Шкода октавия сломалась передняя пружина

Список форумов‹Автомобили Škoda (Шкода)‹Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
• forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
Изменить размер шрифта
Версия для печати
Мобильный вид

Сувенирка
Правила
FAQ
Регистрация
Вход

Лопнула пружина

fbg » Пт, 11 янв 2008, 4:12

машина октавия-комби AKL 2002г 82000км.
Выезжал из гаража раздался дикий хруст, сначала подумал что тормоза прилипли.Проехал на тачке метров 100 и при вращение колеса были слышны трески небольшие, не придал значения этому и поехал, тачку стало на скорости сносить влево и в срочном пордке вернулся назад в гараж искать причину.
после снятия переднего колеса увидел последний виток пружины лежащий на стойке. Естественно пружина разжалась и уперлась в стакан кузова. мне похорошело
и это при том что тачка проехала в щедящем режиме всего 82000 км!.
встал вопрос, кто с этим уже встречался?
как менять стойки и что разбирать подвеску я знаю, но очень интересно совет бывалых. менять надо сразу две пружины и какие потсавить лучше оригинал или тюниг? стоит ли менять сами амортизаторы(что существенно увеличить стоимость работы), или может сразу же раскошелиться и купить что-нибуть а-ля газомасло или пожестче типа тюнинг?

ЗЫ
вот оно качество VAG : (
даже представить не мог что так бывает у фашистов

Stenvils » Пт, 11 янв 2008, 6:38

oster » Пт, 11 янв 2008, 9:17

Viktor M » Пт, 11 янв 2008, 9:39

Если хочешь пойти по «эконом-варианту», т.е. поменять одну пружину, то ставить следует пружину б/у, т.к. если поставишь новую, то машину перекосит. На пружинах есть цветовые маркировки, т.е. разноцветные точки. Подбирать следует пружину с такой же цветовой маркоровкой.

В варианте «эконом+» покупаешь две новые пружины и меняешь их.

В варианте «оптима» меняешь два аммо, две пружины, два опорных, две подушки — и на ближайшее 60-100 кКм забываешь про передние стойки.

fbg » Пт, 11 янв 2008, 20:22

Я покупал комиссионную тачку через Автоценрт ШКОДА www.auto-centr.com
пробег машины был 33 000, по всем показателям я решил что пробег реальный, у машины был не протертый руль, чистый салон без химчистки, сзади еще лежали заводские пленки на полу, двигатель был слегка пылный, вообщем как я не пытался определить скрученность одометра, все факты говорили о реальности пробега. менеджеры тоже заявляли о том что мы таким не занимаемся, как скручичать одометр, но им я не верю.
Особенно после их сервиса который привел к аварии в автовоз. но это уже отдельная история, как всеми любимый автоцентр шкода делал диагностику тормозов, меняли жидкость, диски, чистку барабанов и следствие ремонта попало масло на задние барабаны, итог через 300км пробега машина не смогла затормозить и покатаилась в автовоз на скорости 20км ч и бум нет морды. это было отсупление которое можно обсудить в другой теме есть даже фотки..

сейчас посуществу, пружина треснула и уперлась в кузов, так что двигаться на ней категорически запрещено, острый край пружины может порвать железо стакана.
кстати а сколько в среднем ходят оригинальные передние стойки в сборе по бездорожью россии ?! насолько я знаю газмасло служать дольше.
какие лучше поставить аммо и пружины может кто знает номера в катологах и какой фирмы лучше? все таки склоняюсь сделать все сам и вариант «оптима» (все м сразу), но ставить оригинал не хочеться, может все таки газомасло будет почетче в управлении и без кивков на разгоне.
в чем основное отличие стоек для плохих дорог и обычных помимо увеличенного клиренса? и что будет если я поставлю увеличенные а сзади стоят обычные?
где и как по VIN можно узнать номера стоек и какие стоят с завода?
завтра поеду на amortizator.spb.ru , www.koni-service.ru и по запчастям шкода, узнавать что есть в наличие, других пока магазинов в питере не нашел и слушать байки продавцов, типа У МЕНЯ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРУЖИНЫ СО СТОЙКАМИ

Viktor M » Сб, 12 янв 2008, 6:52

5-6 лет. 33 кКм. 5-6 кКм в год. 15 км в день. это в булочную и обратно. мне тоже как-то не очень верится. хотя иногда бывают исключения.

А когда-нибудь машину осматривали на предмет аварийности.

Это я всё к тому, что пружины, особенно передние, просто так не ломаются. их срок службы порядка 100 кКм, срок службы аммо 60-100 кКм, опорных подшипников и опор — 20-30 кКм.

