Сломалась ось педали велосипеда

Диманиум

качу куда хочу

Ремонт педалей велосипеда

Китайцы, в принципе, делают неплохие вещи. Но в этих неплохих вещах часто присутствует какая-либо мелкая недоработка, которая портит все впечатление (и сокращает срок службы, само собой). Делается это в полном соответствии с принципами копроэкономики: товар не должен работать вечно, иначе продажи упадут и наступит великая депрессия.

Педали АЕСТ, похоже, сделаны в полном соответствии с вышеозвученной идеологией.

Первое время после покупки придраться не к чему: ничего не люфтит, не скрипит, не щелкает, крутятся легко и плавно. И вообще, выглядят круто.

Но через какое-то время внешний лоск исчезает, и вся их никчемная сущность предстает во всей красе.

Вдруг выясняется, что пыльник, призванный защищать внутренности педали от попадания грязи, со своим обязанностями не справляется. А хваленые промподшипники посажены в алюминиевый корпус педали без должного натяга, что неминуемо приводит к разбиванию посадочных мест, а также к повышенному износу самих подшипников.

И вот уже через каких-то несколько тысяч километров довольно лайтового катания, педали Аист начинают люфтить, щелкать и вообще разочаровывать. И это не только мое наблюдение. Вот, к примеру, аналогичный отзыв одного из владельцев:

Первую неделю использования был доволен, как удав. Потом начался треск в левой педали. После разборки выяснилось: на оси педали находятся 3 игольчатых подшипника. Сама педаль из алюминия и в контакте с внешним подшипником пошла выработка. Вывод: не использовать их при агрессивном катании. Плюс только один — вес 252 грамма. По долговечности — однозначно минус, своих денег не стоит.

Не знаю, почему он пишет про «3 игольчатых подшипника», но у меня стоят обычные шариковые подшипники — три ближе к шатуну и один на противоположной стороне.

Вот, как все тарахтит и болтается через каких-то несчастных 9000 км:

Разборка показала, что сами подшипники еще хоть куда. Правда, в те, которые находятся ближе к шатуну, уже попал песочек и они слегка похрустывают при вращении. Решил их заменить. А вот внешний подшипник вообще как новый.

Основная проблема в том, что посадочные места в корпусе педали изначально были сделаны больше, чем надо. Похоже, подшипники вставлялись просто руками (ни о какой запрессовке речь вообще не шла). Плюс сама ось втыкалась во внутреннюю обойму подшипников с некоторым зазором. В итоге вся конструкция в сборе люфтит во всех направлениях.

Чтобы восстановить посадочные места решил применить крутой супер-герметик Loctite 638. Он как раз и предназначен для таких случаев. Говорят, с его помощью можно устранить зазоры толщиной до 0.5 мм.

Герметик представляет собой густую сиропообразную жидкость, зеленоватого цвета. При хранении в пузырьке с ним ничего не случается. Чтобы началась реакция полимеризации, необходим контакт с металлом. Время полного застывания — сутки. Но, говорят, если запчасти алюминиевые лучше подождать трое суток.

Замена шипов

Но прежде всего, надо восстановить шипы. Старые шипы полностью стерлись и совершенно не держат ногу.

Шипы тоже были из алюминия и имели следующие размеры:

Решил заменить их на прочные болты М4 под шестигранник. Само собой, из нержавеющей стали.

К сожалению, эти педали не предназначены для вкручивания в них обычных болтов, поэтому потребуется легкий напилинг.

Некоторые отверстия рассверливаем до диаметра 7 мм. Через эти дырки будут вставляться болты вместе со шляпками, чтобы их можно было вкрутить изнутри. А рядом с этими большими отверстиями в широкой части платформы сверлим новые и нарезаем в них резьбу 4 мм. Вот так:

Правда, пришлось пожертвовать шипом с одной стороны, так как он не обеспечивал доступ к шипу за ним:

Таким образом, с каждой стороны педали будет пять шипов, вместо шести. Пришлось пойти на это ради удобства.

Все болтики сажаем на красный фиксатор, штоп не потерялись.

В итоге должно получиться что-то вроде этого:

Вклеиваем подшипники

После того, как с шипами разобрались, можно приступать к установке подшипников на Локтайт 638. Педаль предварительно как следует промыть и обезжирить (например, бензином «Галоша»). И подшипники снаружи — тоже.

Затем втыкаем первый подшипник на место и помещаем маленькую капельку локтайта на образовавшуюся щель между корпусом педали и внешней обоймой. Герметик сам постепенно затекает куда следует. Чтобы ускорить этот процесс, можно подержать педаль на газом, пока она не станет теплой. Тут главное не промахнуться и не налить герметик в сам подшипник. Я брал малюсенькую капельку на зубочистку и тыкал в нужное место.

