Ремонт электрической дрели своими руками
Как же досадно, когда дрель, верный и незаменимый помощник любого домашнего мастера, внезапно выходит из строя. Мы подготовили небольшое справочное руководство, в котором описали типовые неисправности электрических дрелей и методы их устранения своими руками.
Как подбирать запчасти для замены
В ходе разборки и обслуживания дрели вы можете столкнуться с тем фактом, что некоторые детали износились и требуют замены. Это обычна практика, тем не менее не следует пытаться поставить на замену сторонние комплектующие или, того хуже, искать сложные пути обхода. Типичная и грубая ошибка — когда вместо сломавшейся штатной кнопки снаружи рукоятки крепят обычный тумблер. Такой «тюнинг» небезопасен и его следует избегать.
Тем более что на сегодняшний день рынок запасных частей для электроинструмента доступен и обширен.
Всё что нужно — определить производителя дрели и точное название модели, эта информация в обязательном порядке присутствует на шильдике. Проблема в том, что разные модификации одной и той же модели могут иметь как совместимые комплектующие, так и абсолютно не подходящие. Ориентируйтесь на внешний вид, не ленитесь уточнить основные размеры и габариты детали для замены.
С составными приводного механизма всё несколько проще благодаря высокой степени унификации: подшипники имеют маркировку на защитных кольцах сепараторов, на шестернях штампуются номенклатурные коды. Практика показывает, что ко всем популярным моделям инструмента, в том числе и к представителям зарубежной серии профтула, можно подобрать запчасти. В разряде исключений только дрели старше 30 лет, но даже для них вполне реально найти донора.
Неисправности электрической части
Описание распространённых поломок мы начнём с электрической и коммутирующей части. Электрический отсек почти у каждой дрели находится в рукоятке, там, где размещена кнопка. Чтобы получить к нему доступ, чаще всего приходится разбирать дрель полностью. Это несложно, но возможны трудности с отщёлкиванием корпуса: помимо нескольких шурупов он удерживается на фиксаторах. Располовинив корпус, запомните расположение элементов и проводки, а лучше — сфотографируйте, ибо компоновка может быть весьма замысловатой.
Основной признак неисправности электрики — дрель попросту не включается. Попробуйте с нажатой кнопкой пошевелить шнур питания в том месте, где он выходит из корпуса: перелом жилы в этом месте служит причиной 90% всех неисправностей, если он имеет место — дрель подаст признаки жизни. Определить обрыв питания можно также прозвонкой.
Другая частая причина поломки — выход из строя кнопки или переключателя реверса. Попробуйте прозвонить контакты, к которым подключены провода, на предмет наличия коммутации. Неисправную кнопку можно заменить, можно попытаться отремонтировать. Открутив пару небольших болтов, которыми скреплён корпус, вы получите доступ к внутренностям. Оцените состояние ламелей (могут стереться или окислиться), проверьте исправность отбрасывающего механизма, чистоту печатной платы и наличие подгораний на основных контактах.
Неисправности небольшой печатной платы или потенциометра внутри кнопки, выполняющих роль регулятора оборотов, самостоятельному лечению не поддаются. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, при полностью работоспособной контактной группе, либо работает с постоянной частотой вращения. Кнопку придётся менять.
Не забудьте также проверить надёжность опрессовки клемм, целостность изоляции, наличие окислов на контактах. Электрическая схема дрели предельно проста, главное запоминать порядок присоединения проводов.
Проблемы с двигателем
Менее распространённый класс проблем — посторонние шумы при работе дрели. Это может быть как треск, так и заунывное гудение. Эксплуатировать дрель в таком состоянии не стоит, на лицо неисправность двигателя.
Электромотор в дрели однофазный коллекторный, чтобы его извлечь из корпуса, её так же потребуется разобрать на две симметричные части. Для более мощного класса инструмента центральная часть корпуса изготавливается цельной, как на УШМ. Чтобы ее достать, придется открутить передний блок редуктора и полностью снять рукоять.
Если при включении дрели через заднюю вентиляционную решётку отчётливо видна электрическая дуга и двигатель натужно гудит, проблема заключается в износившихся или сгоревших щётках. В разных моделях доступ к их замене может обеспечиваться как вообще без разборки корпуса, так и исключительно изнутри. Выбирая щётки для замены, обращайте внимание как на размеры, так и на профиль сечения. Иногда есть смысл временно поставить щётки, оставшиеся после предыдущей замены, но не до конца изношенные. Устанавливая их, учтите, что для щёток с разных сторон может отмечаться разница в угле и плотности притирки, не перепутайте.
