Сломались шпильки приемной трубы

Содержание

Сломались шпильки приемной трубы
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
Обрыв шпильки выпускного коллектора, что делать, если срезали шпильку, приспособление, кондуктор для высверливания оборванных шпилек из выпускного коллектора.
Что делать, если срезали шпильку выпускного коллектора.

Сломались шпильки приемной трубы

Не выкрутится могут потому что прикисли. Попробовать нагреть и выкрутить — греть корпус (почти до красна наверно, но так что бы не лопнуло, тем более от мокрой тряпки), шпильку охлаждать мокрой тряпкой. Обстучать. На шпильку приварить гайку или сразу рычаг.

Ну а не поможет — высверливать))))

Шпильку заломал, высверлить не смог.
после этого бата ее сбоку отболгарил, сдела проточку по гайку с упорной боковой плоскостью чтобы не проворачивалась и уклон чтобы болт не выскакивал — езжу уже несколько лет, не откручивается.
Раньше пару раз в год постоянно менял шпильки и гайки — откручивались и терялись. А болт с гайкой держаться

интересно. а можно поподробнее. отболгарил чугунные штаны?

У меня одна шпилька была заломлена почти у основания. На снятом коллекторе положил на нее большую гайку и обварил. В результате шпилька прогрелась до красна и после остывания хорошо выкрутилась. Вторую также нагрел сваркой и выкрутил.

Спасибо коллеги буду греть и пытаться выкрутить шпильки, новые шпильки-гайки куплены:) приценился к новому коллектору 5 тыр. однако.

Снимаете коллектор,греете горелкой отслужившую шпильку и страгиваете газовым ключом,иногда приходится погреть несколько раз,после все шпильки выкручиваются шпильковертом.Если шпилька заломана заподлицо,греете тело коллектора,даете остыть,вооружаетесь сверлами и высверливаете.Проходите метчиком и вкручиваете новые шпильки.Я делаю только так.

а почему сразу не нагреть коллектор полить на шпильку водой и выкрутить шпильковертом??

Если вы так делали и коллектор не лопнул, значит вам повезло. Хотя повезти не должно. Нельзя на горячий чугун воду лить.

ребята вы не поняли водой охлаждается шпилька и только шпилька тогда будет тепловой зазор а если нагреть коллектор и не охладить шпильку то это все равно что на холодную получается, а воду лить на горячий коллектор это самоубийство.

Наилучший вариант, имхо. Приваривать можно хоть гайку, хоть рычаг. Сам так же удалял хорошо закисшую шпильку.

Кстати. Если не ошибаюсь гайки на тех шпильках латунные (могу ошибаться). Т.е. они резьбу сорвать не могут (метал мягче). Может просто на самой гайке резьбу срезало?

Латунных давно не встречал. Стальные, в лучшем случае — обмеднённые.

У меня шпильки стальные. А гайки латунные.

Латунных давно не встречал. Стальные, в лучшем случае — обмеднённые.

На моей машине шпильки стальные. А гайки латунные. Обмедненные гайки я сразу выкинул, как только первый раз прокладку приемной трубы менял.

Кулибины уже гайки меняли и соответственно на не латунные,а какие были. результат очевиден(:

Все просто:
1. Снять коллектор.
2. Перевернуть шпильками вверх и обильно пролить жидким ключем, лучше оставить на ночь.
3. стучать по шпилькам молотком, стараясь забить их внутрь коллектора.
4. снова побрызгать жидким ключом и подождать.
5. какрутить на шпильку гайку и коннрогайку и затянуть их. Если не затягивается — обварить.
6. Выкрутить шпильки.
7. Если шпилька все же сломалась — высверлить и вкрутить ремонтную шпильку 12Х10.
8. В дальнейшем использовать только латунные гайки с контрагайками.
9. Проверить и не забывать крепление приемной трубы к раздатке, без него гайки раскручиваются.
10. Гайки крепления коллектора к ГБЦ тоже заменить на латунные, лучше высокие.

У меня одна шпилька ремонтная уже несколько лет — никаких проблем.

Коллектор чугунный шпилька стальная высверливая дрелью обязательно уйдешь в сторону и разорвешь коллектор, если вдруг высверливать то на станке.

есть рисунок Т-образной шпильки?

Букву «Т» видел? К шляпке болта привариваешь поперек небольшой пруток, чтобы он, упираясь в элементы коллектора, препятствовал провороту шпильки.

У кого есть возможность,шпильки лучше сделать из титана,гайки из термостойкой нержавейки.

Как говорит один человек, нельзя из УАЗа или любой другой нашей машины сделать Форд или Мерс. Конструктора не обманешь, и если перед вкручиванием смазано графитом и гайки латунные, то проблем не будет.

тогда придется делать сквозное отверстие в коллекторе. Сверлом нельзя только болгарить?

Многие из них изначально сквозные.

есть рисунок Т-образной шпильки?

Не надо ничего выдумывать!
Высверливается обычной дрелью! Просто первый проход сверлом 5мм второй 10,2, по готовому отверстию сверло никуда не выходит.

