Сломалась подставка для монитора

Мелкий ремонт подставки монитора LG 23MP55A

Возможно, подобным образом «повезло» мне одному, но в недавно приобретенном мониторе с самого момента покупки очень туго менялся угол наклона. При покупке я лишь проверил работу монитора: доставать и прикручивать «ногу» как-то не видел смысла. Зря, проверять следует все, брак он присутствует везде, а уж в бюджетных изделиях и подавно.

«Ничего, притрется)» — подумал я, и в магазин ехать не стал. Но спустя примерно месяц «ногу» заклинило так, что про регулировку угла не могло быть и речи — не зная устройства, я начал опасаться за состояние матрицы. Звонок в сервисный отдел магазина выяснил, что случай это как-бы не гарантийный, отремонтировать за деньги без сохранения гарантии могут на месте (за деньги), или же отправлять в авторизованный сервис на экспертизу и ждать результата от них.

Будь монитор подороже, я бы уж подождал месяцок его странствий туда-и-обратно, но поскольку монитор недорогой да и отвык я от работы на старом, решил чинить своими силами. Может «чукча» плохой искатель, но сервис-мануала с разборкой я не нашел — поэтому кого интересует, как аккуратно разобрать данное изделие — прошу под кат.

В современной технике ой как любят защелки, а еще больше — пластмассовые. Данная модель не исключение — корпус на защелках. Чтобы оставить изделию «товарный» вид, рекомендую обзавестись специальными пластиковыми медиаторами, но можно обойтись и подручными средствами — пластиковой картой. Защелок в этой модели оказалось достаточно, и они довольно широкие — поэтому мне довелось кроме карты еще немножко «помочь» отверткой. Начинать «вскрытие» следует от кнопок управления — там меньше защелок и проще будет поддеть, и двигаться от них влево, получается по часовой стрелке.

«Отстегивать» защелки нужно аккуратно, не пытаясь оторвать верхнюю крышку — иначе можно повредить несколько шлейфов внутри. А именно нас будут сдерживать провода к кнопкам управления, питание светодиодов и собственно шлейф матрицы.

По порядку — кнопки управления проще всего достать прямо с платой, отогнув удерживающую пластмассовую защелку.

Дальше отключаем подсветку, проще всего этот разъем немножко поднять тонкой отверткой — дальше уже получится ухватится.

После отсоединения аккуратно поддеваем и отклеиваем крепежный скотч от кожуха матрицы.

Шлейф матрицы крепится уже тряпичным скотчем — держится крепко, поэтому со всей аккуратностью подходим к процессу, чтобы не сорвалось резко и не повредило шлейф.

Для отсоединения шлейфа прижимаем фиксирующие «усики» по бокам и легким движением руки отсоединяем.

Теперь заднюю крышку можно уверенно снимать. Чтобы подступится непосредственно к поворотному механизму, снимаем центральную плату с пластмассовой рамкой — для этого нужно открутить винт с обратной стороны.

Тут нашему взору предстает чудо инженерной мысли и экономии — VESA-крепление. Я понимаю, что устройство бюджетное, и хоть монитор довольно легкий — на стену бы я его вешать не стал.

Дальше скручиваем все винты и добираемся до виновника «торжества». Как видно на фото — место крепления за приблизительно месяц пользования изрядно потрепало, даже поверхностные трещины пошли. Экономия бешеная — наклонный механизм держится на тонком пластике корпуса. И если у Вас подобные проблемы с тугим наклоном — поспешите решить проблему. Забыл сфотографировать, но я в месте крепления подложил широкие шайбы, что позволило увеличить площадь соприкосновения — таким образом вероятность, что при следующей регулировке шапки винтиков тупо «проломают» пластмассу стала меньше. Решение не идеальное, возможно в дальнейшем заменю это на металлические вставки, но пока — пусть хоть так.

Сам поворотный механизм, как видим — два уголка, склёпанные вместе. Поворачивать двумя пассатижами их было нелегко. Капля масла и расшатывание проблему не решили. Я было думал уже рассверлить склепку и заменить болтиком, но подходящих не находилось, как и гроверов собственно. Да и все равно такое крепление спустя время раскрутилось бы.

