Сломалась рамка дисплея ноутбука

Сломалась рамка дисплея ноутбука

Ремонт корпуса ноутбука, восстановление стоек, ремонт петель матрицы, самостоятельный ремонт.

• В теме действуют все Правила форума | Правила раздела «Технотрепалка»;
• Полезные темы на заметку: FAQ по форуму | Экскурсовод «Технотрепалки» | Как убирать изображения под спойлер;
• Основное правило раздела: 1.3 Технотрепалка — не место для флуда. У нас, всё-таки, технический уклон. Для этого есть раздел «Трепалка»;
• Вместо слов «Спасибо!» используйте . Если у Вас меньше 15 постов — нажмите на кнопку под тем сообщением, где Вам помогли, и напишите благодарность.

Здесь делимся различными методами ремонта ноутбуков.

В теме нет куратора.
По вопросам наполнения шапки обращайтесь к модераторам раздела через кнопку под сообщениями, или к ТС в QMS. Как это сделать правильно, что бы вас поняли с первого раза, написано здесь .

В наш сервис постоянно обращаются клиенты с просьбой починить корпус ноутбука, самые распространенные проблемы это вырванные стойки, оторванные части корпуса под крепление матрицы, отломанные петли матрицы.
В большинстве СЦ всегда предлагают менять, сумму огромные, запчастей нет, ждать из Китая. Но мы идем другим путем и покажем вам что все это чинится за намного меньшие деньги и сроки.

Источник

Ремонт компьютеров в Самаре

Жидкокристаллические экраны ноутбука окружены пластиковой рамкой, что позволяет их легко и безопасно закрывать. Эта рамка (крышка) не является чем-то сверхпрочным, и поэтому любое падение ноутбука может повредить ее и привести к необходимости замены. Если крышка экрана лопнула, на ней появились трещины или она перестала удерживать панель экрана, вы можете попробовать самостоятельно снять ее и заменить на новую.

Инструкция

1. Выключите свой ноутбук и закройте крышку так, чтобы она накрыла клавиатуру. Отсоедините все кабели и внешние устройства, включая кабель питания.

2. Переверните ноутбук и определите, где находится батарейный отсек. Обычно он располагается в задней части ноутбука. Отодвиньте два подпружиненных фиксатора с двух сторон от батареи и аккуратно выньте аккумуляторную батарею из своего отсека.

3. Разверните ноутбук лицевой стороной вверх и поставьте его на правое ребро. Приоткройте крышку экрана так, чтобы она составила с основным корпусом угол 90 градусов.

4. Найдите пластиковые или резиновые заглушки по периметру рамки, прикрывающие крепежные винты. В зависимости от модели вашего ноутбука, вы можете обнаружить до четырех винтов, по одному в каждом углу. Максимальное их число может составить 8 единиц.

5. Вставьте что-то острое, типа острой отвертки, в найденные заглушки, подцепите их и выньте из крепежного отверстия. Выкрутите винт специальной отверткой (крест или звездочка). Повторите эту процедуру для каждого крепежного элемента рамки. Лучше всего для этого подходят специальные компьютерные наборы отверток (производства Phillips и других брендов).

6. Захватите один из краев пластиковой рамки и начните осторожно снимать ее с экрана. Вполне возможно, что помимо винтов, крышка держится еще и на фиксаторах. Тогда вставьте тонкую отвертку или нож в шов между рамкой и внешней крышкой и слегка надавите до щелчка. Продолжайте открывать рамку до места следующей внутренней фиксации, там тоже примените зацеп. Снимите полностью крышку с экрана.

7. Установите новую рамку сверху экрана, прижмите, защелкните фиксаторы (если они есть) и вставьте ранее выкрученные винты на свои места по краям дисплея. Закрутите все винты. Установите на место все резиновые заглушки. После того, как вы закончите последнюю операцию, верните на место снятую батарею. Все, работа завершена.

Источник

Отклеилась рамка от дисплея на ноутбуке

Заметил что отклеилась рамка от дисплея на ноутбуке, можно ли будет его сдать по гарантии?

Дубликаты не найдены

Ты просто сфоткал ночной город с северным сиянием и втираешь нам тут

Я именно так и подумал- небо,море,набережная. Пора в отпуск.

Сдавай, мы разрешаем.

Это сраный HP Pavilion? У меня тоже отклеился, ка ты решил?

Можно ли сдать по гарантии скажут только в гарантийном сервисе.

Рамка обычно на защелках, а не на клею. Может что сломалось или выщелкнулось ? Тогда это не гарантийный случай.

На двухстороннем скотче)

Я как-то, почти через год отнёс ноут, который перестал включаться, обратно в магазин. Они диагностировали отказ батареи, но так же обнаружили оплавленный пластик в месте разъёма питания — в результате поменяли корпус(. ) а батарею рекомендовали заказать на eBay — поскольку там втрое дешевле. Кстати, после замены HDD на SSD он до сих пор в рабочем состоянии, хоть и не нужен совсем.