Спасибо. Возьму на вооружение.
Вы говорили про ремонтные шпильки: «7. Если шпилька все же сломалась — высверлить и вкрутить ремонтную шпильку 12Х10.» Где ее приобрести и как нарезать резьбу? Я так понимаю она большего диаметра, а значит резать нужно по коллектору. Не легче ли, как предлагается в теме отбалгарить сзади-сбоку и сделать сквозное отверстие под Т-образную шпильку?

еще попадаются но редко, у меня пока еще родные , но про запас парочку латунных заныкал . стальные гайки на коллекторе это 100% проблема с выкручиванием в будущем.

Проблемы нет, в Реутове на Молодежке латунные по 36 руб.

В том -то и дело что первый проход должен быть идеально по продольной оси шпильки, а на глаз это не реально. Надеюсь до этого не дойдет. )

Если сверлить на станке, то все прекрасно получается.

Да я об этом и говорю. )

В том -то и дело что первый проход должен быть идеально по продольной оси шпильки, а на глаз это не реально. Надеюсь до этого не дойдет. )
Не реально дрелью идеально пройтись.

Если сверлить на станке, то все прекрасно получается.
Наверно. Но для многих проще и дешевле коллектор менять.
Не надо ничего выдумывать!
Высверливается обычной дрелью! Просто первый проход сверлом 5мм второй 10,2, по готовому отверстию сверло никуда не выходит.
Второй проход сверлом поменьше десяти, с расчетом на сколько криво прошлись первым сверлом. После просверления остатки (или останки?) шпильки не будут крепко держаться за коллектор. Остатки потом выковыривать подручными средствами (забить треугольник и откручивать, шило, вороток тонкий, молоточек, кувалда, мат покруче). Если маленько резьба пострадает, это терпимо.
Если опыта мало по мату, предварительно пообщаться — потренироваться с боцманами или с уазоводами.

Но для многих проще и дешевле коллектор менять.

Не проще и уж точно не дешевле!
Колектор впускной с выпускным фрезеруются в паре, иначе плоскость между ними не выдержать. В магазине продаются отдельно. Просто купить и поставить не получится :(. Дешевле может оказаться покупка станка :). На станке тоже не так-то просто коллектор разместить, чтобы шпильки строго вертикально встали.
Я делал дрелью , коллектор зажимал в тисах — все прекрасно получилось!
А зачем ремонтную шпильку ставить? Может просто отверстие 8 мм заместо шпилек сделать и обычным креплением болт-гайка сделать?

Это как.
я заменил коллектор выпускной отдельно, б/у но в отличном состоянии. Впервые слышу что надо менять в сборе. Двиг еще не завел )

Наверно. Но для многих проще и дешевле коллектор менять.

Проще да, но не дешевле уж точно — 5 тыр коллектор в сборе с впускным.
Резюмируя сказанное:
Будем пробовать залить ВД-40 открутить, если нет то,
Нагреть-охладить шпильку открутить, если нет то,
Нагреть коллектор охладить шпильку открутить,
уж если нет, тогда высверливать дрелью, ну тогда если не получиться попытаться сделать сквозное под Т-образную шпильку и последний вариант- магазин. )

В общем,греть надо обязательно. Наваривал гайки два раза,свертываются,видно хорошенько непрогревается полуавтоматом,конечно,но одну вывернул кое как.Вторую обломал ,не под корень,было за что зацепиться.Прогрели хорошенько автогеном,и легко довольно вывернулась просто газовым ключом.

Ну не знаю. семь лет назад делал мотор-сегодня открутил без проблем-гайки были затянуты.

шпильки были просто металлические,с полусорванной резьбой,и металлические гайки.

А какими же им быть то,как не металлическими?:confused:
Деревянными ,или полимерными разве. rolleyes:

Деревянными ,или полимерными разве. rolleyes:

Ну новые поставил хотя бы обмедненные,как и гайки.Смазал графиткой,всяко откручиваться будут легче.

Ну и смазку надо было медьсодержащую.А графитка это «Времен очаковсих и покорения крыма»

имх без разницы графит сгорит, медь окислится

Так то опыт большой имеется!;) Знаю о чем пишу.

Источник

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Шпильки выпускного коллектора не относятся к числу силовых. Тем не менее от них требуется достаточная прочность и надежность. Нарушение герметичности стыка выпускной трубы и коллектора сопровождается не только нежелательными акустическими эффектами, но может обернуться и другими неприятными последствиями. Вплоть до пожара под капотом.

Обрыв шпильки выпускного коллектора, что делать, если срезали шпильку, приспособление, кондуктор для высверливания оборванных шпилек из выпускного коллектора.

Шпильки выпускного коллектора работают в нелегких условиях, при температуре узла до 400°С. Способствующей быстрой коррозии материала шпилек и гаек. Особенно если последние тоже из стали. Продукты окисления, имеющие больший объем по сравнению с прореагировавшим металлом, создают в резьбовых соединениях натяг в сочетании с эффектом скпеивания. Поэтому главное испытание для шпилек не сама их работа, а процесс отворачивания закисших гаек.