Якорь двигателя имеет коллектор с тонкими ламелями, через которые происходит передача тока на обмотки. В этом месте недопустимы загрязнения, следы нагара или сильное окисление. Протрите коллектор чистой ветошью, смоченной растворителем, при необходимости несколько раз потрите мелкой наждачной бумагой. Если провода обмоток отпаялись от перегрева, соединение можно восстановить припоем ПОС-40.
Конечно, неисправности двигателя могут приводить и к полному выходу инструмента из строя, например, при обрыве или коротком замыкании обмоток. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, либо «мычит», стоя на месте. Определить, в статоре или роторе произошло повреждение, можно по следам оплавленного почерневшего лака, либо выполнив прозвонку цепи. И статор, и якорь с крыльчаткой доступны в качестве запасных частей для замены.
Обслуживание и ремонт редуктора
Практически при каждой разборке дрели имеет смысл заглянуть в редуктор, чтобы оценить состояние и степень износа деталей трансмиссии. У большинства бытового инструмента редуктор исключительно прост и состоит из двух плоских шестерен, выполненных из твёрдого пластика или металла. Попробуйте провернуть шестерни, заблокировав шпиндель двигателя, оцените люфт и вероятность проскока в разных точках передачи.
Профессиональный инструмент может дополнительно иметь как редуктор с переключаемой передачей, так и регулируемую предохранительную муфту. Неисправности обоих элементов полностью наглядны, они попросту перестают выполнять свои функции. К сожалению, эти детали практически неремонтопригодные, потому и предусматривается возможность их модульной замены.
Для замены шестерен понадобится съёмник стопорных колец. Не потеряйте шпонку при снятии шестерни, замену будет трудно найти. При разобранном редукторе рекомендуется полностью достать якорь, чтобы проверить плавность хода и наличие люфта в подшипниках. Шилом можно снять защитные крышки сепаратора, чтобы наглядно убедиться в его сохранности. Замена подшипников выполняется холодной напрессовкой, в качестве оправки лучше использовать медную трубку или деревянный брусок с продольным отверстием.
Завершив работу с редуктором, удалите остатки смазки и заполните камеру трансмиссии новой молибденовой пастой примерно на 2/3 объёма. Убедитесь, что в процессе ремонта внутрь дрели не попало посторонних предметов и проведите сборку в обратном порядке.
Замена патрона дрели
Наконец, наиболее тривиальная проблема: сверло проворачивается в патроне, степень зажатия стала очень низкой. И далеко не каждый имеет представление о том, как снять патрон для замены.
Начнём с наиболее сложных экземпляров: в дрелях мощностью свыше 600–800 Вт патрон может иметь клино-конусную посадку. Шпиндель выполнен втулкой, в которую вставлен хвостовик цангового патрона. Чтобы его снять, нужно найти отверстие сбоку втулки, вставить в него мощную отвёртку и поддеть конец хвостовика, выталкивая его наружу. Если отверстия нет, втулка зажимается в тисках, а по патрону наносят несильные удары молотком через деревянный брусок. При этом удары чередуются в диаметрально противоположных точках с четырёх сторон.
В дрелях невысокой мощности шпиндель имеет наружную правую резьбу на конце, на которую накручивается патрон, и отверстие в центре с левой резьбой, куда закручивается шунтирующий болт. Этот болт имеет головку под четырёхгранную или крестовую отвертку, его необходимо выкрутить. Затем, заблокировав гвоздём крыльчатку двигателя, попытаться резким, но умеренной силы движением сорвать патрон против часовой стрелки. Если резьба закипела, дрель придётся разобрать, чтобы зажать шпиндель вместе с ведомой шестерней в тисках.
Источник
Сломалась дрель что делать
Самый востребований электрический инструмент в ремонте — электрическая дрель, часто выходит из строя в виду частого и интенсивного использования. При наличии базовых навыков и опыта ремонта подобных инструментов, отремонтировать дрель не составит больших трудностей.
Причин поломок такого рода инструмента может быть несколько, бытует мнение что основной причиной есть неправильная эксплуатация дрели или же не «фирмовость» инструмента, ввиду чего ее внутренности состоят с некачественных комплектующих.