Поэтому выбран был другой путь — я просто нагрел на плите этот уголок и пошатывая, остудил водой. После этого вытираем, можно над огнем же и подсушить, даем каплю масла — и получаем плавное регулирование уже адекватным усилием. И пусть выглядит уголок не очень (я не стал его особо очищать), нам на него не смотреть, главное, что работает, как надо!

Ставим крепление на место, собираем монитор (в обратной, как говорится последовательности) и — вуаля, работает, как надо было бы с самого начала, а то и лучше).

Источник

Держатель для монитора сломался, поэтому я сделал новый из дерева: теперь и регулировать «вверх-вниз» можно

Недавно у меня произошла настоящая трагедия – сломался держатель от монитора. Пришлось срочно придумывать запасной вариант. В итоге я сделал сам штатив из дерева, который получился даже лучше заводского. Теперь я могу регулировать высоту монитора, а также поворачивать его влево-вправо.

• фанера толщиной 2 см;
• деревянный дюбель на 2,5 см;
• клей для дерева;
• шурупы;
• T-гайка на 0,8 см;
• Болт на 0,8 см.

Шаг 1. Сделать зажимной блок

Зажимной блок имеет размеры 5 x 5 x 10 см. Поскольку у меня не было твердого толстого куска дерева, я склеил два куска вместе. После высыхания клея я просверлил отверстие на 2,5 см в центре блока. Дюбель входил в него слишком плотно, поэтому я чуть-чуть расширил отверстие, используя шпиндельный шлифовальный станок.

Шаг 2. Отверстия под крепления

С левой стороны блока я просверлил углубление (не сквозное отверстие) для винта. Это страховка от повреждения клеевой линии под давлением.

С другой стороны я пробурил отверстие глубиной около 1,5 см с помощью долота Форстнера.

Мне пришлось использовать прокладку, чтобы не допустить закрытия пропила во время сверления. Потом я установил железный дюбель для поддержания деревянной монтажной панели.

Шаг 3. Ручка

Сначала я сделал круглую ручку диаметром 3 см и закрепил ее суперклеем в отверстии. Однако потом я понял, что она совсем неудобная.

Я заменил ее на квадрат из фанеры 5 x 5 см с потайным болтом, приклеенным и прикрученным на место. Это не так элегантно, но такую ручку намного проще повернуть.

Шаг 4. Монтажная панель

Размер моей монтажной панели – 15 см в ширину и 12 см в высоту. Линии разметки и размеры зависят от размеров монитора, потому что не существует стандартного расстояния для резьбовых вставок для всех марок.

Восемь отверстий были сделаны с помощью сверлильного станка. Отверстия на 0,3 см для зажимного блока и 0,6 см для болтов. Зажимной блок и монтажная пластина были зажаты друг с другом, пробурены пробные отверстия и привинчены винты на 4 см.

Шаг 5. Опорная плита и блок

Основание представляет собой кусок фанеры толщиной 2 см и размерами 33 х 53 см. Базовый блок я разрезал до размеров 5 х 10 см. Он крепится к опорной плите с помощью четырех винтов. Все держится довольно прочно, учитывая, что это дерево, а не металл.

Шаг 6. Покраска

Основание и блок были выкрашены в черный – этот цвет хорошо сочетается с ноутбуком и док-станцией. Главное — дать краске полностью высохнуть, чтобы не допустить размазывания. Все остальные части остались необработанными. Вы можете покрыть их маслом, лаком, но я оставил их сырыми пока. Я люблю натуральное дерево, не тронутое «химией».

Шаг 7. Установка и проверка

Я прикрутил крепежную пластину к задней части монитора, надвинул зажимной блок на дюбель, определил желаемую высоту и затянул ручку. Если нужно повернуть экран влево или вправо, надо просто немного ослабить ручку, повернуть экран и снова затянуть.