Вместо оригинала аммо можно поставить SACHS, все остальное лучше ставить оригинал. Про газ или масло — вопрос индивидуальный, лично я не люблю газ, т.к. машина и без того жесковатая, а делать из неё аля спорт-табуретку — на мой взгляд безсмысленно.

Про «Российский пакет» — если машина первично приобреталась в РФ — то на ней уже должны стоять и стойки и пружины с увеличенным клиренсом, так что думаю, что «задом» пока заморачиваться рановато, хотя всё зависит от конкретного состояния автомобиля.

fbg » Пт, 18 янв 2008, 23:10

сделал полный ремонт подвески передней.
первое что я сделал это вымал арки аппаратом высокого давления : )
последовательность разбора такая:
-скидывается супорт 6ти гранником на 7мм, подвешивается чтобы не мешался
-торомзной диск

-снимаем шаровую, 3 болта
-рулевой наконечник, в нем есть заход под ключ TORX, с наконечниками и шаровыми я не мелочился и если сразу же не откуртилась, то препелил нах : )
-откручиваем 12ти гранную гайку при помощи Специального ключа, весь инстурмент есть на фотке
-вытаскиваем шрус
-откручиваем гайку амортизатора, держа сам шток 6-ти гранником, я использовал длииную голову на 21 +шведки
но потом купил нормальную голову размером 20,6mm под ключ.

и вынимаем нашу стойку вместе с кулаком (ступица)

и вот получается картина : )

далее работаем уже с самой стойкой в сборе..
там все просто главное запомните последовательность разбора и не забудьте стянуть пружины стяжкой(есть на фото)

а вот они мои новые стойки BOGE TURBO газомасло 32-E14-F + пружины LESOFORS 4085705 SKODA octavia 1,6 97-6/04

к ним я еще купил подшипник с подушкой. Снял со старой стойки пластиковый держатель пыльника, видно на фотке
он лежит на правой стойке еще не одетый, 10 мин мучений с отвертками и я его протолкнул!
первую гофру пыльника натянул на это пластик, чтобы в шток не попадали камни, а то у знакомого был случай
как в амортер под пыльник попал камушек и пробил сальник или как там его, итог вытек амик KONI которому было 3 месяца.

на этой фотке уже собранный вариант + специальные ключи которые пришлось купить. и вот еще риспект красным суппортам )

вот коробочки тех комплектующих которые я использовал + краска суппортов..

вывод
потратил на 2 стойки, 2 пружины, 2 подшипника с подушками Lemforder 25346, 2 шаровые SVWAG 1J0407365C, 2 наконечника
9300р
+ схождение колес 600р
после ремонта не узнать переднюю подвеску, небо и земля, как буд-то дороги стали лучше все ямы заделали : ))
на крен и на реакцию на скорости не проверял так как скользко..
но шоссе ездить стало комфортнее но подвеска (пока только передок) получился не очень жесткий, даже могу сказать мягчее и приятнее чем был, для наших плохих дорог самое то, на другую тачку буду уже ставить KYB refex или что нибудь но жестче и дешевле КОНеЙ, чтобы управляемость на трассе была приятнее..

сейчас хочу перебрать еще задницу и ваще все будет в норме: )
я сначала хотел покупать амики koni sport или KYB reflex, но каябка потеряет свои спортивные свойства через 30 000км, зато как приятно можно откатать эти 30 000 км : ))))
а может раньше и будет как обычный амик а кони слишком жесткий и оччччеень дорогой! 6000р за один амик ![/img]

Источник

Замена пружин на Шкода Октавия А5: делаем все своими руками

Пружины в подвеске Шкоды Октавии А5 выполняют важнейшую функцию по сглаживанию неровностей дороги и обеспечению плавного хода автомобиля. Эти элементы поддерживают кузов на некоторой высоте над колесами и не позволяют ему слишком приближаться к движущимся частям. При длительной эксплуатации машины они могут изнашиваться и требовать замены. Данная процедура обладает рядом особенностей, которые желательно учесть еще на этапе подготовки.

Особенности и устройство пружин на Шкода Октавия А5

Задние пружины на Шкоде Октавии А5 могут отличаться по весовой категории, наличию либо отсутствию ПДД (Пакет Плохих Дорог), а также спортивному усилению подвески. В некоторых комплектациях также может быть пакет, специально рассчитанный на плохие дороги.

В ряде случаев даже новые оригинальные задние пружины на европейской подвеске могут не соответствовать ожиданиям пользователя. Чаще всего критике подвергается посадка задней части автомобиля при полной загрузке. Причем даже при наполовину заполненном багажнике между колесом и аркой может быть слишком мало свободного пространства. Выходом из положения становится замена стандартных пружин на элементы с другими характеристиками упругости.