На фото видно, что герметик затек куда мы и хотели:

Затем, убираем излишки герметика ватной палочкой и втыкаем следующий подшипник. С ним поступаем точно так же.

Когда все подшипники будут установлены, берем нашу титановую ось и наносим на нее очень небольшой слой локтайта (на те места, с которыми будут контачить обоймы подшипников). Количество герметика зависит от того, насколько сильно не совпадают посадочные размеры.

Локтайт уберет поперечный люфт, а чтобы избавиться от продольного, нужно вырезать из тонкой жести шайбочку. Я взял кусок консервной банки. Внешний диаметр должен совпадать с диаметром подшипника 686Z, а диаметр отверстия должен быть равен диаметру оси:

Эту шайбочку надо установить в корпус педали, потом в нее будут упираться внешний подшипник.

Втыкаем ось, ставим внешний подшипник и слегка затягиваем гайку. Сильно не тянуть, можно запросто сорвать резьбу с титана. Да там большая затяжка и не нужна, только продольный люфт выбрать и все. Кстати, гайку тоже надо посадить на фиксатор резьбы ABRO.

Кладем педаль в какое-нибудь надежное место и забываем про нее дня на три.

После того, как все схватилось, убеждаемся, что ось крутится легко и без хруста, но при этом нет ни малейшего люфта.

Пыльнико-сальник

Теперь набиваем во все свободные полости солидола или (лучше) бутсфета и ставим новое резиновое колечко. Если вы забыли заранее надеть его на ось — не беда. Его можно натянуть и с другого конца.

Резинку, кстати, надо брать чуть больше и чуть толще, чем та, которая стояла. Тогда она будет представлять из себя хоть какую-то защиту от грязи. Я заказал на ебее качественные колечки 15х2 мм из бутадиен-нитрильного каучука (искать по запросу «nbr o-ring»). Посмотрите, насколько родные колечки были меньше, чем надо:

Для колечка в корпусе педали предусмотрена специальная проточка. Вот ее можно увидеть на фотографии:

Это единственное, что удерживает резиновое колечко на своем месте. Кстати, перед тем как запрессовать туда резинку, надо эту полость заполнить смазкой. Там места почти нет, но все же. Так резина не будет тереть по сухому. Да и лишняя гидрофобность в этом узле не помешает.

Резюме

Ремонт педалей окончен. Локтайт убрал все зазоры и люфты, что остановило дальнейшую выработку в местах контакта с болтающимися подшипниками. Улучшенный пыльник/сальник существенно продлит жизнь подшипникам (они ведь умирают от грязи и воды, а не сами по себе). А замена дюралевых шипов на стальные болты восстановила сцепление педалей с подошвой, и навсегда избавило меня от необходимости покупки дорогостоящего комплекта шипов.

Описанные выше доработки несомненно продлят педалям жизнь. Главное, что они больше не хрустят и не щелкают!

Но есть и минус: из-за герметика будет очень непросто разобрать педаль. Но, во-первых, туда вряд ли потребуется лезть ближайшие пару-тройку лет, а во-вторых, когда это будет действительно необходимо, достаточно просто нагреть педаль до 250 градусов и локтайт поплывет.

Ах да, еще слегка пострадал товарный вид. Но, как по мне, теперь педали выглядят более брутально. Больше металла, больше болтов!

P.S. Следует заметить, что многие педали подобного типа имеют аналогичный конструктив. Например, те же Nukeproof Electron Evo сделаны по точно такому же принципу, только там всего два подшипника и уплотнение чуток другое. Но при этом на нюкпруфы никто не жалуется… Наверное, все зависит от уровня подгонки деталей друг к другу и качества сборки. Ну и от используемых материалов.

P.P.S. И еще я ВНЕЗАПНО понял, что красные шипы на моем велосипеде вообще не смотрелись! Без них стало гораздо лучше.

Дополнение от 18.03.2018

Итак, прошло года полтора и порядка 6000 км (на одометре сейчас 16445 км). Сегодня поменял смазку внутри педалей (вместо солидола забил туда судовую liqui moly):

Зацените, кстати, во что превращается солидол после совсем небольшого пробега:

Никто случайно не знает, с чего он так почернел? Вроде бы внутри все новое было. Неужели это пыль просачивается через пыльники?

Пока менял смазку, убедился, что педали еще хоть куда! Ни о каких люфтах или похрустываниях речь ВООБЩЕ не идет! Все вращается мягко и плавно, без заеданий.