Это очень простой дизайн, который можно масштабировать и изменять в соответствии с размером вашего монитора. Подберите базовую пластину, отпилите длину стойки до желаемой высоты. Теперь вы сможете регулировать высоту и угол поворота, и работать в свое удовольствие.

Источник

Подставка для монитора своими руками в закладки

Монитор есть, а вот подставка для него сломалась, и купить ее или заменить подвесными кронштейнами – не вариант? Используйте подручные материалы. Конструкция, которую предлагаем мы, не потребует никаких усилий и знаний конструирования. Все предельно просто.

Чтобы сделать подставку для монитора своими руками, вам будут нужны:

• подставки для книг (желательно металлические, они крепче и надежнее);
• прочные липучки на клейкой основе
• скотч обычный широкий;
• мягкий материал, можно с ворсом, например, бархат;
• клей.

В данном мастер-классе для 24-дюймового монитора использовались подставки высотой 22 см.

Шаг 1. Для начала нижнюю часть металлической подставки нужно оклеить мягким материалом. Для данных целей хорошо подходит фетр и бархат. Для работ возьмите качественный клей, предназначенный для крепления тканей к поверхностям любого типа.

Ткань необходима, чтобы подставки не оставляли царапины на столешнице или поверхности мебели, на которую монитор будет установлен. В данном случае это нужно было и для того, чтобы монитор легко можно было переместить по столу.

Шаг 2. Поместите монитор вплотную в подставки. Мелком или карандашом отметьте точки их касания в основании подставок и верхней части. Снимите длину полученных отрезков, исходя из ширины элементов подставок.

Шаг 3. Согласно снятым меркам от ленты с липучкой отрежьте полоски требуемой длины. На подставку и монитор крепите разные части полосок. При установке монитора на подставки, они должны совпадать. С силой придавите монитор и подставки друг к другу в точках крепления. Липучки должны зафиксироваться надежно.

Такое крепление, при условии качественной ленты липучек, надежно, что проверено на практике.

Шаг 4. Если положение монитора в откинутом назад виде можно регулировать подставками, то наклон вперед – нет. Для этого нами использовался обычный скотч, но опять-таки качественный, проверенный, прочный и обязательно широкий, чтобы выдержать вес монитора. На фото вы можете видеть, как он был зафиксирован.

Передвигая монитор на край стола, можно было лежа на кровати или полу смотреть фильм. Данный способ все же рискован, и, не будучи уверенным в прочности скотча и не имея достаточно тяжелых подставок из металла под рукой, не делайте этого.

Источник

Ножка для монитора

Продолжение прошлого поста: тыцк

Играя на мониторе из прошлого поста в cs:go от лени написал в чат, нет ли у кого-нибудь монитора подешевле, один откликнулся ну и переписались в вк, договорились и через пол часа «новый» монитор был уже у меня дома. Вот тебе авито и olx).

Сервер CS был нашего провайдера, а интернет от этого провайдера был лишь в одном районе, поэтому до 15-летнего продавца 10 минут ходьбы.

Куплен был за 65 тыс. Узбекских СУМ. Курса не знаю но знаю что это даже не 1000р «ваших».

Подвох в дешевизне был в том что у монитора нет ножки, вот и пишу здесь вопрос: как и из чего мне её сделать.

Думал из дерева, но может вы что-нибудь получше придумаете, с деревом я не особо люблю возиться.

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров — Помощь

6.5K постов 10.5K подписчиков

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создавайте в родительском сообществе pikabu.ru/community/remont.

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

Прикрепи к стене. Там места для болтов есть

Кронштейн можно на стену присобачить.

Тут где-то был пост, где прихуячили мебельными кронштейнами монитор к столу шурупами.

или вот как-то так

На последнем фото — место для втыкания ноги

Забыл выложить фотки

Купи кронштейн типа такого и повесь на стену — крепление для него на твоём мониторе есть. У нас такой кронштейн стоит 170 руб., сколько будет в сумах — х.з., но явно меньше 65 тыс. 🙂

Ассортимента у нас нет.

VESA крепления на нём нет?