Среди других более техничных причин, можно выделить такие:
- Выход из строя подвижной части электродвигателя, его статора или якоря
- Выход из строя подшипников
- Поломка кнопки (регулятора оборотов)
- Поломка реверсивного переключателя
- Износ коллекторных щеток и их обгорание
- Обрив провода в шнуре, в самой дрели или же на самой катушке двигателя
- Поломка редуктора или само зажимного патрона
Для того чтобы разобраться в причине поломки, иногда бывает что ее сразу не видно, например, дрель просто не вращается. Осмотр начинают с питающего шнура, часто в виду интенсивной эксплуатации шнур перебивается или же в районе вилки или где нибудь еще. Также осматривают кнопку и различные элементы управления. Пробуют провернуть патрон. На этом все диагностические процедуры заканчиваются, дрель нужно разобрать чтоб получить доступ и осмотреть ее изнутри.
Для этого нужно открутить (все) шурупы по периметру корпуса дрели и снять верхнюю половинку корпуса. При выкручивании шурупов обращаем внимание на их длину и запоминаем в каком отверстии шурупы какой длины находились, проще их сразу оставить в снятой части корпуса.
Осматриваем питающий кабель и внутреннюю проводку на предмет отгораний, обрывов и надежности контактного соединения.
В месте, где кабель питания входит в корпус дрели, часто можно видеть поврежденный наружный слой изоляции, её разрыв, и сам шнур питания в итоге скручен.
Если у вас неисправна кнопка или реверсний переключатель то проще заменить на новый. Можно конечно разобрать, почистить контакты, но собрать будет хлопотно, много маленьких запчастей и пружинок, которые все норовят выпрыгнуть.
Один из самых распространенных видов поломки, это износ щеток двигателя, их замену можно легко произвести самому в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели, если это позволяет конструкция. У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.
Характерным признаком неполадки электрощеток является сильное искрение и не стабильная работа электродвигателя,когда он работает с перебоями или рывками. Что происходит от непостоянного электро-контакта между щетками и пластинами на коллекторе.
Не стоит также допускать чтоб щетки износились до минимального размера. Это опасно тем, что между щеткой и коллекторными пластинами может увеличится зазор. В итоге происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно греются и могут «отойти» от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.
Необходимо регулярно очищать пластины коллектора от нагара и постоянно проверять натяжку прилегания щеток к коллекторному барабану.
Другие неисправности электрической части могут проявляться в виде отсутствия вращения двигателя дрели, когда нет никаких признаков включения двигателя (не слышно гудения). Если дрель не включается и ее патрон легко проворачивается обычным усилием, то можно, скорее всего предполагать о неисправности электрической части.
Проверка конкретности причины производится по мере доступности,проверяются сетевой шнур, кнопка регулятора оборотов, пусковой конденсатор и обмотки двигателя, все просто прозванивается мультиметром в режиме сопротивления.
Среди электрических неисправностей можно отметить поломку якоря. Поломка якоря или статора происходит по двум причинам — неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Топовые производители с мировым именем применяют качественный провод с двойной изоляцией и термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей и позволяет значительно продлить временной ресурс вашей дрели. Дешевые же модели не выдерживают продолжительной и интенсивной роботы с перегревами.
Поломку якоря (неисправность котушок) можно диагностировать по характерному запаху, увеличению искрообразования при работе. А при осмотре можно увидеть и обгоревшие обмотки провода. Но можно наблюдать и падение мощности двигателя что будет говорить о том что обмотки начали подгорать, их сопротивление от этого уже поменялось, что можно увидеть с помощью тестера.
Можно наблюдать такие поломки якоря и статора: межвитковой электрический пробой, пробой на «корпус» (магнитопровод) и обрыв обмотки.
Пробой на корпус можно определить с помощью мегомметра (мультиметра) прикоснувшись щупами к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500Мом указывает на отсутствие пробоя. Следует знать, что в идеале измерения следует делать профессиональным мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть.
Еще пробой можно промерять простым методом, с помощью лампочки подключенной одним выводом к сети 220 вольт, а вторыми выводами на корпус и пластины коллектора.
Межвитковой пробой якоря определить будет немного сложней. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.
Часто межвитковое замыкание можно увидеть при обычном осмотре, витки могут быть погнуты, смяты. можно попробовать устранить самому, отогнув в стороны замкнутые или погнутые витки провода.
Чтобы найти обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и медленно поворачивать якорь. В целых обмотках будет появляться определенный одинаковый ток, оборваная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие. Методом сравнения можно найти неисправную или же убедится в исправности, если все обмотки выдают одинаковые значения на мультиметре.
Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв.
В данном случае произвести ремонт своими руками, перемоткой якоря или статора, без специальных приспособлений невозможен.