поищи кому нужен, много нуждающихся. Если не жалко

Кто-то и доставку оплатит, лишь бы был компьютер 🙂 У сестры ноутбуку, по-моему чуть больше, ей в 22 хватает, вполне. IdeaPad y460 вроде бы, обычный офисный ноутбук. А после PS4 ей и не надо лучше)

Да и Вы заете почту — без гарантии сохранности. Оригинальная упаковка давно утрачена.

у нас подобный, как у сестры стоит тысяч 5. Это так, к сведению) Я не навязываю свои идеи, просто, подумал может не против отдать кому нужен. Правда, я таких людей не знаю как искать, к несчастью)

Смотря когда и где покупал. Все возможное возможно и невозможно одновременно.

Мне его поменяют или деньгами отдадут часть?

возврат деньгами только если

— аналогичной модели или равноценной больше нет

-продавец разорился но признав право вернуть деньги сам предложил и вернул деньгами

— вы истребовали деньгами через суд указав 100500 причин

Новый подарят, а этот как память оставят. И извинятся за то, что вам пришлось стать свидетелем такого жуткого зрелища

Все будет так как ты захочешь)

Ответ на пост «Гарантия»

Эльдорадо. Покупал ноутбук Lenovo Ideapad Gaming l34, спустя месяца 3 отказала система охлаждения и тачпад, на него ничего не проливалось и он не падал. Отнёс в магазин на предварительный осмотр, представитель Lenovo полазил в ПО и сказал что нужно нести в сервис.центр, т.к. это не из-за ПО ( в случае поломки из-за ПО гарантия была не действительна ).

Написали мне «направление», дали адреса сервис.центра и контакты, отнёс им ноутбук, его осмотрели и забрали на ремонт.

Спустя 3 дня мне звонят и говорят: так и так, сгорела материнская плата, заменим её бесплатно всё нормально, по гарантии. Я говорю окей. Через день мне снова звонят и говорят: так и так, мат.плату мы заменили, но почему-то перестало читать жёсткий диск и мы хотим его заменить тоже по гарантии, но вам нужно заплатить за сохранение данных на нём и их перенос 400 грн. Я спрашиваю как так, что дискретный жёсткий диск перестал читаться после замены мат.платы на ноутбуке и что пусть смотрят мат.плату по новой и уже перезванивают мне. На следующий день звонок: Так и так, посмотрели, с жёстким диском всё ок, это с SSD проблема, так же не видит ноутбук и так же хотим заменить, только заплатите за сохранение и перенос данных. Я отвечаю так же и говорю что ничего платить не буду, т.к. я отдавал ноут по гарантии. Снова говорят что перепроверят и уточнят.

Звонок через день: Здравствуйте, мы всё перепроверили, всё ок, всё починили, всё бесплатно и по гарантии, сейчас его дочистят, заменят панель с тачпадом и приходите забирать. В итоге спустя неделю мне удалось забрать ноутбук) гарантия так и дальше имеется и всё сделали бесплатно, но попытка вытащить деньги была интересная)

Источник

Помогите плез как в домашних условиях приклеить рамку к матрице

Найдены возможные дубликаты

ну для начала нужно разбирать.

и разобрать как раз не проблема, но не все могут потом назад собрать.

Нагуглить ближайший магазин с з/ч для ремонта телефонов и купить клей b7000 (прозрачный). Либо t7000 (черный). Маленький тюбик стоит меньше 100р. Хватит весь ноут по периметру проклеить

либо заказать клей с али. Выйдет еще дешевле.

если необходимо будет разобрать — клей спокойно снимается. Он на силиконовой основе и без криалатов, не повреждает пластик и краску. Достаточно прочен, если не прикладывать усилий, а крепить статичные детали

очень полезен в быту, быстро сохнет, химически нейтрален (ну почти), случаев аллергий не знаю

Тоже на ноуте Асус наиуебанская сборка экрана, все везде отлипает, не держится прямо из коробки.

На кой. Рамка не приклеивается. Либо на болтиках, либо на защёлках.

Пока не встречалось.

Это называется колхоз от проектировщика 🙂

Ага-ага, вот попадётся вам сони ултрабук с заменой матрицы, можете сразу заказывать новую рамку на али, она металлическая и тонкая, клеится на двухсторонний скотч, пока её отклеиваешь она приходит в негодность.

А не, напиздил. Не сони, а самсунг.

у меня рамка отлипает с одного края и при нажатии на нее прилипает но при манипуляциях с крышкой ноута отлипает

Это заводской брак, наверное. Можно купить крышку с рамкой, если на нервы действует, и заменить.

