Бортовой журнал Skoda Yeti 1.8 (2012 г.)
Неисправности: слабое место Шкода проводка
Итак ноябрь 2017 года. У меня такая проблема, сегодня собрался до магазина, открыл машину брелком, доехал, сходил в магазин и о чудо двери правые передние и задние со штатного брелка не открываются как снаружи так изнутри, пипец. Кнопки стеклоподъемника правой стороны двух дверей тоже молчат не реагируют, машина превратилась типо в купе, работают в штатном режиме две двери левой стороны, передняя и задняя плюс крышка багажника. Ключем ЦЗ открывает две левых двери, правые не реагируют -заблокированы, самое интересное стеклоподъемники зеркало боковое правое и поворотник расположенный в зеркале молчат не признают признаков жизни.
Первое проверил предохранители-все целые.
Второй самый популярный диагноз- это пипец проводке в гофре между дверью и кузовом! Но как вскрыть обшивку дверей? заднюю правую вскрыл а перед правую мешает парприз при условии, что дверь заблокирована.
Третье причиной глюка который может быт это неисправность блока комфорта который отвечает за освещение в автомобиле, за открывание-закрывание замков, корректную работу стеклоподъемника, а также регулировку зеркал и обогрев стекол. Стоит он кстати рядом с рулем под торпедой на Шкоде ( плоская прямоугольная коробка с 2-3 фишками). Все сухо,при включении при включении блок щелкал как ему и положено.
Ок гугл, интернет в помощь результатов не дал. Звонок знакомому профессору по авто Данилу! Добро пожаловать на СТО скачали схему эл.проводки на шкоду, произвели диагностику- нет ответа от блока комфорта и замков правого переднего и заднего пассажира. Печалька была в том, что дверь передняя правая дверь не открывается как снаружи так изнутри и снять дверную карту (обшивку двери) не представляется возможным, что бы проверить проводку в дверях, т.к. как блок управления данными устройствами находится на передней двери водителя.пассажира и отвечает за правую сторону двух дверей автомобиля. Так же необходимо открыть дверь, что бы посмотреть если обрыв проводов между передней дверью пассажира и стойкой авто. Гребанные высокотехнологичные немцы. Нет питания от блока управления дверью, получается алес капут. Не работает правая сторона.
Вскрыли верхнюю часть обшивки подали принудительно питание на блок управления расположенный в двери. Все заработало. О мама мия! В последствии все открыли разобрали, окислился провод подающий питание на блока управления дверью.
Вскрытие показало, что предыдущий хозяин делал электрику передней правой двери т.к. жгут проводов был заизолируемый между передней дверью пассажира и стойкой авто. Отзывы показали что обрыв проводов между дверью на шкода -частое явление. Кстати осмотрел все двери, обрывов других нет. Нарушений оплетки проводов нет.
Вывод слабое место Шкода проводка в дверях. Немцы (чехи) в отличии от япошек не научились делать нормально по человечески проводку, за ними надо что то переделывать.
Источник
Бортовой журнал Skoda Yeti 1.8 (2012 г.)
Неисправности: слабое место Шкода проводка
Итак ноябрь 2017 года. У меня такая проблема, сегодня собрался до магазина, открыл машину брелком, доехал, сходил в магазин и о чудо двери правые передние и задние со штатного брелка не открываются как снаружи так изнутри, пипец. Кнопки стеклоподъемника правой стороны двух дверей тоже молчат не реагируют, машина превратилась типо в купе, работают в штатном режиме две двери левой стороны, передняя и задняя плюс крышка багажника. Ключем ЦЗ открывает две левых двери, правые не реагируют -заблокированы, самое интересное стеклоподъемники зеркало боковое правое и поворотник расположенный в зеркале молчат не признают признаков жизни.
Первое проверил предохранители-все целые.
Второй самый популярный диагноз- это пипец проводке в гофре между дверью и кузовом! Но как вскрыть обшивку дверей? заднюю правую вскрыл а перед правую мешает парприз при условии, что дверь заблокирована.
Третье причиной глюка который может быт это неисправность блока комфорта который отвечает за освещение в автомобиле, за открывание-закрывание замков, корректную работу стеклоподъемника, а также регулировку зеркал и обогрев стекол. Стоит он кстати рядом с рулем под торпедой на Шкоде ( плоская прямоугольная коробка с 2-3 фишками). Все сухо,при включении при включении блок щелкал как ему и положено.