Это говорит о том, что…

• во-первых, локтайт — штука афигительная, держит просто мертво! За эти месяцы я неоднократно впарывался педалями во всякие препятствия, но даже такие чудовищные перегрузки не смогли расшатать подшипники. Loctite 638 получает заслуженную пятерку!
• во-вторых, я — кросавчег! Все сделал качественно и поэтому и дальше могу наслаждаться безупречной работой своих педалей =)

Заодно, чтоб два раза не вставать, решил слегка модернизировать шипы на педалях.

Дело в том, 4.5-миллиметровые шипы — это уже перебор. Слишком уж хорошо они держат, я даже пару раз чуть было не грохнулся на светофоре. На секунду возникло ощущение, что я в контактах и не могу выстегнуться.

Короче, надо их слегка укоротить и закруглить концы. Уверен, моя новая обувь мне только спасибо скажет.

Стачивал на глазок, чиста по своим субъективным ощущениям. Было так:

А стало вот так:

Высота шипов уменьшилась до 3.3 мм. Думаю, теперь будет в самый раз!

Источник

Все о велосипедах

Рассказываем обо всем, что связано с велосипедами

Ремонт оси педалей велосипеда: как его произвести

Ремонт оси педалей велосипеда

Без педалей сложно представить хотя бы один велосипед. Именно при помощи педалей водители и осуществлять движение. Водитель крутит педали, которые в свою очередь крутят колеса, и велосипед движется. Все просто и понятно. Но иногда водители могут замечать неприятный звук, или педали просто перестают функционировать. Многие водители начинают переживать.

Но если рассмотреть ситуацию в общем, то поломка педалей – одна из меньших проблем. Педали можно отремонтировать, или просто заменить на аналогичные детали. В принципе все педали имеют похожую конструкцию, и хотя могут различаться по форме или размеру. А вот втулка педали – это универсальная деталь педали. Именно поэтому проблем с ремонтом втулки не возникает. Читайте статью, что понять, как правильно проводить технический осмотр и ремонт оси педалей велосипеда. Кстати, провести ремонт педалей можно своими руками.

Как устроена конструкция педалей велосипеда?

Если оценить процесс работы, то педаль не сильно отличается от втулки колеса в передней части велосипеда. Единственное отличие – это часть, которая рассчитана, чтобы водитель мог поставить на нее ногу. Крепление к шатуну производится за счет специальной резьбы. Сейчас производители велосипедов и прилагающих деталей изготавливают три типа педалей:

Классические педали

Классические педали полагаются на координацию всадника, чтобы правильно расположить ногу на педали. Этот тип педалей наиболее популярен среди начинающих или неискушенных гонщиков, которые боятся не успеть поставить ногу в спешке, но также практичен в городской езде или на бездорожье, когда ногу часто приходится опускать для устойчивости, или в холодную зиму, когда требуется громоздкая обувь, чтобы держать ноги в тепле.

Платформы

Педали с подрезанием пальцев ног работают с зажимами, похожими на стремя, и регулируемыми ремнями, удерживающими ногу на месте. Это был почти универсальный выбор знающих велосипедистов и гонщиков для отдыха до 1980-х годов. Педали с подрезанным носком, особенно педали «платформы», могут использоваться как с обычной уличной обувью, так и со специальной обувью с шипами. Двухсторонние педали с подрезкой пальцев ног также можно использовать без зажимов для пальцев ног. Тот, который показан здесь, односторонний, нижняя сторона, будучи более легкой, поднимется наверх, когда нога удалена, и не дополнена формой, подходящей для подошвы обуви.

Контактные

Контактные педали (системы крепления педалей), которые обеспечивают положительную связь между ботинком и педалью без сужения ремней. Как правильно, подобный тип педалей пригоден именно для горных велосипедов. Хотя некоторые шоссейные варианты так же оснащены контактными моделями. Главное отличие их заключается в том, что они оснащены специальными элементами, на которые просто установить обувь, которая предназначена специально для катания на велосипеде. Кстати, такой тип обуви очень удобен для езды, поскольку можно купить педали не только вниз, но и вверх.

Как смазать педали, не разбирая конструкцию?

Если во время езды вы поняли, что стало сложно вращать педали, то смазка без полной разборки может быть временным решением. Кроме того, провести ремонт педалей можно без сварки, то есть не придется снимать их.

1. Мы кладем велосипед на бок.
2. Выньте вилку на конце при помощи отвертки.
3. Затем аккуратно смажьте конструкцию доступным смазочным материалом.
4. Установите вилку и, не поднимая велосипед.
5. Затем прокрутите педаль несколько раз, чтобы смазка распределилась.
6. Затем можно поставить велосипед обратно, и начать движение.

Следует помнить, что подобный способ не обеспечивает полное и равномерное распределение масла, поэтому в будущем разобрать педали все же придется. Для того, чтобы педали стали работать, как новые, следует снять педали, и промазать каждую мельчайшую деталь.