Lenovo ThinkPad L13 Yoga не работает от акб

Всем привет)
Обратился ко мне пикабушник с проблемой, что ноут после залития не работает от акб, даже не видит ее.

Снимаем заднюю крышку, отключаем акб и осматриваем плату:

Сразу видно два места попадания влаги:
1. Транзистор с обвязкой возле коннектора акб
2. Контроллер зарядки

Больше очагов залития нет.

Далее все стандартно: гнильё пропаять или заменить.

На удивление контроллер зарядки выжил после залития.

После работ проверяем результат.
Тут он работает от акб:

А тут он заряжается:

Спасаем еще один MSI

На оживлении еще один MSI, но уже другого пикабушника)

Вводные: ноут перестал включаться, отдали в сервис, там диагностировали мертвый проц и вернули.

Материнская плата: MS-16j91

Для начала нужно убедиться в правильности диагноза и осмотреть плату (можно в обратной последовательности).

Замеряем сопротивления питаний процессора и на дросселе CHOKE4 (питание VCCSA) видим это:

Почти полное КЗ.

И на дросселе PL3, питание VCCIO:

Очень низкое сопротивление.

Опираясь на эти данные можно с 99% увереностью считать, что проц действительно труп.

В сервисе сняли регулятор и низковольтный NexFET, что б убедиться, что проблема не в них, а в проце.

Приступаем к замене процессора.

После удаления процессора, все сопротивления вернулись в норму.

Регулятор напряжения оказался живой, а вот NexFET вышел из чата. Из-за него я думаю процессор и помер. Так что его будем менять.

Припаиваем новый проц (такой же как и был, т.к. он был единственный в наличии на тот день):

Снова делаем замеры сопротивлений процессора и всего остального, и если все в пределах нормы, пробуем включать.

Но, перед тем как подать 19в на плату, все же безопаснее всего сначала подать на плату с ЛБП 1В с ограничением тока в 2А и убедиться, что в линии 19В ничего не пробито.

Потому что если подать сразу 19В, и вдруг например в питании процессора окажется один пробитый drmos, то через него на проц попадет 19в и проц в помойку.

(хотя я их естественно прозвонил со снятым процом, но тем не менее, осторожность не навредит).

И затем уже пробуем включать:

Операция прошла успешно.

Далее нудные, о необходимые тесты и так далее.

При ремонте таких ноутов нужно еще понимать одну вещь: на плате есть дискреный видеочип с видеопамятью. И пока не заменишь процессор, узнать жив на 100% видеочип или нет — не возможно, потому что, даже если с сопротивлениями и внешним видом все в норме, абсолютно нет никакой гарантии, что память или видло будут работать корректно, без артефактов и прочих приколов.

Конкретно в этом случае все нормально, но ремонт подобных аппаратов с таким дефектом — всегда финансовый риск, т.к. если разбираться еще и с видлом (а без видла такой ноут мало кому интересен), то ремонт может стоить «конских денег».

Простой ремонт Dell XPS

Был у меня в ремонте этот аппарат с диагнозом:
при подаче питания один раз автостартует, не доходя до вывода изображения на матрицу отключается, затем нет реакции на кнопку. И так по кругу если переподключить питание.
Носили в сервис, ничего не смогли сделать.

Оказалось все банально просто, но об этом в конце):

при визульном осмотре я обнаружил две гнилых точки.
Это первая, тут ничего серьезного:

А эту я дооолго искал.
Сгнил пятак под резистором возле хаба:

После пропайки и восстановления гнилой дорожки ничего не изменилось.
НО я заметил одну странность:
эта плата производства Quanta, а эти платы не автостартуют (по крайней мере мне не попадались еще с автостартом).
автостарт может быть следствием нескольких неисправностей, но самое простое это проблема с кнопкой включения.

Так и оказалось: с подключенным шлейфом кнопки, питание на кнопке всегда было 0в (хотя сама кнопка при этом не замкнута, то есть не нажата), вот плата и автостартовала и выключалась, потому что думала что зажата кнопка.
При отключенном шлейфе автостарт исчез, и если питание кнопки на плате замкнуть на землю, то плата штатно включается и работает.
Собственно замена кнопки решила проблему.

MacBook Air 2015 A1466 после воды

Всем привет, принёс клиент с проблемой «не включается, залили водой»

Ну что же, сразу же разберём и посмотрим масштабы проблемы.

Есть очаги окислений на плате со стороны крышки и совершенно чисто со стороны клавиатуры.

Ну и начинаем с очистки окислов и осмотра под микроскопом этих мест.
И есть одно место, где резистор и его дороги отгнили совсем.

Открываю схему и смотрю, что это за резистор и за что он отвечает.

Резистор R7080 0 Ом, служит для подачи разрешающего сигнала DC/DC преобразователя U7090, который выдаёт напряжение 3.42В. Без этого напряжения не будет запуска платы. Ну и меняю на другой, но чуть большего размера.

