Сломался блок питания ноутбука что делать

Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак » +» или «—«. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса «—«.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Источник

Можно ли отремонтировать блок питания ноутбука

Если вы обнаружили, что в этом зарядном компоненте нет питания, то сразу же обращайтесь к специалистам сервисного центра. Можно также приобрести новенькое устройство. И один вариант, и второй довольно затратные. И это надо иметь в виду.

Рядовой блок питания ноутбука обычно очень компактный и достаточно мощный. Если с ним что-то происходит, то большинство предпочитает просто распрощаться с ним. На замену ему приобретают универсальный БП для ноутбуков.

Стоимость его обычно не менее 1 тысячи рублей. Однако в большинстве случаев отремонтировать такой блок можно самому, без привлечения специалистов.

Можно самому попытаться вернуть прежнюю работоспособность блока питания. Далее мы поговорим о том, как этап за этапом можно восстанавливать блок питания ноутбука. И остановимся на некоторых важных нюансах.

Как определяют, что в блоке питания неполадки?

При этом не видно обрыва в соединительных проводах или нет признаков того, что сломался штекер.

Тем не менее, когда подключаешь блок питания к ноутбуку, зарядка батареи все же не начинается. Зеленый индикатор на его корпусе вообще потухает. Либо он светит только в половину той яркости, которая была первоначально.

Можно также услышать, как «пищит» блок питания. Это означает, что импульсный блок питания все же предпринимает попытку произвести запуск, однако по какой-то причине возникает перегруз или после короткого замыкания срабатывает защита, и зарядка останавливается.

Каковы основные причины поломок?

Обращаем внимание, что при отсутствии у вас базовых навыков в работе с электроприборами, есть резон вообще не приниматься за ремонт блока питания самому. Если вы не понимаете, какая работа вам предстоит, то можете сильно навредить компоненту. Ко всему может пострадать и ваше здоровье.

Все же следует привести некоторые самые распространенных виды неисправностей:

— Проблема в кабеле. Работоспособность нарушена, поскольку есть разрыв в проводке. В некоторых случаях бывает залом проводки. С такими повреждениями обычно приходится иметь дело тем, у кого дома живут собаки, а они, как известно, любят что-то погрызть.

— Проблема в коннекторе. Когда вы приняли решение перенести свой девайс из одного помещения в другое и не вспомнили о проводах, то может получиться так, что вы грубо вырвали штекер из гнезда ноутбука.

— Проблема в питающем элементе блока питания. Обычно эти повреждения возникают из-за механических повреждений; из-за того, что в сети скачки напряжения, а также из-за коротких замыканий.

ВАЖНО! Если с каким-то из указанных выше пунктов вам и пришлось столкнуться, то вы можете вы ознакомиться с тем, как шаг за шагом отремонтировать блок питания ноутбука своими руками.

Способы вскрытия блока питания

Для начала немного о том, как вскрывают корпус блока питания. Как известно, его изготавливают герметичным. А конструкция обычно такова, что не предусматривает разборку. И потому без инструментов нам никак не обойтись.

Для восстановления электронного преобразователя первым делом нужно вскрыть пластиковый корпус. Для этого заранее приготовьте плоскую отвертку или тонкое лезвие. Необходимо найти продольный шов на корпусе девайса и просунуть отвертку или лезвие в зазор между половинками. Чтобы аккуратно разъединить части корпуса не нужно прилагать много усилий.

Возможно, получится так, что вы не обнаружите шва на корпусе. Что делать? Берите ручной лобзик. Можно просто взять полотно от него.

ВАЖНО! Лучше будет, если это полотно по металлу, и у него мелкий зуб. А блок питания нужно зажать в тисках. Если тиски отсутствуют, то все-таки работу можно выполнить и без них.

С помощью ручного лобзика нужно сделать пропил. Вглубь корпуса на 2-3 мм. Посередине корпуса, вдоль соединительного шва. Данная работа требует аккуратности. Излишнее старание может привести к тому, что будет повреждена печатная плата или электронная начинка.

Потом вставляем плоскую отвертку с широким краем и расщелкиваем корпус на половинки. Не нужно торопиться. Когда половинки корпуса будут разделены, то вы услышите характерный щелчок.

ВАЖНО! Когда вы вскрыли корпус блока питания, вам нужно убрать пластиковую пыль. Возьмите в руки щетку или кисточку. Потом уже извлекаем электронную начинку.

Как производят ремонт блока питания

Процесс извлечения электронной начинки осложняет то, что она прикрыта металлическими пластинами. И ваша задача в том, чтобы аккуратно снять их и отпаять.

Для того чтобы провести осмотр элементов на печатной плате, вам необходимо будет снять планку-радиатор из алюминия. В большинстве случаев данную планку крепят за другие части радиатора на защелках. В некоторых случаях она еще чем-то приклеена к трансформатору. Например, силиконовым герметиком.

Отделяем планку от трансформатора, лучше для этого взять в руки лезвие перочинного ножа.

После этого у вас будет возможность оценить, насколько серьезной выдалась поломка. За редким исключением всегда предоставляется возможность восстановить блок питания. И первым делом нужно произвести замену главного виновника поломки.

Для того чтобы выполнить следующую часть ремонта, необходимо иметь схему вашего БП. На схеме всегда отмечается каждый элемент цепи и его параметры.

Затем вам предстоит установите плату обратно в корпус девайса. При этом не забудьте осторожно склеить пару частей блока питания.

Когда клей просохнет, можно ставить лэптоп на зарядку, воспользовавшись восстановленным блоком.

Обращаем внимание, что в том случае, когда для вас такая процедура покажется слишком трудной, просто не беритесь за нее сами. Правильно будет купить новый адаптер.

Как отремонтировать БП ноутбука, когда внутри корпуса все компоненты оказались исправны? Об этом мы расскажем дальше.

Замена штекера на электронном адаптере

— Отрезаем провод, идущий от блока питания. Зачищаем проводку.

— Готовим новый штекер. Разрезаем кабель и прикручиваем штекер параллельно центральному проводу.

— Для того чтобы запаять место соединения элементов, примените специальный технический фен. Воспользуйтесь изолентой или термоусадочной трубкой.

Обращаем внимание, что в том случае, когда вы воспользуетесь термоусадочной трубкой, то заранее наденьте на шнур этот компонент.

— Во избежание коротких замыканий, вам необходимо будет обеспечить изоляцию соединенных элементов. После этого можно уже подключить зарядное устройство к своему лэптопу, а потом и его подключить к сети питания. Когда зарядка идет, то, значит, вы сделали все правильно.

ВАЖНО! Конечно, ремонт БП ноутбука — это дело несложное. Однако им заниматься может только тот, кто обладает элементарными знаниями по физике из школьной программы. И желательно, чтобы был хоть какой-то опыт работы с электроприборами.

О чем не следует забывать

Прежде, чем производить замену чего-либо, всегда тщательно производите очистку платы и элементов схемы от жидкого электролита, несмотря на то, что такое дело приятным не назовешь.

Дело в том, что, когда электролитический конденсатор «хлопает», то электролит внутри его под большим давлением вырывается наружу. Вот почему появляются пар и брызги. Пар очень быстро конденсируется на деталях, которые расположены рядом, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Корпус БП маленький. Монтаж элементов выполнен с большой плотностью. И электролит обычно просачивается в места самые труднодоступные.

Не советуем халтурить. Все-таки нужно весь электролит вычищать. В противном случае проблем не избежать. Ведь не будем забывать о том, что электролит – это хороший проводник электрического тока.

Источник