Сломалась на 2113 возвратная пружина в замке зажигания. Причем сталкиваюсь с подобным не впервые. Решил реставрировать замок. Провозился пару часов, выкладываю отчет с фото. Извиняюсь, если это баян, но я не нашел
Откручиваем фигурной отверткой три стяжных винта и два крепежных самореза кожуха рулевой колонки
Снимаем половинки кожуха, причем, чтобы снять верхнюю, надо отсоединить разъем включателя аварийной сигнализации. Отсоединяем также разъем переключателя поворотников и два провода, подходящие к контактной пластине сигнала ( черный и коричневый). Если Вам повезло, и ранее никто не обломал головки болтов крепления замка, то вы без труда открутите четыре болта. Мне не повезло, предыдущий хозяин в противоугонных целях, что. по моему, мнению является препятствием для дилетантов, отломал головки. В нашем случае, откручиваем болты маленьким острым зубилом, но не прикладывая силу, а резко, постукивая маленьким молоточком. Зубильце прикладываем к периметру оставшейся конусной части головки болта под углом, как на рис 3
Уверен, что Ваши болты открутятся также легко, как и мои, понадобилось минут десять.
Отсоединив соединительную колодку, снимаем замок зажигания. Откручиваем три винта, один виден на рис. 5 и два – внутри посадочной поверхности замка, собственно, ошибиться нельзя — других винтов там просто нет.
Осторожно разъединяем части замка, не допуская утери фиксаторного шарика ( рис 8), который может выскочить под действием пружины. Вероятнее всего, это и не произойдет, если не вытаскивать личинку замка. Далее мы видим, что пружина, призванная автоматически возвращать положение ключа из «стартертного» положения во «ВКЛ зажигания», сломана. Вот тут стоит сразу вспомнить нет ли где у вас неисправного валяющегося в гараже старого замка?
Вынимаем пружину из личинки, саму личинку при этом, вытаскивать не обязательно. Можно, конечно, изловчиться и выгнуть пружину так, чтобы за счет удаления одного витка изготовить новый упорный ус. Однако сделать это достаточно сложно, я изготовил новую пружину из подобной, но более мягкой, поддающейся изгибанию. На рис 7 представлены обе — заводская и самодельная.
Вставляем изготовленную пружину внутрь личинки, располагая усы так, как указано на рис 8.
Собираем все в порядке, обратном разборке. Пробуем. Все должно работать. Однако более мягкая пружина лишает некоей информативности, мне это не понравилось и я нашел негодный старый замок, кстати, не такой модификации, как стоял у меня, взял из него заводскую пружинку, не поленившись, все разобрал и установил ее.
Источник
Сломалась пружина замка зажигания
Навигатор > Renault FAQ .RU > Статьи и рассказы > Статья
Статья
Как заменить поломанную пружину в замке зажигания
Как заменить поломанную пружину «стартера» в замке зажигания автомобиля Рено. Вот что нам нужно из инструмента. Это была у меня «звездочка т20» булавка чтоб выталкивать штифты, крокодильчик взамен пинцета
Замок должен быть снят с автомобиля, контактную группу можно оставить на машине, только отсоединить сам механизм , ключ замка должен при этом вынут чтоб не мешал снятии контактной группе.
Теперь снимаем секретки ключа
Советую запомнить расположение штифтов как верхних так и нижних чтоб не было мороки по сборке. У меня по выпадали . Короткие штифты ставятся над длинными нижними штифтами.
Потом снимаем крышку корпуса подковырнув
ножом как на фото. Нечего развальцовывать и высверливать не нужно, потом отверткой снимаем аккуратно крышку не погнув ее
Потом вставляем ключ в замок и осторожно толкаем во внутрь чтоб приподнять поворотный механизм и снять механизм блокировки руля и получить доступ к пружине вот так
вид поломанной пружины
Новую пружину я сделал из упругой скрепки. Она та кого диаметра
Вот её размеры : пружина на рено сценик внутрен диаметр 5мм наружн 7.7мм (не превышать) проволка диам 1.3мм 1 отвод 17мм 2 отвод 12мм угол 30-45гр 2.5 витка мотал на сверле 4.5мм втом направлении что и поломанная.
вот что получилась
Теперь вставляем её на место, так она должна выступать
Внимание внутри есть мелкая запчасточка
которая стоит тут
Теперь пробуем вставить сердечник на место вставив предварительно механизм блокировки руля
Ключ должен быть в замке, если со стороны ключа вылезла что-то типа пружинки то ножом запихиваем её во внутрь. Теперь придерживая сердцевину пробуем ключом как работает механизм. Если всё отлично то ставим крышку и прижимаем сильно отвёрткой она должна защелкнуться. Собираем секретку. Сначала вставляем штифты ключа, всё должно смотреться так
не выступают и не утопленные.