Из бетона конечно же, ты ведь узбек, какое ещё дерево.

на дебилов не обижаются, забей.

причем тут интернет кс го и какойто пацан ?
скажи просто что купил моник без подставки

Будь мужиком, приезжай в Москву и заработай на нормальный монитор!

Починил

IBM 5153 был разбит курьером

Цветной дисплей IBM 5153. 13-дюймовый монитор, способный отображать шестнадцать цветов .

Выпускался с марта 1983 года.

IBM Color Display имеет следующие характеристики: Размер экрана: 13′ ( по диагонали). Разрешение: 640 х 200 ( 320 x 200 с адаптером IBM Color / Graphics Monitor ) Цвета: 16 (красный, зеленый, синий, белый, желтый, черный, голубой, пурпурный, коричневый, светло-серый, темно-серый, голубой, светло- зеленый, светло-голубой, светло-красный , и светло-пурпурный) Все точки адресные.

Очень грустный день с вероятностью получить сердечный приступ от увиденного. Курьер доставил монитор, купленный на ebay в картонной коробке. Внутри коробки оказалось вот это. Виной всему плохая упаковка и не менее важный факт того, что за 30+ лет пластик, из которого сделан корпус, стал хрупким.

Назад дороги нет. Приступим к восстановлению корпуса, благо начинка и кинескоп в порядке.

Фанатам синей изоленты посвящается. Кроме того, был использован малярный скотч и суперклей. Важно было собрать все кусочки корпуса и кажется это удалось.

Так же, изнутри корпус проклеен углеволокном (карбон) и эпоксидной смолой.

Шпаклевка, грунтовка . . . В процессе.

Грунтовка для пластика, текстурная краска и близкие к оригинальным цвета возвращают нас к первоначальному состоянию.

После сборки и покраски.

Неподражаемый режим CGA и четвертая из серии Elite игра Elite: Dangerous ( анонс 1999 год выход 2014).

Цена данного аппарата без учета доставки от 400 евро!

ps. Оригинал поста — сообщения с форума, но оформление, компиляция и литературный перевод мое.

Один из самых быстрых ремонтов монитора

Купил как-то два монитора, один Philips 206V 19,5 дюйма, а второй Samsung 17 дюймов квадратный, но с пневмо подставкой и возможностью поворота на 90 градусов. За два неисправных монитора я отдал 800р.

Вот такой монитор с LED подсветкой. Дефект следующий:

Строчный драйвер шумит и вызывает помехи.

В данном случае нужно разобрать медиатором монитор, добраться до платы матрицы и найти группу резисторов CLK

Затем, отпаивая по одному в сторону, включаем монитор и наблюдаем за изменением картинки. При отключении нужных резисторов неисправных (шумящих) линий, дефект будет постепенно пропадать. Если вы отпаяли резистор и матрица стала показывать лучше, то оставляем его в таком виде и продолжаем дальше. Если изменений нет, возвращаем резистор назад.

Вот так получилось у меня. Дефекты ушли, картинка стабильна, несколько часов подряд монитор в строю.

Сколько видел дефекты в интернете и вживую, чаще всего именно так полосили панели LG в их фирменных телевизорах, и самым простым способом продлить жизнь для потребителя было изоляцией контактов у шлейфов от T-Con до Main (основной платы телевизора).
Матрица у этого Philips следующая:

Никогда такого не было, и вот опять. Почему-то старые ламповые мониторы (на CCFL лампах) работают куда лучше, хоть и требуют ремонта спустя года (чаще замена ламп или конденсаторов). В пример могу привести Российский (Китайский) Matrix с панелью Samsung на 22 дюйма, всего 1 битый пиксель и это спустя 12 лет. Заменил 16v 47 uF конденсаторы по VGA линии и все помехи на VGA у скаллера ушли. Хорошая покупка за 500р — 72% NTSC, VGA, DVI, 12V питание.