Так же были подгнившие фильтрующие конденсаторы, но это не интересно.
Дальше делаю замеры по плате на наличие кз перед запуском.
Подключаю дисплей и акб, клавиатуру не подключаю так как, если там залипшие кнопки, то он может не отреагировать на нажатие кнопки вкл и плата запустилась.
Но при подключении клавиатуры, запуска не произошло, ну думаю Клава под замену, но оказалась все куда интереснее. Клавиатура подключается не на прямую к плате а через контроллер тачпада, есть подозрение, что проблема может быть и в нем и я не ошибся.

На разъёме клавиатуры имеются окислы, чистим, снимаем разъём, ещё раз чистим и припаиваем на место, собираем проверяем.
Включился, но работает только кнопка вкл, ни тачпад ни клавиатура не работают( Первым делом подкидываю новый тачпад и да! Все заработало! И тачпад и клавиатура, обошлось только заменой тачпада. Клиент и я остались довольны)

Всем добра и честных мастеров, будьте аккуратнее с водой рядом с вашей техникой.
Почта для связи Fazlinurov.albert@gmail.com
Живу и работаю в г. Сочи.

MacBook Pro 2011

Всех приветствую, сегодня на ремонте мак с диагнозом не включается и что то щелкает у разъема. Ну думаю где то КЗ во вторичных цепях и поэтому при попытке запуска он щелкает. Разбираю. Достаю плату и начинаю прозванивать дросселя. И вот заниженное сопротивление на дросселе.

Данный дроссель стоит в цепи формирования питания ОЗУ.

Для понятия того где же КЗ, до дросселя или после, снимаю его. КЗ оказалось до дросселя, а причин основных две, либо нижний ключ (полевой транзистор под обозначением Q7335), либо шим под позиционным номером U7300. Для начала снимаю транзистор и да причина КЗ именно в нем, сопротивление нормализовалось.

Меняю транзистор на аналог, информации по данному транзистору я не нашел. Но по схеме понятно, что он N канальный, так же на схеме написано, что на данном участке максимальный ток 14 ампер, поэтому решаюсь ставить транзистор AON7702 за место родного CSD58858, его максимальный ток 36 ампер. Ну и проверка.

Ноут удачно запустился, и поработал несколько часов на стрессах.
Да, на нем установлена винда. Ну это уже другая история.
Всем спасибо за внимание.
Ремонтирую дома, живу в г. Сочи. В основном нравиться делать ноутбуки, но и телефоны и прочую электронику тоже ремонтирую.
По вопросам на почту fazlinurov.albert@gmail.com
Всем добра и честных мастеров!
Кстати да, для @Swell38, 😉 я послушался тебя и выделил 3 минутки)))

Давно ничего не писал.

Да, это снова я. Спустя полгода, за которые моя жизнь просто кардинально поменялась, я решил возобновить написание постов.

Напомню для тех, кто подзабыл (мои подписчики, которые росли даже эти полгода и с которыми я активно общался) и просто информация для тех, кто меня не знает:

Меня зовут Сергей, я управляющий и, уже, инженер в сервисном центре по ремонту ПК и ноутбуков в Екатеринбурге. Самоучка. Всегда учусь чему-то новому и пытаюсь поделиться этим с вами.

Мои посты нацелены не на рекламу (как бы ни казалось обратное). Я пытаюсь немного просветить людей в техническом плане, чтобы им не пудрили мозг, помочь начинающим и самоучкам, как я, и просто показать интересные и, иногда, забавные случаи.

ВАЖНО. Я рассказываю то, о чём знаю сам, чему научился сам и как я ремонтирую такие платы. Не претендую на роль учителя, наставника или мастера. У меня тоже есть висяки и неудачи. Так что тем, кто занимается такими ремонтами давно и уже давно инженеры, Вам будет не интересно. А я просто постараюсь дать основные в каждом конкретном случае и надеюсь, что эти знания Вам помогут.

Сегодня у нас очень интересный аппарат. ASUSPRO B9440UA

Как бы я иногда не ругал эту компанию за их решения, но данный ультрабук мне очень понравился. Легкий, производительный (не смотря на процессор с индексом U), шикарная матовая FHD матрица… В общем прям секс.

Есть только одна проблема, он не работает.

Попал он к нам от одного крупного клиента, который раньше сотрудничал с одним из самых крупных и хороших (действительно) сервисных центров. Но после некоторых неудач (в том числе и с этим ноутбуком) они решили искать других партнёров.

Аннотация к ноутбуку самая обычная: «Не включается»

Все фото, к сожалению, были сделаны постфактум.

Снимем крышку и глянем что у нас там. Кстати, разбирается он легко, за это респект ASUS. Ультрабук практически без защелок, клея и прочего ненавистного всеми нами.