Как правильно снять педали с велосипеда?

Если понадобился ремонт велосипедных педалей, то без снятия конструкции не обойтись. Большинство педалей имеют плоские гаечные ключи на оси, некоторые имеют шестигранный гаечный ключ на внутреннем конце оси, а некоторые имеют и то, и другое.

Поскольку правая педаль имеет нормальную резьбу, а левая педаль — обратную резьбу, поверните ось педали в направлении педалирования для установки. При включенном заднем тормозе или колесе, опирающемся на землю, цепь предотвращает поворот кривошипов.

Снятие педалей сложнее (за исключением велосипеда с фиксированной передачей), потому что кривошипы свободно вращаются назад. Затяните старый ремешок на ноге вокруг противоположной рукоятки и цепной опоры, чтобы рукоятки не поворачивались. Направление гаечного ключа назад к оси нижнего кронштейна уменьшает нагрузку на ремешок для носка.

Обратите внимание, что эффект прецессии не заменяет хорошего и плотного завинчивания педалей. Это очень важно сделать. Нити (как почти все нити на велосипеде) должны быть смазаны смазкой или, по крайней мере, маслом.

Однако на дорожном велосипеде, где вам придется неоднократно снимать и заменять педали, не устанавливайте педали с более длинным гаечным ключом, чем вы будете носить с собой. Педали подвержены воздействию дорожной грязи и брызг и даже соли, которую принято рассыпать зимой на лед, и могут подвергаться коррозии на месте, поэтому удалите их и ежегодно смазывайте резьбу.

Для снятия педалей на дороге вам, возможно, придется использовать короткий гаечный ключ и ножное питание. С помощью гаечного ключа с открытым концом поверните кривошип так, чтобы он был направлен вперед, и зацепите гаечный ключ, обращенный назад к оси кривошипа. Держите велосипед одной рукой на руле, а другой рукой надавливайте на седло. Надавите ногой на гаечный ключ. Если ключ не дотянется до оси нижнего кронштейна, кривошип попытается повернуться вперед, и цепь не позволит ему повернуться. Или используйте ремешок для ног или кусок веревки, чтобы удерживать рукоятки от поворота. При использовании шестигранного ключа поднимите или опустите рукоятку, чтобы рама не мешала. Шестигранный ключ не будет таким длинным, как кривошип, поэтому цепь удержит его от поворота или, если необходимо, вы можете удлинить шестигранный ключ, удерживая его в челюстях разводного ключа. Однако не перенапрягайте тощий шестигранный ключ.

Чем смазывать педали?

Следует отметить, что не возникнет проблем с поиском смазочного материала. Для того, чтобы смазать педали подойдут:

• материалы, при помощи которых осуществляется смазка цепей;
• смазки, которые применяются для смазки автомобильных деталей, или других видов машин, например, многие предпочитают использовать масло для смазки швейной машины;
• некоторые аэрозоли содержат керосин, поэтому они являются эффективным помощником для отделения изношенных деталей (“LM47”, “LM40”);
• еще одним видом пластичной смазки для велосипеда является смазка литием: “Фиол”, “Литол. 24” и т.д.

Как правильно собрать педаль велосипеда?

Следует отметить, что у велосипеда педали не одинаковые. Различают отдельно правую и левую педаль. Обратите внимание на маркировку, которая расположена на деталях. Но определить отличия педалей получится при помощи резьбы, если надписей не прослеживается, или они просто стерлись. Левые резьбовые педали идут к левому кривошипу. Правые резьбовые педали идут к правому кривошипу.

1. Выберите подходящую педаль и запустите ее в правильное положение коленчатого вала, вручную повернув ось педали в сторону передней части велосипеда (обе педали вращаются в этом направлении). Если педали не крутятся, то не нужно прилагать физическую силу, и ломать их. Значит, что вы просто перепутали их метами, и следует просто провести замену. Вероятно, вы пытаетесь установить левую педаль с правой стороны или наоборот.
2. Проденьте обе педали в коленчатые рычаги как можно дальше вручную. Затем полностью затяните их педальным ключом. Важно, чтобы педали были хороши и плотно прилегали, чтобы они не могли ослабнуть от давления на педали. Это может быть трудно с педалями, требующими шестигранного ключа, если у вас есть только короткий инструмент. Для этого используйте планку, чтобы обеспечить достаточную герметичность.

Если педаль трудно ввинтить в рычаг, или если резьба в кривошипе повреждена, может быть возможен некоторый ремонт, преследуя их с помощью крана. Но провести операцию будет слишком сложно, если на педали отсутствует резьба. В подобном варианте лучше обратиться за помощью к профессиональному мастеру.

Источник