Ок гугл, интернет в помощь результатов не дал. Звонок знакомому профессору по авто Данилу! Добро пожаловать на СТО скачали схему эл.проводки на шкоду, произвели диагностику- нет ответа от блока комфорта и замков правого переднего и заднего пассажира. Печалька была в том, что дверь передняя правая дверь не открывается как снаружи так изнутри и снять дверную карту (обшивку двери) не представляется возможным, что бы проверить проводку в дверях, т.к. как блок управления данными устройствами находится на передней двери водителя.пассажира и отвечает за правую сторону двух дверей автомобиля. Так же необходимо открыть дверь, что бы посмотреть если обрыв проводов между передней дверью пассажира и стойкой авто. Гребанные высокотехнологичные немцы. Нет питания от блока управления дверью, получается алес капут. Не работает правая сторона.
Вскрыли верхнюю часть обшивки подали принудительно питание на блок управления расположенный в двери. Все заработало. О мама мия! В последствии все открыли разобрали, окислился провод подающий питание на блока управления дверью.
Вскрытие показало, что предыдущий хозяин делал электрику передней правой двери т.к. жгут проводов был заизолируемый между передней дверью пассажира и стойкой авто. Отзывы показали что обрыв проводов между дверью на шкода -частое явление. Кстати осмотрел все двери, обрывов других нет. Нарушений оплетки проводов нет.
Вывод слабое место Шкода проводка в дверях. Немцы (чехи) в отличии от япошек не научились делать нормально по человечески проводку, за ними надо что то переделывать.
Источник
Шкода йети не работает водительская дверь
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
спросил, выслушал, понял проблему, починил. и главное все довольно быстро
респект и уважуха!
p.s. ФФФ тоже респект за подробности починки двери, если нет возможности открыть ручками или сигналкой. в FAQ бы
Жаль не догадался фоток наделать. Да и не до них было при таком морозе. Этапы очень простые, но без фото сложно объяснить что и где откручивать =)
За счет того, что обивка сделана из мягкого материала ака полиуретан, она гнется без деформации. То есть скидывается все навесное оборудование:
1. Уголок под пищалку который даже не на защелках, а просто на распорках и его вытянуть не сложно. Просто на себя.
2. Потом очень аккуратно вынимается блок управления зеркалами поддев его со стороны ручки(внутренней) в нижнем левом углу дабы не поломать сами защелки. У меня одна уже давно сломана. Снимаем разъем. И выкручиваем винтик под крестовую отвертку.
3. Следующем делом надо снять управление стелами. Там основной крепеж в ручке за которую вы закрываете дверь. С внутренней стороны есть резиновая накладка, которая отщелкивается от ручки тонкой отверткой. И после ее извлечения сам блок той же отверткой отщелкивается вверх. Блок вынимать можно безбоязненно ибо как сурово я его не выщелкивал все ровно целый =) И так же снимаем разъем.
4. Под блоком управления зеркалами три довольно массивных болта под крестовую отвертку. Выкручиваем их и заодно саму рамку крепления блока, которая держится на маленьких саморезах той же крестовой отвертки. Порядок съема строго как описан выше. Рамка снимается чтобы при сдергивании обшивки ее тупо не поломать.
5. Следующий этап тоже не простой. Чтобы было больше пространства для демонтажа обшивки надо снять пластик стойки между дверьми. Там под ремнем на уровне глаз есть винтик под крест. Откручиваем его немного освобождаем верхнюю часть и аккуратно выщелкиваем нижнюю придержав ее, верхнюю слегка потянув на себя. Между ними расщелкнуться защелки и нижняя часть спокойно выезжает Вам в руки.
6. Резинку уплотнителя снять не смог, но и без него в принципе справился. У Вас открывается достаточно свободный доступ к 2-м саморезам которые держат левую часть обивки двери. Расположены они как раз между уплотнителем и обшивкой и откручиваются вбок к уплотнителю, так как пластика стойки нет резинка особо не мешает и полезть туда можно отверткой(звездочкой но не помню какой размер). Слегка ослабляем саморезы пока они не покажут головку и далее откручиваем из с помощью плоскогубцев. Вроде все.