Нас встречает, в принципе, стандартная компоновка современных ультрабуков

Бедный стол. пора менять столешницу)

Комбайн, распаянная память, слот м.2, небольшое охлаждение и половина пространства — это аккумулятор.

Важно. На момент ремонта не было ни схем, ни даже изображение материнской платы. Заказать её так же не было возможности нигде. Это был сентябрь. И для меня было сюрпризом, что при написании поста они появились в продаже на али в это месяце. Что легко можно проследить по плагину для алиэкспресса.

Ну зачем нам схемы? Мы сможем и на взгляд определить где что находится.

Начнём по порядку. Входное гнездо 20V. Звонится накоротко. Окей, ищем чарджер. Вот тут уже начинается знакомое. BQ24780S. Частенько встречаются на Compal, особенно их любят Lenovo.

В принципе, ничего особенного в нём нет, особенно учитывая, что есть на него документация.

Соответственно, входящие пины 20V VCC, ACP и ACN в коротком.

Ну что, давайте подключим ЛБП с ограничением тока и вольтажа.

И, первым делом греется какая-то непонятная штука рядом в входным коннектором.

Стояла она вот здесь

Я так и не смог определить что это по маркировке. Может криво искал, подскажет как это чудо загуглить?

Но кз не уходит. Снова подкидываем питание с ЛБП и теперь раскаляется чарджер BQ24780s. Окей, скидываем его . КЗ уходит.

Хорошо, с входным коротким уже лучше, идём дальше.

Как мы помним, в большинстве ноутбуков (но, бывают и исключения) должны быть 3В и 5В. Способы их формирования тоже бывают разные. Давайте глянем что тут у нас есть.

Какого либо знакомого шима не нахожу, но рядом с чарджером есть две микросхемы Richteck с их фирменной маркировкой и к ним идут дроссели. Очень похоже что это и есть силовые 3В и 5В.

Маркировка гласит 4M=YM.

Хорошо, ищем что же за ними скрывается за этой маркировкой.

Обращаемся к сообществу. Если кому интересно, маркировки Richteck есть тут и тут.

Находим что это RT7291. И даташит на неё есть. Открываем.

Вуаля, это шим формирования силовых 5В. Шикарно, а ниже у нас значит 3В стоят. Прозваниваем мультиметром дроссели, и как раз один звонится накоротко, по которому проходит 5В.

Снова обращаемся к ЛБП. Ставим 0,7 в и 1А, на всякий случай и наша RT7291 греется. Скидываем её, и всё приходит в норму.

Дальше ничего подозрительного на плате не видим.

Итак, впаиваем шим формирующий 5В, новый чарджер 24780s, ещё раз пробегаемся мультиметром…вроде норма.

Берём зарядку, подключаем и…ничего. Совсем. Даже на входе нет 20V. Тут мы вспоминаем про ту самую BGA микруху. Включаем голову.

Зарядное устройство здесь USB Type-C. Перевёртыш, в общем. И, как мы знаем, через него подключить можно практически что угодно. И на самом зарядном видим, что оно, по сути, универсальное. Нет, не китайская фигня,а родное, но универсальное под все напряжения 20V3.25A, 15V3A, 9V3A, 12V3A, 5V2A. Значит, устройство должно понимать к чему оно подключается.

Значит именно за это и отвечает та самая микруха.

И что будем делать? Так как чарджер у нас знакомый, и мы точно знаем что он работает от 20V, давайте просто подадим от 20V на входное гнездо…

Опа, работает! Но что за микруха и как её заказать мы не знаем…(кто знает, тыкните носом, закажу и поставлю клиенту)

Пойдём простым путём. Разбираем блок питания, отпаиваем кабель, прозваниваем наши силовую линию и землю на разъёме Type-C.

Берём обычный блок питания от Lenovo 20V 3.42А. Припаиваемся…и теперь у нас всё работает)

Клиент доволен,я доволен, идеально)

Флешки и периферия так же работают исправно.

Вот такой вот вышел ремонт.

И, как обычно, в конце добавлю, что я с кудрявыми руками сам ещё учусь, показываю то, как я делаю сам и как я понимаю. Что-то может быть и неправильно, так что господа мастера\инженеры не обессудьте.

Всем спасибо и до встречи.

Ремонт проектора LG PA70G-JE

Вот и я решил начать выкладывать, что то интересное из своих ремонтов и этот проектор один из них, я так думал.
Клиент заявил, что пропали цвета, но все работает и показывает, но проблема с цветами.

Видим, что есть синий и красный, а вот зелёного цвета нет. Думал что с led блоком что то. Разбираю и вижу.

Обуглились контакты led блока идущие от инвертора, а надпись green свидетельствует о том что проблема именно тут.
Так как, таких разъемов и контактов нет, а эти контакты являются минусовыми, то принимаю решение припаять их сразу же к минусовой площадке платы.

