсункой можно приспособить к любому другому средству защиты в аэрозольном баллончике. Отличным средством является холодный цинк или сварочный грунт, такие составы надёжно защищают металл от коррозии и не требуют нанесения финишных покрытий.
Видео о сварке тонкого металла:
Источник
Vectra Club Russia
Ремонт задних арок стекловолокнистой шпатлевкой. Отчет
Ремонт задних арок стекловолокнистой шпатлевкой. Отчет
Сообщение Carlos85 » 01 окт 2012 10:41
Восстановление прогнивших задних арок стекловолокнистой шпатлевкой с последующей покраской переходом.
Сразу предупрежу, что для передних арок данная технология скорее всего не пойдет. Гибкость передних крыльев поспособствует образованию трещин в шпатлевке или на стыке ее с металлом, даже если она со стекловолокном. Задняя же арка из-за особенностей конструкции крыла более жесткая, металл в ней двойной, в ней мало гибких мест.
Писал как можно подробнее, надеюсь ни у кого вопросов остаться не должно.
Ремонтные работы разбиваются на 2 этапа:
1) восстановление арки;
2) покраска.
Инструменты и материалы для 1-го этапа:
— болгарка (желательно маленькая и легкая – облегчает труд);
— полировальная машина с регулировкой частоты оборотов (1000 об/мин минимум);
— круглая грубая железная щетка для болгарки;
— лепестковый конический круг для болгарки;
— отрезной диск диаметром 120;
— паста для матирования;
— грубый полировальный круг на липучке для матирования (как скотч-брайт);
— наждачная бумага: Р80, Р320, Р600;
— мыло;
— кисточка 30 мм шириной;
— вода;
— полиэтиленовая пленка (много) либо газеты (много);
— бумажный скотч (полиэтиленовый хуже — липнет как сволочь и оставляет следы);
— распылитель от средства для окон или очистителя для обивки (пустая банка из под любого спрея);
— канцелярский нож (большой);
— двухкомпонентная шпатлевка со стекловолокном (я брал Body – зеленая банка шпатлевки + отвердитель в тюбике);
— двухкомпонентная финишная тонкая шпатлевка (я брал Body — белая банка шпатлевки + отвердитель в тюбике);
— пару резиновых шпателей (40 и 60 мм);
— нейтрализатор ржавчины (ортофосфорная кислота);
— мовиль;
— проволока диаметром 2-3 мм;
— изолента;
— СИЗ (очки, перчатки, респиратор, наушники);
— всякие чистые баночки;
— чистые тряпки.
Инструменты и материалы для 2-го этапа:
— компрессор;
— пистолет для грунта;
— пистолет для краски;
— полировальная машина с регулировкой частоты оборотов (1000 об/мин минимум);
— двухкомпонентный акриловый грунт (я брал Reoflex — банка грунта и банка отвердителя в комплекте);
— акриловый растворитель Р-12;
— краска в тон вашего авто (заказывается у колеровщиков, 200 г для этих дел хватит за глаза и еще останется);
— разбавитель для краски;
— двухкомпонентный акриловый лак (я брал Reoflex — банка лака и банка отвердителя в комплекте);
— войлочный полировальный круг на липучке;
— тонкая паста для полирования;
— СИЗ (перчатки, респиратор);
— салфетки от пыли;
— всякие чистые баночки;
— чистые тряпки.
Арка сделана из двойного металла, в моем случае наружный металл прогнил, внутренний остался, хотя тоже уже начал ржаветь. Все, конечно, зависит от того, насколько сильно прогнили арки – стекловолоконной шпатлевке необходимо к чему-то прицепиться и заполнить полость между двумя слоями металла.
Перед тем как брать в руки болгарку настоятельно рекомендую заклеить дверные проемы в машине пленкой или газетами плотно по контуру по линии уплотнительной резинки так чтобы двери можно было оставить приоткрытыми. Обшивку дверей лучше снять либо тоже заклеить. В противном случае в салон налетит столько пыли, что мама не горюй!