Потом вставляем верхнею часть штифтов , чтоб они не выпадали смазываем немного литолом и проверяем работу замка если нижние штифты не перепутаны всё будет работать. Потом приклёпываем крышку штифтов и снова проверяем работу замка. Как видим ничего сложного важно подобрать пружину, я пробовал делать из прищепки для тюлей, работает но слабая.
Источник
Прошу помощи замок зажигания не отскакивает старт
Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Прошу помощи замок зажигания не отскакивает старт ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику
Сообщение balaev » 24 янв 2014, 23:07
Сообщение пашак » 25 янв 2014, 14:46
Сообщение balaev » 26 янв 2014, 15:28
Сообщение пашак » 26 янв 2014, 21:19
Сообщение Судоргин Тимофей » 03 фев 2014, 20:47
Сообщение balaev » 04 фев 2014, 15:59
Сообщение Судоргин Тимофей » 04 фев 2014, 17:29
Сообщение balaev » 05 фев 2014, 09:33
Сообщение пашак » 06 фев 2014, 10:34
Сообщение balaev » 06 фев 2014, 17:08
Сообщение василич26 » 02 фев 2021, 22:09
Источник
Сломалась пружина замка зажигания
Позавчера утром, собираюсь ехать на работу, сажусь в Калину, поворачиваю ключ зажигания. и ключ проворачивается за положение «Стартер». Двигатель завелся. Поняв, что произошло что-то неладное, пытаюсь повернуть ключ назад, но не тут-то было, ключ не поворачивается ни в одну сторону. Выдернул ключ из замка, машина продолжает работать. Несколько раз вставлял/доставал ключ, пробовал крутить его туда-сюда — все бесполезно.
Понял, ехать на работу не стоит, вдруг в дороге руль закусит. Да и потом как ее заводить? А для начала ее надо заглушить. Про пятую передачу и резкое сцепление не сразу вспомнил, поэтому полез под капот и сдернул провода с катушек зажигания. Двигатель заглох, но зажигание осталось включенным. Снял клемму с аккумулятора и побежал на работу пешком.
Изучаю интернет — такая проблема случилась не у меня первого. Причина в обломившемся усе возвратной пружины. Пружин отдельно в продаже нет, но ее можно взять из замка зажигания ВАЗ-2108/2109 нового образца, который стоит намного дешевле калиновского. Замена замка же будет сопровождаться заменой личинок в дверях, т.к. ключ у Калины один от всех замков.
Следующая проблема — это снять замок зажигания. Он крепится на 4 болтах со срывными головками. Т.е. откручивать его придется с помощью зубила, молотка и какой-то матери.
На практике все оказалось несколько проще чем казалось, оказалось работать с зубилом не так уж и сложно. Пара часов и замок снят.
Разобрал замок — все оказалось точь в точь как пишут в интернет. Сломалась возвратная пружина, ключ провернулся дальше, и стопорный шарик попал в паз блокиратора рулевого вала, заблокировав ключ.
День второй. После работы отправляюсь по магазинам на поиски запчастей. Дальше первого попавшегося магазина пешком идти было в лом, поэтому на нем и остановился. Пружинок в продаже нет. Есть замок от Калины за 890 руб (а в интернете писали что в 2011 году он стоил 1200руб, видимо запчасти на Калину не растут в цене, а падают, что не может не радовать. Но помня, что такая же пружинка есть в замке ВАЗ-2108, поинтересовался и этим замком. Оказалось тоже есть и стоит 360 руб! Визуально выглядит один в один как калиновский, отличается только пластмассовой накладкой на личинке и разъемами. Решил взять восьмерочный.
Дома разбираю замок, и вот она! Стоит точно такая же пружинка! Переставил ее в старый замок, смазал и собрал. Проверил ключом, работает отлично. Пора ставить на машину.
Установка уже намного легче снятия. Болты со сворачивающимися головками купил в том же магазине. Сборка заняла не более часа.
При сборке замка на личинку набрызгал силиконовой смазки, а под крышку бахнул литола. Новый замок был вообще без смазки! На замке с машины смазка была, только я ее всю на руки собрал когда разбирал замок.