Это ни чем не грозит, кроме как неудобство при разборе и не более, но разбирать его будут ещё не скоро.
Проверяю и собираю.

Теперь картинка в порядке. Погонял, провода не греются все отлично.

Для моих давнишних 3х подписчиков, они у меня оказывается есть, я теперь живу в Сочи и продолжаю свою деятельность ремонтника электроники. Связаться со мной можно для начала по почте fazlinurov.albert@gmail.com
Спасибо за внимание, всем добра и честных мастеров.

Восстановление материнской платы ноутбука Dell Studio 1558

Некоторые из вас сталкивались с муками выбора сервис-центра или мастерской, куда обратиться с гаджетом за его ремонтом.

Так как я в будущем планирую открытие своего СЦ, мастерской или лаборатории по ремонту техники, у меня возник вопрос. Как же донести до людей что у нас реальный ремонт? Как обычный пользователь из рекламы должен понять где реально выполняют ремонтные работы, а где только развод на деньги?

Этот пост призван показать людям из разных областей деятельности как проходит процесс ремонта материнской платы ноутбука. Ну и всем интересующимся.

Вкратце опишу процесс ремонта материнской платы ноутбука Dell Studio 1558. Фото взято с сайта nix.ru.

Данная мат. плата была приобретена мною с «горкой» других мат. плат, у человека который так скажем «уже отошёл от дел ремонта». Фото нашей подопечной.

Эти платы видимо служили донорами компонентов,так как часть компонентов снята, часть сбита из-за небрежного хранения.

У вас может возникнуть вопрос. Причём тут реальный ноутбук?

Схожесть в том, что похожую работу приходится делать при заливании ноутбуков напитками, супами и так далее.

Вторая схожесть в том, что такую работу делать приходится после самостоятельной разборки и ремонта или чистки от пыли некоторыми пользователями. Фото этой же платы с другой стороны.

После беглого осмотра обнаружены выпаянные детали. Также обнаружены полностью сбитые детали и частично разрушенный транзистор, сколот его угол и ножка. На фото обведён красным.

Небрежное хранение обычно подразумевает сбитые детали и чтобы всё сбитое обнаружить, требуется ну очень детальный осмотр. Для этого снимаем с платы защитные наклейки и несём отмывать от грязи и пыли.На фото указаны красными стрелками.

Отмываю материнскую плату чистой водой с мылом или жидким моющим средством посредством щётки. Действовать нужно аккуратно, иначе можно остатки деталей смыть. Просушиваю при температуре 100-120 градусов (чтобы не сделать чипс) час-два, затем помещаем мат. плату в тёплое место до следующего дня.

На фото щётка и материнская плата в мыльной пене.

Плата выглядит теперь отлично. Очень красивая, зелёного цвета.

Приступаю к внимательному осмотру, на предмет всех отсутствующих деталей.

На фото я сделал для себя список отсутствующих деталей на бумаге.

Видим отсутствующую деталь, выписываем позиционное обозначение, ищем по схеме номер позиционного обозначения, а по схеме обнаруживаем компонент и его наименование.

Как понять, деталь отсутствует или не была установлена заводом? При детальном осмотре чистой платы, на площадках можно разглядеть следы сбитых компонентов

выпаянных компонентов (напоминает следы на свежей краске от севшего жучка),

оставшуюся ножку, повреждённый компонент, либо остатки компонента.

Теперь предстоит долгий поиск нужных деталей, это относится к самым мелким компонентам. Крупные компоненты легче искать.

Искать мелочёвку лучше всего имея так называемый банк компонентов (набор), но за неимением банка деталей берём свою плату-донор, на которую должна быть схема. И желательно так называемый документ бордвью (от англ. boardview), на нём указано местоположение элемента на плате.

Схема материнской платы ищется по её названию, не по названию ноутбука.

Тем или иным способом находим нужное и впаиваем, предварительно проверяя все компоненты тестером (мультиметром).

Только после того как вернули все компоненты, начинаем готовить плату к первому включению.

Так как на плате отсутствовала флэш-микросхема с прошивкой BIOS, снова обращаемся к интернету с помощью поиска google или yandex ищем нужный дамп (прошивку) для нашей платы и скачиваем. Так как дамп биос не с официального сайта, а считанный кем-то с какой-то платы, то обязательно в прошивку нужно встроить так называемый чистый ME Region (для Intel платформ), найти и заменить участок кода ME. При первом включении этот код сам выполнит нужные ему настройки оборудования платы, и сохранит их. В общем готовим прошивку, прошиваем микросхему и устанавливаем прошитую микросхему на материнскую плату.