Задний бампер придется снять (ну опять же зависит от степени убитости арки и от площади работ).
Итак, все готово к работе. Одеваем щетку на болгарку и снимаем краску с арок полностью до изгиба, где арка переходит в крыло. Чистим до блестящего металла. Гнилой участок тщательно зачищаем. По контуру арки в полости проложена какая-то резинка, выдераем ее от туда, выковыриваем шилом или тонкой отверткой, максимально все зачищаем и обрабатываем нейтрализатором ржавчины (удобно на банку нейтрализатора ржавчины накрутить голову от спрея и распылять его). Острые края гнилого участка можно спилить и подровнять отрезным кругом. Если какие-то куски металла отваливаются, не жалеем и спиливавем их, должен остаться только жесткий и чистый металл. Если ржавчина не ушла после нейтрализатора, прыскаем опять. Нейтрализатор ржавчины после его высыхания следует смыть мыльной водой, потом ополоснуть чистой водой. Для этого я использовал баночку с мыльным раствором и кисточку. Для смывки — спрей с чистой водой.
Все готово к шпатлевке. Стекловолокнистая шпатлевка схватывается уже за 5 мин., так что не советую разводить ее слишком много. Рекомендую бадяжить в объеме примерно с ладонь, т.к. работа тонкая и спешка не нужна.
За первый заход шпатлевкой тщательно затыкивается пустота между двумя слоями металла в арке, не стоит пытаться за один заход сразу вылепить арку – не получится. Я бадяжил раза три-четыре на арку. Лепим с запасом, не жалеем, лишнее потом легко и весело снимем болгаркой с лепестковым кругом. Шпатель должен быть обязательно гладкий и резиновый, а баночка для разбадяживания пластиковая и гибкая, потому что когда шпатлевка засохнет, шпатель можно помять и все с него отлетит, то же самое с баночкой.
Когда арка вылеплена «волосянкой», наступает работа «скульптора». Одеваем на болгарку лепестковый круг и аккуратно убираем лишнюю шпатлевку, формируя тело арки. Болгаркой гладко не сделать, поэтому оставляем работу для наждачной бумаги. Обязательно (обязательно. ) шкурить брусочком, т.е. берем брусочек сечением примерно 60х40 длиной 120 мм, наматываем на него наждачку Р80 и шкурим. Брусочек дает нам ровную поверхность, просто руками так не зашкурить. У нас получилась грубоватая, поверхность арки, как всегда не без косяков, поэтому бадяжим финишную шпатлевку и замазываем косяки. Финишную шкурим Р320, потом доводим до гладкости Р600 с водичкой. Более тонкой шкуркой я считаю не нужно, у меня вышло все четко и Р600.
Особое внимание следует уделить переходу от металла к старой краске. Переход зашкурить нужно так чтобы старые слои краски и грунта плавно перетекали друг в друга. Визуально это означает плавность зашкуривания. Для контроля проводим пальцем – ничего чувствовать не должны.
Перед тем как красить следует заматировать поверхность вокруг арки. Для этого берем полировальную машину, одеваем на нее круг для матирования, мажем пастой крыло и оборотами 1000 матируем поверхность. Важно заматировать всю поверхность, на которую ляжет краска с лаком с нахлестом. Т.е. матируем сантиметров на 30 от арки вокруг (вверх прямо до окна), не жалеем площади, лишнее заматирование потом заполируется. В труднодоступных местах на изгибе у дверей матируем мелкой наждачкой с водичкой. Матировать нужно аккуратно чтобы не протереть старый лак насквозь, но и проплешин не оставляем. После матирования поверхность необходимо промыть.