Вывод: если сломается возвратная пружина замка зажигания Калины, смело покупайте замок 2108, он стоит в 2.5 раза дешевле калиновского! И доставайте из него пружинку. При этом переставлять личинки дверей и метки иммобилайзера в ключах нет необходимости!
Источник
Пружина замка зажигания приора
Привет! На днях перестал автоматически возвращаться ключ в замке зажигания из положения Пуск в положение Зажигание, только вручную. Значит пришло время покопаться в замочке. Начнём 🙂
В целом ничего сложного, самое тяжелое было сбить срывные болты. Быстренько разобрал бороду, отсоединил две колодки от замка. Дальше взял в руки молоток, да зубило и начал сбивать злосчастные болтики: справа в крузаке молодая пара чуть ли не любовью занимается, а я отбиваю молотком на всю парковку 😀 Болты тяжковато шли, на откручивание ушло около 30-40 минут. Вот один из них:
Снял замок, начал вскрывать — сломалась возвратная пружинка. Новый замок ради пружинки покупать не нужно: съездил в БИ-БИ и купил контактную группу замка зажигания от копейки, вот такую:
Стоит порядка 170 рублей. Снизу находится стопорная скоба — снимаем ее и вся контактная группа распадается на части. А вот и нужная нам пружинка:
Всем привет. Случилась сегодня проблема…втыкаю ключ в зажигание поворачиваю в положение 1, подождал пару сек и поворачиваю в положение 2. Стартер крутанулся движок запустился, отпускаю ключ, а он автоматом не возвращается в положение 1, т.е. приходится вручную делать, да при том все так слабо фиксируется что иногда под малейшиими усилиями сразу встает в положение 0 и двигатель глохнет.
Видимо что-то случилось с пружиной, которая возвращала ключ из положение 2 в положение 1. Ну вот как то так)) Пойду разбирать замок зажигания, если кто нибудь точно знает в чем проблема, буду благодарен за помощь.
Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера
Выключатель зажигания снимаем для замены при выходе из строя его цилиндрового механизма, для замены контактной группы выключателя, а также при необходимости замены катушки иммобилайзера. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Для доступа к выключателю зажигания снимаем верхний и нижний кожухи рулевой колонки (см. «Снятие подрулевых переключателей, соединителя переключателей и барабанного устройства спирального кабеля»).
Снимаем с замка зажигания уплотнительное кольцо. Освободив фиксатор колодки…
…отсоединяем колодку контактной группы выключателя зажигания от колодки жгута проводов панели приборов. Шлицевой отверткой поддеваем край колодки проводов катушки иммобилайзера…
…и отсоединяем от нее колодку проводов жгута панели приборов. У болтов крепления выключателя зажигания головки оторваны.
Ослабляем затяжку болтов с помощью зубила… …и отворачиваем болты пассатижами
Снимаем скобу и замок зажигания с рулевой колонки.
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта…
…и снимаем кронштейн выключателя зажигания.
Вынимаем запорный стержень противоугонного устройства. Поворачиваем ключ в выключателе зажигания…
…и вынимаем привод запорного стержня и пружину привода.
Вынимаем из привода стопор с пружиной. Выталкиваем цилиндровый механизм из корпуса выключателя.
Вынимаем стопорный шарик и цилиндровый механизм.
Извлекаем из отверстия в механизме пружину стопорного шарика.
Поддев отверткой. …выводим из зацепления две пластмассовые защелки крышки колодки проводов выключателя зажигания и открываем крышку. Помечаем провода, расположенные в колодке.
Тонким шилом или жесткой проволокой отгибаем стопорные усики наконечников проводов…
…и вынимаем провода из колодки. Снимаем с проводов изоляционную трубку.
Сжав отверткой три пластмассовые защелки. …снимаем контактную группу с корпуса выключателя и выводим провода через отверстия в корпусе.
Поддев отверткой. …выводим из зацепления три пластмассовые защелки…
…и разъединяем контактную группу.
Снимаем подвижную часть контактной группы.
Нажав на подвижный контакт и повернув его против часовой стрелки.
…вынимаем катушку иммобилайзера. Сборку и установку выключателя зажигания проводим в обратной последовательности. Подвижную часть контактной группы устанавливаем так.
…чтобы широкий выступ подвижного контакта был расположен напротив выступа на крышке с неподвижным контактом. . а выступ на корпусе цилиндрового механизма замка должен войти…
…в углубление на корпусе подвижной части контактной группы. Устанавливаем новые болты крепления выключателя зажигания. Болты крепления равномерно затягиваем до момента отрыва их головок.