Обращаемся снова к схеме, нужно найти куда подключить питание от зарядного устройства, так как у нас нет ни разъёма питания, ни зарядного ус-ва для этой платы. Находим куда подключить, подпаиваем проводами разъём соблюдая полярность, чтобы подключить своё тестовое зарядное ус-во. В основном все ноутбуки заряжаются напряжением 19 Вольт, разница есть в особенностях каждого бренда или модели.

Устанавливаем процессор и модули оперативной памяти, на процессор и видеочип устанавливаем радиаторы чтобы отводить тепло от них. Подключаем зарядное ус-во, и пробуем включить. Для включения предварительно был впаян проводник, имитатор кнопки, удобное место для впаивания также нашлось по схеме.

Подключаем внешний монитор.

И вот он момент! Монитор показал несколько полосок текста. Входим в настройки биос и выставляем дату и время, сохраняем и отключаем материнскую плату

Так как на плате имелись следы попыток ремонта, а именно следы флюса вокруг видео-чипа, то имеется сомнение в полной работоспособности платы. Ведь зачем-то её пытались ремонтировать, даже есть скол на кристалле видео-чипа. Поэтому подключаем жесткий диск (HDD), на нем уже установлена операционная система для полной проверки.

Включаем плату, скачиваем и устанавливаем драйвера на видеокарту с официального сайта DELL. Как ни странно, но после установки видео-драйверов и перезагрузки плата нормально работает, то есть показала рабочий стол с нормальным разрешением экрана.

Но это не всё. Возможно проблемы были в 3D режиме. Для проверки работы в 3D мы использовали программу Furmark, запускаем и плата работает спокойно около 10 минут, несколько попыток — проблем не выявлено.

Странно то, что были попытки ремонта видеокарты, ведь плата работает корректно. И последующий прогон видео (точнее мультфильма) в течении примерно часа проблем не выявил. На фото начало теста Furmark.

Осталось проверить вывод изображения на дисплей самого ноутбука, но полностью работоспособность мы проверим как появится нужный кабель, или на ноутбуке будущего владельца этой платы.

На этом наш ремонт окончен.

Всем желаю удачных ремонтов.

Немного о входной цепи.

. и контроллерах заряда батарей.

Пропал я тут на целый месяц, много было работы, еще и пикабушники технику то в руки несут, то по почте отправляют, старался уложиться до отпуска. А, ну и в отпуск на 2 недели съездил в чудесный город Казань, в котором не был 4 года. Ну это так, лирика. Напился Бугульмы, наелся Чак-Чака, теперь можно и посты писать)

Посты постараюсь делать дважды в неделю, один в будни небольшие, с интересными ремонтами, второй более подробный в выходные с разбором схем, как вот этот.

ВАЖНО. Я рассказываю то, о чём знаю сам, чему научился сам и как я ремонтирую такие платы. Не претендую на роль учителя, наставника или мастера. Так что тем, кто занимается такими ремонтами давно и уже давно инженеры, Вам будет не интересно. А я просто постараюсь дать основные знания по питанию в каждом конкретном случае и надеюсь, что эти знания Вам помогут.

Сегодня у нас на операционном столе ноутбук Packard Bell(Acer) на платформе LA-9535P Rev.1.0

Симптомы — не включается, блок питания уходит в защиту. То есть у нас короткое замыкание где-то на входе.

Первым делом нас интересует вот этот участок цепи

Вот так он выглядит на схеме:

Проверяем основные точки, которые я описывал в этом посте, и получаем следующую картину:

Перед первым ключом PQ302 сопротивление в норме, между PQ302 и PQ303 тоже норма, а вот на линии B+ после ключей у нас короткое замыкание.

Будем искать виновника. Можно скинуть самые слабые мосфеты на этих платах (просто по опыту) PQ303, PQ305, PQ306 и в 90% случаев это решит проблему. Такой способ конечно быстр, безопасен и эффективен, но только если проблема реально в них.

В данном случае мы видим что сопротивление на линии B+ это не исправило. Значит либо у нас один из ШИМ коротит на линию 19V, либо что-то из керамики в их обвязке. Ну что ж, самое время взять ЛБП, выставить ограничение по току и ЖЕЕЕЕЕЧЬ подать на эту линию.

И греется у нас конденсатор PC708 , стоящий в линии В+ у ключей PQ701 и PQ702, которые, в свою очередь, связаны с ШИМ проца ISL95833HRTZ-T

Вот эти конденсаторы на плате. Снимаем их оба(лучше менять сразу все в этой линии)

Вот собственно он и был убит, звонится накоротко.

Проверяем что с линии 19V ушло КЗ, накидываем всё что выпаивали и пробуем подключать питание и запускать плату.

Ура, ноутбук включился!

Неужели снова легкий ремонтик? Меняем термопасту, скидываем ноутбук.

Включается, винда грузится, стресс-тесты проходит!

Ну что началось то, нормально же общались.