Теперь следует обработать мовилем полость между двумя слоями металла в арке. Мовиль следует покупать с гибкой трубочкой с форсункой на конце чтобы разбрызгивало во все стороны. Засовывать будем со стороны багажника. Для этого отгибаем тканевую обшивку до переборки (ее будет сразу видно — щель между внутренней стенкой и наружным металлом крыла). Трубка у мовиля коротенькая — придется удлинять. Режем пополам, в разрез вставляем любую другую трубочку (длину прикидываем так чтобы доставало больше чем на половину арки. Изолентой заматываем и порядок. Берем проволоку 2-3 мм в диаметре, выпрямляем ее и приматываем нашу трубку к проволоке. Теперь можно просунуть все это дело поглубже в арку. Прыскаем щедро, не желеем, вся полость арки должна быть обработана.
Покраска – важный этап, требующий подготовки помещения. В идеале нужно красить в покрасочной камере, но у нас просто гараж. Поэтому тщательно подметаем пол и прибираемся вокруг машины, чтобы ничего под ногами не валялось. Одежду следует сменить на чистую, перчатки одеть тоже чистые. Для разведения краски нужен верстак или стол, его необходимо накрыть газетами или бумагой. На полу лучше не бадяжить, т.к. у пола всегда грязь и песок, который обязательно налетит. Чистота так важна потому что любая песчинка, попавшая в пистолет в итоге обернется его закупориванием и браком окрашивания.
Перед грунтованием следует тщательно обезжирить поверхность. Я использовал акриловый растворитель Р-12, можно ацетон.
Грунтование. Не нужно разводить сразу весь грунт. Я брал крышку от любого аэрозольного баллончика – там объем примерно пол стакана. Главное чтобы крышка внутри имела плоское дно без всяких дополнительных выступов и без дырок. И была чистой!
Акриловый грунт разводится с отвердителем в соотношении, указанном на банке. Грунт густоват (даже после добавления жидкого отвердителя), поэтому я доливал на глаз немного акрилового растворителя Р-12, примерно отношение грунта к растворителю 4:1 соответственно. Заливаем в пистолет для грунта.
В этот момент нужно отложить пистолет (прислонить его куда-нибудь) и салфеткой от пыли тщательно протереть поверхность грунтования. Дело в том, что пока мы бадяжим, на обезжиренную поверхность неизбежно оседает пыль, которой в гараже после наших действий полно. К тому же тряпки после обезжиривания оставляют мелкие ворсинки. Они убираются только специальной салфеткой от пыли (она такая толстенькая, пропитанная специальным составом).
Грунтуем с небольшим нахлестом на старую предварительно заматированную поверхность. Грунтуем 2 раза. Если вылезли подтеки – шкурим после высыхания мелкой наждачкой. Сохнет быстро – 20 минут. Место перехода от грунта к старой краске можно пройтись так же мелкой наждачкой с водичкой. На ощупь все должно быть гладко.
Пистолет после грунта моем – наливаем растворителя и выпрыскиваем на улицу.
Переходим к покраске.
У кого цвет металлик – тому немного не повезло, технология покраски переходом по металлику сложнее. Понадобится еще растворитель для перехода и бесцветная база. Об этом подробнее читать тут: http://www.avtopokraski.net/page/okrask . -perehodom. У меня темно-синий перламутр – тут проще, я даже растворителем для перехода пренебрег – получилось незаметно, я удовлетворен вполне.
Краска разводится с разбавителем как 2:1 или 3:2, т.е. краски больше. Просто краска густовата и пистолет ее не возьмет, но методом проб становится ясно, как разбавлять, главное не более чем 3:2. Я лил в такую же крышечку от аэрозоли краску на 2 трети, потом доливал разбавитель до верха – получалось самое то. Заранее приготовленной чистой деревянной палочкой размешиваем состав и заливаем в бачок пистолета.
Факел у пистолета надо отрегулировать так чтобы он распылял полоской высотой сантиметров 25. Прыская на газетку на стене можно легко отрегулироваться.