Замена деталей

Что понадобится

Замена задних пружин на Шкода Октавия А5 может проводиться самостоятельно автовладельцем или на сервисе. На деле эта процедура не так сложна, как может показаться. Достаточно просто использовать хорошие инструменты и следовать инструкции.

Для проведения процедуры замены обязательно потребуются сами новые усиленные пружины на Шкода Октавия А5. Подбирать их необходимо под нужные весовые характеристики в соответствии с некоторыми рекомендациями.

Неправильный подбор пружины может стать причиной того, что арка кузова будет находиться слишком высоко над колесом. Пружины на Skoda Octavia A5 могут иметь стандартную европейскую конфигурацию или быть спортивными (с занижением примерно на 15 мм). На рынке такие детали обойдутся примерно в 1 500 – 2 000 рублей за одну штуку.

Для работы потребуются следующие инструменты:

домкраты (винтовой и подкатной);
головки на 16, 17, 18 и 21;
мощный вороток для ослабления гаек;
трещоточный вороток;
отвертка;
молоток;
ключ для болтов от колес;
ключи на 18 и 21;
щетка для очистки поверхностей.

Этапы замены

Процедура замены задних пружин на Шкоде Октавии А5 включает в себя демонтаж колеса и защиты, снятие амортизатора и установку новых элементов. Каждый этап имеет свои специфические нюансы и требует более подробного рассмотрения.

Подробная инструкция по замене пружин на Октавии А5 с ПДД на подвеску европейского образца:

Автомобиль поднимается при помощи домкрата, после чего откручиваются колесные болты, а само колесо снимается.
Отверткой откручиваются все винты, удерживающие на местах брызговик и подкрылок. После этого элементы вытаскиваются.
Под подкрылками нужно хорошо очистить поверхность при помощи специальной щетки. Щетины должны быть максимально мягкими, чтобы не повредилось антикоррозийное покрытие.
Головкой на 18 откручивается болт рычага, расположенный в нижней части. При этом сам болт пока не вынимается.
Домкрат подставляется под рычаг, после чего конструкция немного приподнимается. При помощи молотка теперь можно аккуратно выбить болт из его паза.
Далее автомобиль поднимается еще выше при помощи первого домкрата, после чего нужно постепенно опускается домкрат стойка. Таким образом, ослабляется пружина подвески.
С помощью головки на 21 откручивается болт амортизатора в нижней части. При этом не стоит выкручивать его до конца, чтобы не возникало проблем с ослаблением находящихся вверху креплений.
Головка на 16 поможет открутить верхние болты амортизатора. Далее можно вынимать все крепления и демонтировать сам амортизатор со своего места.
В верхней части подшипника снимается колпак, под которым находится гайка на 16. Ее также нужно открутить.
Теперь можно снять подшипник вместе с отбойником и пыльником.
Подшипник щеткой очищается от грязи. Затем в него вставляется обновленный отбойник и пыльник.
Все это в сборе надевается на амортизатор и фиксируется. Снова надевается защитный колпак.
Амортизатор устанавливается на свое место. Сначала закручиваются верхние крепления, а затем нижнее. Все нужно затянуть.
Проставки из резины надеваются на новую пружину.
Элемент вставляется в рычаг, располагаясь при этом резиновым выступом в специальный паз. Далее заводится верхняя часть.
Далее нужно приподнять автомобиль при помощи основного домкрата. Стойка при этом подставляется под рычаг и также немного поднимается.
Далее основным домкратом постепенно опускается автомобиль. Важно добиться того, чтобы совместились отверстия на сайлентблоке в кулаке и на рычаге.
Далее в соответствующие отверстия вставляется болт. Может потребоваться значительное усилие, поэтому лучше сразу же подбивать его молотком. Сверху накручивается гайка.
Остается убрать домкрат из-под рычага, после чего затянуть все болты и собрать конструкцию в обратном порядке с установкой колеса.

Порядок работ для левой и правой части остается неизменным, поскольку автомобиль в этом плане представляет собой симметричную конструкцию. Чаще всего процесс занимает около полутора часов.

Замена пружин на Шкоде А5 – не самая сложная процедура, требующая лишь внимательного соблюдения всех инструкций. Тут очень важно тщательно подходить к вопросу безопасности, поскольку вес авто и натяг пружины потенциально представляют угрозу.

Замена задних пружин на Шкода Октавия А5 показана в этом видео:

Замене задних пружин на Шкода Октавия А5 посвящено данное видео:

Источник