Как я монитор починил

На днях отдали мне вот такого красавца, буквально за банку пива. Монитор Aser V193W, 19 дюймов. Проблема: при включении картинка появляется на долю секунды, а затем пропадает. Чтобы заставить монитор работать, нужно много раз нажать кнопку включения. Подозрение сразу пало на блок питания. Хотя я тот ещё ремонтёр, без специального образования, но вот покопаться в каком-нибудь хламе — это прямо that’s my fetish. Значит будем курочить. И вот, протерев товарища влажной тряпочкой, лезем прямо в его внутренний мир.

Разбираю, по пути счищая пыль и прочие отложения (кстати, пользуюсь для этого кисточкой, какие кладут в коробки с краской для волос: мягкий волос, и по размеру подходят отлично). Визуальный осмотр результатов не дал: ничего нигде не вспучилось, не треснуло, не поплавилось и не закоптилось. Печально. И тут внезапно оказалось, что один конденсатор (обведён кружочком слева) заметно горячее остальных. Вдобавок, у самого большого кондёра (кружок справа) при вдумчивой пульпации обнаружилось еле заметное распухание верхушки (Естественно, детали лапал при снятом напряжении).

Меняем обоих товарищей, причем на замену левому удалось выкопать в закромах совершенно новый конденсатор, с такими длинными ножками, как они обычно идут с завода. Укорачиваем ножки до требуемой длины, и используем откушенные проволочки, чтобы удлинить ножки правого кондёра, ибо он слишком толст, и в лежачем положении своими короткими ножками не дотягивается до платы.

Запускаем, проверяем. Всё великолепно. Наливаем толстому под бок немного клея из клеевого пистолета, чтобы лежал ровно и никуда не уполз. Собираем, радуемся. Моник пашет, ЧСВ пухнет. Красота. В общем, всё. Всем удачи, и с наступающим новым годом!

С вас 2 тыщи

Монитор с делирием

Пришел ко мне в гости монитор. Ну, конечно, не сам пришел, его принесли. А он не включается. Нажмешь на кнопку, он моргнет диодом и всё.

Сразу подозрение на высохший конденсатор в блоке питания. Причем, именно тот, что обеспечивает питание самого блока. В подобных импульсниках схема сама себе вырабатывает низкое напряжение для питания ШИМ контроллера. А откуда она его возьмет при запуске? Да очень просто. Конденсатор заряжается через высокоомный резистор от сети мизерным током. Напряжение на нем ограничивается стабилитроном. Как только наберется достаточное напряжение, чтобы блок запустился, он начинает генерацию, делает несколько импульсов на том, что успело накопиться в кондёре, а дальше сам его подзаряжает, уже со вторичной обмотки трансформатора.

Так вот, если конденсатор сдох, он не накапливает достаточно энергии, чтобы генерация успела запуститься.

Меняем его. Моник врубается, и показывает какую-то супрематическую живопись, постепенно заливая экран инопланетными письменами.

Ну ясно. Наверное, высохли и конденсаторы во вторичной цепи, питающие мозги девайса. Вместо постоянного тока идет хаос из шума и импульсов, вот процессор и сходит с ума. Заменяем.

Вот досада. Питание пришло в норму, а у процессора по прежнему делирий.

Как-то читал очень старый советский учебник по психиатрии. Запомнилась фраза о том, что пациентам при белой горячке, как правило, мерещатся мелкие черти. Долго недоумевал — ну почему именно мелкие?

Задумчиво смотрю на плату. Курю форумы.

Оказывается, типичная проблема этой модели в глючном стабилизаторе на 3.3 вольта. Цепляю к нему осциллограф и пробую включить. И действительно, в момент запуска напряжение подскакивает до 5 с лишним вольт, и потом медленно спадает. Процессор захлебывается от переизбытка питания, и вместо изображения показывает страшный сон Иеронима Босха.

Скидываем стабилизатор и пробуем запитать от лабораторного блока. Картинка появилась.

Теперь одна дорога. За запчастями. Уж стаб на 3.3 вольта есть везде.