7. Проделав выше указанные процедуры аккуратно с помощью отверстия где был блок стеклоподъемников подталкиваем вверх обшивку и после этого она должна слегка подняться вверх. В евом верхнем углу где начинается стекло с помощью отвертки поддеваем ошивку и с небольшим усилием сдергиваем ее с паза. Вуаля, левая сторона в свободном полте и можно просунуть руку внутрь с достаточным обзором.
8. У меня тросик порвался у основания, т.е. там где он цепляется крючком к ручке открывания двери(внутренней). Точнее из связки троса там осталось 2 волосинки, которых не хватало для тяги. Сдернув его с ручки, она полностью доступна для снятия тросика, я снял его со всех защелок(их там две по длине троса). Потянув за трос открывается дверь.
9. Ну далее отвинчиваем все саморезы обшивки(3 внизу и 2 справа). Снимаем ее сдергивая до конца вверх. Главное не слишком сильно иначе можно поломать диодик и нижний фонарь(который загорается на дверях при открытии на версиях октавии до тур).
Дверь свободна для вмешательства.
10. Для снятия тросика достаточно его направить вверх и он сам выскочит из крепежа. А вот чтобы поставить его надо немного повозиться. Откручиваем 2 массивных винта-звездочки которые держат сам замок(на торце двери) и замок начинает свободно болтаться( ни в ком случае не снимайте наружную ручку открывания двери иначе есть шанс, что 40 минут превратятся в 5 часов), этого вполне достаточно, чтобы вставить новый тросик в паз. Со стороны замка вставляем отвертку, чтобы оттянуть замок и направляем тросик крючком вверх(в идеале Вам нужен 2-й человек с прямыми руками, который со стороны замка тонкой отверткой вставит конец тросика в паз). В принципе можно и одному, но дольше и при условии хорошей освещенности.
Вставляем тросик во все защелки включая распорку на самой обшивке и наслаждаемся идеальной работой замка =) Далее все собираем в обратном порядке и радуемся своим достижениям.
з.ы. Поправьте как нужно и если надо, то в faq
Источник
Засада, не могу открыть водительскую дверь
Обшивку можно снять можно снять, но не полностью, т.е. ее остануться держать только саморезы, кот. прикрыты торпедо. Но этого должно быть достаточно чтобы отогнуть край (заднюю часть) обшивы и долезть до замка. У меня так получилось, но на правой передней двери. Обшивка абсолютно не дефрмировлась, просто нужно делать все аккуратно и неторопясь.
Да главный вопрос: а стеклоподъемник работает (если он электро)?
Добавлю Если не путаю: чтобы долезть до саморезов, кот.крепят обшиву с торца, но находятся с «задней стороны» двери , т.е. ближе к средней стойке — нужно снять обшиву той самой средней стойки. Но это просто.
Самое главное — убедиться что дело в «механике». А то у сервисного электронного блока, кот. стоит в двери и управляет замком, стеклоподъемником и обогревом зеркала, бывает глюк: он блокирует дверь (режим «safe» называется если не ошибаюсь) и ты не можешь ее никак открыть. Отличительная особенность такой ситуации: тянешь за салонную ручку открывания двери — кнопка поднимается, отпускаешь ручку — кнопка сама опускается. Т.е. в верхнем положении кнопка ни в коем случае оставаться не хочет.
Если у тебя эта ситуация — то метод борьбы чуть другой.
здесь Благодарен за помощь всем откликнувшимся!
Удалось немного подснять обшивку, но для этого пришлось снимать частично уплотнитеьлную резинку от окна и почти до подставки под ногу, а также пластик стойки на пистонах, иначе не удалось отвертеть боковые саморезы. Саморезы ближе к торпедо открутить нереально 🙁 Все остальное как при снятии обивки написано в факе.
А с замком случилось вот что. Трос — зараза, толи растянулся, толи перетерся в районе крючка и держался на паре ниток(я его кончил совсем). При запирании всех дверей изнутри (пимпочка вниз)пластиковая байда, к которой пимпа прикреплена ложится и как бы блокирует язык, за который прикреплен трос. Когда я открывал ручкой изнутри, язык не поднялся до конца, но поскольку трос или вытянут был или почти уже его не было, он так и не смог поднять пластиковую байду с пимпой (СУПЕР ЗВУЧИТ)- дверь осталась заперта и снаружи и изнутри как при закрытии из салона кнопкой.