Опытный автомобилист старается облегчить этот процесс. Например, применяя гайки из латуни, притом высокие, закрывающие всю резьбу на шпильке. Кое-кто делает гайки глухими, в виде колпачков. Кроме того, резьбу смазывают графитсодержащей смазкой, уменьшающей риск пригорания. Можно просто натереть резьбу мягким простым карандашом.

Тем не менее отворачивать гайки, особенно если вы делаете это после длительной работы двигателя, нужно очень осторожно. Предварительно резьбовое соединение рекомендуется смочить проникающими жидкостями типа WD-40. На худой конец — такими народными средствами, как керосин или солярка.

Если у вас имеется небольшая горелка, которой можно орудовать под капотом, гайки перед отворачиванием можно основательно (градусов до 500-600) прогреть, что уменьшит их натяг по резьбе. Может помочь и тепловой пистолет (промышленный фен). Он лучше тем, что снижает риск пожара.

И тем не менее случается, что при попытке отвернуть гайку вы все-таки срежете шпильку. Почему? Не забудьте, что материал шпильки выпускного коллектора при длительной работе в условиях высокой температуры в сочетании с вибрациями претерпевает изменения, о которых можно лишь сказать, что свойства шпильки они не улучшают. В «теле» шпильки выпускного коллектора появляются микротрещины, перерастающие в просто трещины, и тут уж дни ее сочтены. Нажав на ключ, вы гайку не отвернете, а срежете шпильку.

Что делать, если срезали шпильку выпускного коллектора.

Итак, допустим, что одна из четырех шпилек оборвана. Если после этого стык коллектора и выпускной трубы сохраняет относительную герметичность, какое-то время можно эксплуатировать автомобиль и при трех шпильках. Но если ЧП произошло в ходе разборки двигателя для ремонта или, не дай Бог, вы оборвали шпильку, подрядившись обслужить чужой автомобиль, серьезной работы не избежать.

Остаток шпильки выпускного коллектора нужно высверлить и, «освежив» резьбу, завернуть новую. Как лучше высверливать? Важно, чтобы сверло при этой работе не ушло в сторону и после засверловки резьба в отверстии не оказалась наполовину уничтожена. Между тем шпилька стальная, а коллектор чугунный, более мягкий. Так что сверло легко смещается в более мягкий металл.

Есть люди с хорошим глазомером, делающие эту работу без каких-либо специальных приспособлений. Для этого сначала определяют «на глаз» центр резьбового отверстия. Если остаток шпильки выпускного коллектора выступает над фланцем коллектора, ее аккуратно спиливают напильником и теперь уже, имея дело с плоским торцем, можно достаточно точно засверлить его центр.

Сначала — небольшим сверлом, например, диаметром 4 мм. Затем рассверливают отверстие сверлом 5 мм, а заканчивают сверлом 6,5 мм. Этого достаточно, чтобы остатки шпильки выпускного коллектора удалить из резьбового отверстия. Например, инструментом наподобие шила.

Так как вышеописанная работа ближе к искусству, чем к обычной слесарной, и не всем удается, то для этой цепи лучше использовать приспособление типа кондуктора. В основание снизу вставляются направляющие втулки. При этом там, где шпильки выпускного коллектора не оборваны, используем короткие втулки с внутренним диаметром 8,1 мм, а там, где требуется высверлить шпильку, длинную втулку. Если остаток шпильки выступает, его, повторяем, нужно сначала спилить.

Приспособление (кондуктор) для высверливания оборванной шпильки из выпускного коллектора двигателя ВАЗ.

Эту втулку можно изготовить с отверстием диаметром 6,5 мм, и тогда шпилька высверливается за один проход. Но можно подготовить и втулки для предварительной засверловки. С отверстиями диаметром, например, 4 и 5 мм. В этом случае вы потратите больше времени, но работу выполните аккуратнее.

Основание прижимается к фланцу коллектора гайками. Как показала практика, такой кондуктор эффективен даже в том случае, когда оборваны три шпильки выпускного коллектора из четырех. Особенно если хотя бы у одной остаток выступает из отверстия. Тогда проще правильно установить кондуктор. На деле такое случается редко. Чаще всего бывает оборвана одна шпилька, иногда две.

В заключение — несколько слов о применяемых материалах. Основание, гайки и втулки шпилек можно изготовить из любой доступной стали. Втулку сверла желательно закалить, так как в противном случае она будет довольно быстро изнашиваться.

Материал шпильки выпускного коллектора должен иметь предел прочности на разрыв 50-80 кгс/мм2. Для этих целей подходят стали марок 35, 40, 45, 50, 55, 60 или же Ст. 5. Наиболее распространенная у нас сталь Ст. 3 имеет предел прочности на разрыв 39-49 кгс/мм2 и для изготовления шпилек коллектора не подходит.

По материалам книги «Ремонт двигателей Жигулей».
Росс Твег

Источник