Как же я был наивен. Вместо того, что надо, с трудом нашел какой-то левый стаб с совершенно неподходящей распиновкой, и током всего в 1 ампер. Ну, как нам показывает ЛБП, проц жрёт меньше ампера, так что, должно работать.

Ставим его на плату совершенно извращенным образом, вверх ногами. А к термопаду приклеиваем поксиполом под прессом. (В очень тонком слое он все же проводит тепло, отводя часть его от корпуса.)

Чтобы подобные фокусы не повторялись, с психу добавляю супрессор на 3.3 вольта в выходной цепи. Теперь сжечь процессор овервольтажом будет куда труднее. Заодно, меняю конденсаторы обвязки.

Процессор наконец протрезвел и показывает изображение, а не мухоморный делирий. Допаиваю суррогатный радиатор к термопаду, и заливаю контакты лаком, во избежание. Паяльная маска тут совершенно излишня.

Клиент предупрежден, что использован не самый подходящий стабилизатор. Дал бессрочную гарантию, что если опять всё испортится по той же причине, то заменю бесплатно на более мощный.

Впрочем, едва ли до этого дойдет. Ничего не греется, все работает стабильно.

Восстановление системы зарядки планшета dexp ursus 7mv3 3g

Ох, чё-то давненько я не писал каких нибудь постов с каким нибудь бредовым ремонтом, а тут подвернулся шанс. Рипнулся в общем у меня планшет. Такой вот «Красавец»

Стоял спокойно на зарядке(что он делает 100% своего времени, скорее всего из за этого и рипнулся) и тут его начало резко колбасить дай боже. Погас бедный, а через 30 секунд загорелся с 0%. Странно, сел. Обычно такого не происходило. Ну поскольку я люблю класть болт на всё, на него тоже положил со словами «Зарядится и включится». Пошёл спать, планшет простоял на зарядке часа 3. Просыпаюсь и пытаюсь включить, а там те же 0%. Мда. Пробовал заряжать через 2A блок питания и хоть бы хны, всё равно 0% и включаться не хочет. Нус, придётся разбирать. Сдёргиваю заднюю крышку которая сидит дай боже как крепко и видим типичный дешёвый планшет.

Из поведения сия трупика становится понятно что батарея не заряжается, на самом деле не редкая проблема у подобных дешёвых планшетов. Вариантов тут два, снимать плату, отпаивать экраны, искать чарджер(микросхема которая отвечает за зарядку) и менять его, но с учётом того что планшет сам по себе стоит копейки это просто не имеет смысла. И тут на помощь придёт старый метод замещения штатной зарядки платой TP4056.

Для начала надо обесточить плату отпаяв провода АКБ. На них кстати на момент отпайки было всего около 3,2 вольт.
Пинцет использовал TS-15:

Жало использовал hakko 900m-t-2C

Возвращаясь к ремонту. Отпаиваю АКБ:

Отключаю все шлейфы и откручиваю все винтики которые крепят плату к корпусу. После аккуратно переворачиваю плату:

С этой стороны можно лицезреть разъём microusb и его обвязку:

Сейчас надо найти любой элемент откуда можно снять питание +5V.

Я решил подпаяться к диоду, на нём как раз 5V с блока питания.

Теперь нужна сама микросхема TP4056:

Эта немного Б/У ибо новые кончились 😀

Снимаю с платы microusb разъём, возможно у будущем он поможет какой нибудь другой технике

Далее почистил микросхему. Теперь надо подпаять провод к точке откуда TP4056 будет брать питание, как я сказал у меня это будет диод. Минус можно припаять на любую «Землю». Я зачем-то сначала припаял «Землю» на сам разъём, но в последствии отказался. Плюс поменял сам разъём на планшете ибо родной был немного уставший.

А дальше вкидываю плату обратно в корпус и проверяю работоспособность схемы:

Отлично, можно припаивать схему к АКБ. После всех манипуляций выглядит это примерно так:

Плату подклеил сзади на двух сторонний скотч. Дальше ещё раз подключаю и убеждаюсь что АКБ действительно заряжается:

Отлично, всё работает как надо.