Ключом почему открыть не удавалось — мне не понятно.
Источник
Шкода йети не работает водительская дверь
Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Система питания и управления двигателем
Система охлаждения
Система смазки
Система впуска и выпуска
Механическая коробка передач
Автоматическая коробка передач
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Электрооборудование и электросистемы
Электросхемы
Толковый словарь
Skoda Yeti была продемонстрирована на автосалоне в Женеве в 2009 году. Взглянув на Yeti, в первую очередь обращаешь свое внимание на массивный бампер и решётку радиатора, окружённую четырьмя фарами. В профиль машина, как бы обведена своеобразной линией приподнятой крыши, четкими контурами центральной и задней стоек кузова. Оригинальная и очень миролюбивая внешность автомобиля скрывает под собой технически продвинутые агрегаты и узлы. Интерьер 5-местного Yeti выверен до мелочей, что делает его практичным и рациональным. В салоне просторно, высокая посадка добавляет пассажирам пространства и лучшего обзора. Сдержанность дизайна интерьера в целом подчеркивается внешним видом приборной панели, сделанной из качественного пластика. В автомобиле большое количество емкостей для хранения вещей. Плотные сиденья с достаточно развитой боковой поддержкой и регулятором поясничного подпора обеспечивают водителю и пассажирам удобство и комфорт в долгих поездках. Задний ряд сидений сделан по системе VarioFlex, которая позволяет выполнять трансформацию каждого из трёх сидений по отдельности. Благодаря этой системе есть возможность изменять внутреннее пространство автомобиля практически без ограничений, при необходимости увеличивая погрузочный объем до 1760 литров. Линей двигателей состоит из трех бензиновых и двух дизельных силовых агрегата: 1.2 л TSI (105 л.с), 1.4 л TSI (122 л.с), 1.8 л TSI (152 л.с, 160 л.с), 1.6 TDI (105 л.с) и 2.0 л TDI (в зависимости от настроек — 110 л.с, 140 л.с, 170 л.с). Двигатели могут агрегатироваться с механической 6-ступенчатой коробкой передач или с роботизированной 6-, 7-ступенчатой коробкой DSG. Существуют передне- и полноприводные (4MOTION) версии трансмиссий. Для подключения задней оси используется муфта Haldex IV поколения. Полностью электронное управление (сигналы в блок управления муфтой поступают из блока управления двигателем, блока управления ABS, а также от некоторых датчиков систем активной безопасности) муфты обеспечивает мгновенное подключение заднего моста. Как результат, для начала работы за- дних колес пробуксовка передних колес не нужна. На краш-тестах проводимых EuroNCAP автомобиль заработал высшую оценку — 5 звезд. Yeti оснащен самыми современными системами активной и пассивной безопасности. Так, например, в зависимости от комплектации, фары головного освещения могут быть биксеноновыми с поворотными модулями. Также автомобиль может быть оснащен системами ESP, EDS, AFM, HBA DSR, ABS, MSR, EBV, ESBS и ASR. Чтобы снизить вероятность удара сзади, при экстренном торможении активируется функция мигания стоп-сигналов. Пассивную безопасность обеспечивают до девяти подушек безопасности, включая подушку безопасности для коленей водителя и подушки безопасности для пассажиров на задних сиденьях, специальное крепление двигателя и педалей. Skoda Yeti является многоцелевым автомобилем компакт-класса, он приятный во всех отношениях и полезный в бытовых поездках, радует высоким уровнем качества сборки, экономичными двигателями и по-немецки добротными материалами отделки салона.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Skoda Yeti, выпускаемых с 2009 года.
| Skoda Yeti | ||
| 1.2 TSI Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1197 cм3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 8.5/4.7 л/100 км |
| 1.4 TSI Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1390 cм3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 8.8/5.3 л/100 км |
| 1.8 TSI Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1798 cм3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 9.1/5.4 л/100 км |
| 1.6 TDI Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1598 cм3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 6.1/4.0 л/100 км |
| 2.0 TDI Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1968 cм3 | Дверей: 5 КП: мех./авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 7.2/4.8 л/100 км |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Источник