При перемотке обмоток необходимо выполнить условия: намотка обмоток производится в одном направление, у катушки отмечается начало обмотки, провод мотается по часовой стрелке, после чего помечается конец вывода. Вторая обмотка навивается в том же направление, с отметкой выводов начало и конец.
Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Купить замену и вставить все обратно.
При подозрение на поломку кнопки (регулятора оборотов) необходимо убедится в наличие напряжения на входной и выходной клемме кнопки. Если при нажатие на кнопку напряжение на выходе не появляется, нужно разобрать корпус кнопки и осмотреть все контакты. Как правило, подгорание или залипание контактов определяется визуально. Все контакты необходимо тщательно протереть спиртом и зачистить шкуркой для шлифовки. После чего проверить напряжение снова.
Ремонт кнопки своими руками возможен только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным и аккуратным поднятием крышки изначально.
При замене кнопки на новую, нужно убедится что новая кнопка рассчитана на мощность конкретной дрели. Так например, для дрели 750 ват, регулятор должен быть на ток не меньше 3.4 ампера.
Реверсивную кнопку проверяют таким же способом последовательно.
Механизм реверса основан на системе замыкающих и размыкающих контактов. Его профилактика проводится аналогично пусковой кнопке.
Причиной «не работы» электродвигателя может стать и выход из строя пускового конденсатора. Обычно нерабочее состояние конденсатора можно заметить по изменению цвета. Но надежнее измерить его емкость и сравнить с номиналом.
Механическая часть
В механической части ударной дрели, могут быть также разные поломки, например заклинивание вала дрели.
Если патрон не удается прокручивать рукой, а при этом двигатель гудит при включении, то причина скорее всего в поломке редуктора или подшипников. Частой причиной неисправности можно наблюдать разрушение опорных подшипников. Поломка редуктора может проявиться и в случае, когда патрон проворачивается рукой и электродвигатель работает, а вращение на главный вал не передается. Все неисправности в механической части могут вызвать периодические остановки и сбои во время работы , гудение, скрежет и недостаточную скорость вращения вала.
Принцип работы ударной дрели основан на поступательном движении двух храповиков, которые отталкиваются друг от друга во время вращения шпинделя электродвигателя.
Во время сверления с ударом двигатель приводит в движении шпиндель. От шпинделя двигателя вращательные движения передаются уже далее на большую шестеренку редуктора к которому жестко прикреплен храповик.
Волнистая поверхность храповика большой шестеренки скользит по волнистой поверхности второго храповика,жестко закрепленного в корпус редуктора,совершая тем самым ударные действия.
Со временем в процессе длительной и интенсивной эксплуатации дрели в режиме сверления с ударом волнистые поверхности храповиков истираются, удар стает все слабее и слабее или же не происходит вообще. Нужно осмотреть износившиеся детали редуктора и при необходимости заменить на новые.
При заклинивание патрона или слышном скрежете, прежде всего, нужно разобрать корпус дрели и осмотреть состояние шестеренок в редукторе. Износ шлицов крепления или разрушенные зубья шестеренок свидетельствуют о выходе детали из строя. Такую шестерню необходимо заменить. Шестерни осматривают по всей окружности, плавно поворачивая валы рукой.
Подшипники можно проверить поворачивая в них вал. При тугом ходе вала следует начать со смазки подшипников. Если это не помогает, то они снимаются с оси при помощи специального съемника. Руками прокручивается обойма подшипника. Если движение затруднено или слышны посторонние звуки, то подшипник следует заменить.
Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.
Что бы добраться к подшипникам дрели, необходимо снять полностью двигатель вместе с редуктором, предварительно вынув щетки, что бы их не поломать и чтоб они не по выскакивали.
Перед тем как вынимать внутренности дрели, внимательно рассмотрите что, где находилось, что бы при сборке, как это зачастую бывает у «опытных» мастеров не осталась куча ненужных элементов, применение которым тяжело найти.
Не потеряйте шарик, который находится на конце вала патрона для свёрл, он отвечает за режим сверления с ударом и без удара.
При необходимости и сильном износе патрона дрели следует открутить фиксирующий винт, который находится внутри патрона.После этого откручивают патрон с левой резьбой и снимают его с вала. Патрон заменяют на новый.
Зачастую дрель ломается во время серьезной работы, во время затеянного ремонта или в других условиях, чтобы не тратить время зря и чтобы это не было для вас проблемой, следует запомнить, как произвести ремонт дрели самостоятельно. Следует знать конструкцию используемой дрели и легко и быстро определиться с причиной неисправности и устранить ее.
Источник