Собрал всё как было:

Сунул в чехол, поставил на зарядку от Пк. Порт USB 3.1 так что сила тока должна быть чуть меньше 1А. Ну и пошёл пить чай 30 минут подряд.

По пришествию проверяю насколько зарядился планшет:

Шикарно, 26%. Можно запускать. И как не странно, но оно запустилось и прекрасно работает.
Теперь данный аппарат будет ещё какое-то время радовать меня своим присутствием на столе 😀

Вот такой вышел недо ремонт. Костыль? Костыль. Но вполне себе рабочий и проверенный временем, да и что-то более «правильное» в плане ремонта этому планшету не светило в любом случае ибо используется он как второй монитор и иногда по airdroid с помощью удалённого доступа использую как планшет ибо тач разбит и не работает.

Теперь посчитаем затраты на такой ремонт:
TP4056-100 рублей
1 час свободного времени-бесценно 😀
Вот так, всем бобра 😉

Вторая жизнь дохлого монитора

Принес как-то напарник монитор. Говорит — включается и тут же тухнет.

«Ха», подумал я. Известное дело, конденсаторы в блоке питания поменять, и всех делов-то.

А вот не помогло. Ну, я ж не профессионал. Стало стыдно, полез в Гугл. Посветил фонариком — картинка есть, а подсветки — наоборот, нет. Погуглил еще немного. Разобрал матрицу, а там.

Добрый вечер, отгорели лампы своё. Новые лампы стоят 10 баксов за пару, если найдешь, а еще и гнезда найти. И всё было бы просто, как раз посадочные места спаренных ламп обычно хорошо соответствуют ширине обычной светодиодной ленты, но здесь проблема — лампы одинарные. Еще погуглил. Оказывается, продаются на зарубежных сайтах наборы для замены ламп на LED — светодиодные панельки на текстолите и драйвер. Комплект для 22″ монитора стоит 4 доллара. Предложил напарнику — монитор старый, из дешевой серии (даже DVI нет), давай поэкспериментируем? А он и согласился.

Приехал заказанный набор (что характерно — в пакетике, блин). Примеряем. засада, набор прислали под 24 дюйма. Благо, китайцы подошли к делу толково и разметили линейки под разные диагонали. Обрезал лишнее. По ширине подошло идеально. Нюансы:
1. Снимайте старые лампы аккуратно, они хрупкие и с ртутью.
2. Не используйте двусторонний скотч на вощеной коричневой основе. Он пересыхает. Лучше всего — силиконовый в красных рулонах. Дорого, но оно того стоит.
Нарезал скотча, приклеил линейки в посадочные короба:

— 12V — тут всё понятно, находим на плате монитора 12 вольт и паяем.
— GND — еще проще, земля, так сказать, в иллюминаторе
— ENA — добрый вечер, это еще что? А это сигнал включения подсветки, на мониторах обычно называется BLON
— DIM — это яркость. Обычно так и подписана.
В целом мне повезло, на плате монитора всё это было на одной группе контактов.

Провода от LED-линеек подключаем и проверяем. Работает. Хорошо.

А вот тут разочарование. Что-то не то. уберем это окошко.

1. В реале всё процентов на 30 лучше, чем на фото.

2. Я не видел картинку до ремонта, подозреваю, что было не намного лучше, ибо монитор 2011 года и по цене стремился к Фикспрайсу.

3. Для служебных надобностей — хороший вариант.

4. Заказчик доволен.

5. Судя по другим отчетам о подобных заменах — у многих всё не так плохо (еще раз склоняюсь к тому, что матрица хреновая).
6. Яркость стала регулироваться в обратном направлении, но это вообще не проблема.

Вывод: если руки чешутся — стоит делать подобный «свап», если монитор профессиональный — лучше качественно заменить лампы или продать и купить новый. Потому, что результат выходит «как повезет».

P.S. Такие комплекты нашлись на радиорынке по 7 баксов за 22-дюймовые планки с инвертором. Знал бы, так купил сразу, а не заказывал.

Баянометр ругается на картинку с «хуй его знает».

Источник