Опять протираем салфеткой и красим за 2 раза. Если в первый раз в каком-то месте легкий непрокрас – лучше оставить на второй или даже третий раз. Второй раз в районе перехода красим нахлестом на первый слой, полностью перекрывая его, главное чтобы оставить еще заматированной поверхности для лака. Задерживать распыление на одном месте не стоит – пойдут сразу подтеки, которые придется шкурить и снова красить. Краска сохнет быстро так что не тупим и готовимся к лакировке.
После покраски пистолет моем все тем же растворителем Р-12.
Нанесение лака, пожалуй, самый ответственный момент. Когда грунт и краску в случае подтеков можно зашкурить и докрасить, то лак нужно нанести с первого раза без подтеков и проплешин. Дело в том, что лак сохнет долго и тратить время на переделку потом будет просто жалко.
Готовим акриловый лак – смешиваем с отвердителем в указанных на банке пропорциях. Лак довольно густой, поэтому Р-12 опять пригодится. Тут я лил на глаз, уже знаю какой густоты должен быть раствор и растворителя подливал понемножку помешивая чистой палочкой. Лака с растворителем получилось примерно 4:1. Я бадяжил опять же в крышке от аэрозоли. Настройки пистолета такие же как для краски.
Обязательно опять протираем салфеткой.
Теперь берем в левую руку переноску, в правую пистолет (кто левша – наоборот). Начинаем покрывать лаком, переноской подсвечиваем и убеждаемся что вся поверхность становится сырой, проплешин стараемся не оставлять. Лак гуще краски и ложится толще, но подтеки всегда могут быть, так что об этом не забываем и на одном месте пистолет не задерживаем. Рекомендую красить размашистыми движениями и на курок нажимать только в момент маха рукой. Три-четыре раза махнул – кусок закрасил и так далее. Обязательно контролируем, подсвечивая переноской, чтоб вся поверхность получилась равномерно сырой и блестящей.
Все. В этот день никаких работ в гараже делать не стоит. Аккуратно без лишней пыли переодеваемся и уходим.
Я красил при температуре, может, +15 или даже ниже. Это мало. Лучше красить в более теплую погоду или реально теплом гараже при +20 градусах. На следующий день лак подсох, но был еще сыроват для полировки. Я для уверенности выждал 3 дня.
Когда лак полностью затвердел можно приступать к полировке. Полировать саму арку я думаю не нужно, если все аккуратно сделали, то она гладкая, блестящая и вообще должна круто выглядеть.
Но вот район перехода выглядит пока не очень. Перед полировкой протираем место полировки тряпочкой, убеждаемся что нет никакой грязи на поверхности. Если песчинка попадет в полировальный круг – наделает царапин, что потом фиг избавишься. Одеваем на полировальную машину войлочный круг для полирования, мажем место перехода тонкой пастой для полировки и при 1000 об/мин полируем. Матовая поверхность станет гладкой, брызги лака сровняются и кузов станет как зеркало – это в идеале. У меня вскрылся косяк – некачественно заматировал в одном месте и лак плохо пристал, образовав светлое пятно. Но заметно не сильно. Я наплевал переделывать.
И вот прошла зима. Что стало с арками спросите вы? Они целы! Единственное что бы я посоветовал — красить лаком на 2 раза минимум, т.к. покрытие очень слабое (по сравнению с заводским) и сильнее подвержено сколам и царапинам. По этой причине вскрылось несколько «жучков» — замазал их «лаком для ногтей» — очень похожая на него краска для подмазки кузова, в маленьком флакончике с кисточкой. Пришлось дополнительно покрыть вынутри арки антигравием немного внахлест на краску (примерно 1 см), но почти не видно. Опять же советую это сделать сразу после ремонта чтоб более эффективно защитить торец — соединение двух частей арки (внутреннюю и наружную). Стекловолокнистая шпатлевка держится отлично — на стук плотненько. Так что подобный ремонт имеет место быть, но при условии что качественно и аккуратно сделан.
Источник