Батарея не заряжается. Подкинул свою, 146% рабочую, то же самое. Ноутбук понимает что батарея подключена, но заряжать не хочет.

Подключим плату с аккумулятором к ЛБП и посмотрим есть ли хоть какое-то потребление, скачки или ещё что-нибудь.

Потребления батареей нет ни капли, разницы нет что без батареи, что с ней.

Итак, как найти причину?

Все пляски, конечно, теперь будут вокруг чарджера(CHARGER) BQ24725A.

Многие сразу бегут менять сам чарджер, и в итоге проблема не уходит. Обычно так делают те, кто не полностью понимает как он работает и не может сделать быструю и правильную диагностику.

Вот страница из схемы ноутбука с чарджером

А вот схема подключения взятая из даташита на данный чарджер.

Вообще есть два типа подключения:

1) С использованием двух N-канальных мосфетов

2) С использованием одного N-канального мосфета и диода Шоттки.

Но, если мне не изменяет память, в ноутбуках я еще не видел чтобы данный чарджер был подключен по второй схеме. Может более опытные инженеры конечно и опровергнут мои слова.

Давайте разберемся какие выводы за что отвечают.

ACP и ACN — эти разъёмы отвечают за реализацию защитной функции. По схеме видно что они подключены к резистору RAC, который является обычным датчиком тока. И за счёт падения напряжения на его выводах определяется потребляемая мощность.

SRP и SRN — по аналогии с ACP и ACN подключены к датчику тока SRS для определения тока зарядки.

ACDRV — к этому выводу, через резистор R10 подключены затворы наших входных ключей. Проще говоря, он управляет открытием наших N-канальных транзисторов. Как он это делает? Чтобы открыть N-канальный транзистор, напряжение на его затворе должно быть больше, чем на истоке. Именно этим и занимается контроллер с помощью этого вывода. Напряжение на этом выводе должно быть примерно на 6V больше, чем подаваемое напряжение на плату, то есть в районе 25V.

CMSRC — коммутирует с выводом ACDRV и отвечает за формирование напряжения для открытия входных ключей.

ACDET — данный вывод подключен к входящему напряжению (19В) через делитель напряжения, образованным резисторами R1 и R2. Этим контроллер проверяет, нормальное ли напряжение подаётся на плату и можно ли разрешать открытие ключей. Напряжение на этой ноге должно быть в пределах от 2.4V до 3.15V.

ILIM (I-ток,LIM- лимит) — этим выводом регулируется ток, которым заряжается аккумулятор. Регулируется делителем напряжения, состоящим из двух резисторов R7 и R8.

SDA и SCL — это две сигнально-цифровые линии, подключенные через резисторы R3 и R4. С помощью этих линий идёт управление работой всего шима.

ACOK — Это вывод PowerGood АС. На нём формируется высокий логический уровень если в работе ШИМ всё шикарно и все входные напряжения в норме. Должен быть подтянут к 3.3V линии через резистор.

IOUT — это сигнально-цифровой вывод, который снимает показания датчиков тока RAC и RSR, определяет потребляемый ток, чтобы потом преобразовать эти значения в цифровой вид и показать нам.

HIDRV, LODRV, PHASE, BTST — в схеме заряда батареи присутствуют два N-канальных полевых транзистора Q3 и Q4. Вместе они образуют стандартный ШИМ-преобразователь понижающего типа, состоящий из двух ключей: HI-верхнее, LO-нижнее. Эти выводы подключены к затворам этих ключей, а к стоку нижнего и истоку верхнего ключа подключается вывод PHASE, на котором имеется импульсное напряжение, которое подсоединено к выводу BTST, который отвечает за открытие верхнего ключа. Напряжение берется с вывода REGN (те самые 6V для открытия), через диод подается к выводу BTST.

BATDRV — управляет транзистором Q5, который отвечает за переключение режимов работы от аккумулятора и от адаптера. Соответственно, когда питание подается от адаптера, то он должен быть закрыт, а когда от батареи, то должен быть открыт. Если он будет пробит, то возможно попадание напряжения от адаптера напрямую на батарею, и последствия могут быть очень печальны.

VCC — питание самого контроллера заряда. Подается через диоды либо от адаптера, либо от батареи.

Теперь, когда мы знаем какие выводы за что отвечает и что должно быть на них, подключаем батарею, подключаем ЛБП и смотрим что у нас творится на выводах шима и в его обвязке.

В данном случае, как мы помним, коммутация батареи с мультиконтроллером была, ибо батарея в системе определялась, но заряд на неё не шёл. И мы сразу приступаем к замерам на линии заряда батареи (выводы HIDRV, LODRV, PHASE, BTST и их обвязка). И находим неисправный ключ PQ305, который никак не хотел открываться и запорол нам быстрый ремонт)

Источник