Сломал болт подрамника впереди справа(((
#1 Юрик1990
- Пол: Мужской
- Город: Брянск
Посмотреть гараж
#2 VIN9993
- Пол: Мужской
- Город: Мытищи
не внимательно искал, раздел двигатель-крепление двигателя (в самом низу)
но на всякий еще раз посмотри
зы. тебя должно волновать как закладную гайку теперь достать
Сообщение отредактировал VIN9993: 22 April 2014 — 09:15 AM
#3 Юрик1990
- Пол: Мужской
- Город: Брянск
Посмотреть гараж
#4 koncedalov
- Пол: Мужской
- Город: Москва
- Интересы: ничего не интересует.
Стоп! Не спеши заказывать болт, который посоветовал VIN9993, — это болт крепления подрамника, а ты очевидно занимался вовсе не подрамником, раз сумел сумел достать закладную гайку не пиля лонжерон.
Уточню. Подрамником называется большая поперечная балка, к которой крепятся рычаги подвески, рулевая рейка и две задние опоры двигателя. Подрамник прикручен к лонжеронам четырмя болтами — два передних (на уровне колес) и два задних (на уровне ног водителя/пассажира). Закладные гайки, в которые вкручиваются эти болты, невозможно достать, не пиля лонжерон или днище.
Скорее всего ты занимался не подрамником, а передней траверсой (ее тоже иногда ошибочно называют подрамником). Два болта М8 (N 019 54 61) вкручиваются в закладные гайки, и их достать не проблема (через отверстия сверху, например).
#5 VIN9993
- Пол: Мужской
- Город: Мытищи
Гайку достал. Там заглушка на лонжероне
Стоп! Не спеши заказывать болт, который посоветовал VIN9993, — это болт крепления подрамника, а ты очевидно занимался вовсе не подрамником, раз сумел сумел достать закладную гайку не пиля лонжерон.
Уточню. Подрамником называется большая поперечная балка, к которой крепятся рычаги подвески, рулевая рейка и две задние опоры двигателя. Подрамник прикручен к лонжеронам четырмя болтами — два передних (на уровне колес) и два задних (на уровне ног водителя/пассажира). Закладные гайки, в которые вкручиваются эти болты, невозможно достать, не пиля лонжерон или днище.
Скорее всего ты занимался не подрамником, а передней траверсой (ее тоже иногда ошибочно называют подрамником). Два болта М8 (N 019 54 61) вкручиваются в закладные гайки, и их достать не проблема (через отверстия сверху, например).
спросили про подрамнег — ответил про подрамнег
таки скорее всего речь идет о траверсе, хорошо предупредил еще раз проверить, знал что что-то тут не так
Сообщение отредактировал VIN9993: 22 April 2014 — 11:40 AM
Источник
Шум от резины, избавление (часть 2)
Итак, опыта накоплено достаточно, чтобы было удобно пользоваться столь объёмной информацией, для новичков особенно, решено расписать методы от пункта к пункту по эффективности снижения гула в салоне, от самого заметного и ниже.
1. Особенностью неприятного гудения в салоне ФФ2 при езде по шершавому асфальту является резонанс переднего подрамника. Основная частота гула — 129 Гц. Причиной такого резонанса является недостаточная жёсткость конструкции переднего подрамника. Кто будет улучшать комфорт, начинать надо именно с усиления жёсткости и ликвидации резонанса переднего подрамника. Кстати, на ФФ3 данный недостаток устранён производителем. Методы снижения этого низкочастотного шума:
1) Вариант доработки подрамника от lom420- стягивание подрамника через втулки+ укрепление нижнего листа дополнительной пластиной+ демпфер
7) если установлена металлическая защита двигателя, целесообразно её изолировать от подрамника идея zzpop, реализация yolkin
в дополнение можно устанавливать на подрамник различные демпферы, которые также в какой-то степени снижают вибрации на нём. Самый заметный эффект наблюдался от установки демпферов 62499-3K000 и 30714071
6. Демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 на левую опору ДВС/КПП.
Данный демпфер не уменьшает гула от шин, но эффектно уменьшает шум от двигателя исследования и инсталляция от lom420
В дополнение под правую гидроопору ДВС доработанный демпфер 0K011 39 980 инсталляция от yolkin
инсталл от PAPSILOID
инсталл от KO499
7. Антишум — антикор Dinitrol 482 Думал поднять данный способ вверх в шапке, в соответствии с эффектом, но решил не менять привычную всем структуру материала. Для начинающих советую с этого начать, если новое авто — так обязательно.
Источник
Шум от резины, избавление (часть 2)
Итак, опыта накоплено достаточно, чтобы было удобно пользоваться столь объёмной информацией, для новичков особенно, решено расписать методы от пункта к пункту по эффективности снижения гула в салоне, от самого заметного и ниже.
1. Особенностью неприятного гудения в салоне ФФ2 при езде по шершавому асфальту является резонанс переднего подрамника. Основная частота гула — 129 Гц. Причиной такого резонанса является недостаточная жёсткость конструкции переднего подрамника. Кто будет улучшать комфорт, начинать надо именно с усиления жёсткости и ликвидации резонанса переднего подрамника. Кстати, на ФФ3 данный недостаток устранён производителем. Методы снижения этого низкочастотного шума:
1) Вариант доработки подрамника от lom420- стягивание подрамника через втулки+ укрепление нижнего листа дополнительной пластиной+ демпфер
7) если установлена металлическая защита двигателя, целесообразно её изолировать от подрамника идея zzpop, реализация yolkin
в дополнение можно устанавливать на подрамник различные демпферы, которые также в какой-то степени снижают вибрации на нём. Самый заметный эффект наблюдался от установки демпферов 62499-3K000 и 30714071
6. Демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 на левую опору ДВС/КПП.
Данный демпфер не уменьшает гула от шин, но эффектно уменьшает шум от двигателя исследования и инсталляция от lom420
В дополнение под правую гидроопору ДВС доработанный демпфер 0K011 39 980 инсталляция от yolkin
инсталл от PAPSILOID
инсталл от KO499
7. Антишум — антикор Dinitrol 482 Думал поднять данный способ вверх в шапке, в соответствии с эффектом, но решил не менять привычную всем структуру материала. Для начинающих советую с этого начать, если новое авто — так обязательно.
Источник
Стуки в подвеске
 | подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске |
Если вы их НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ, то зачем писать ерунду?
На передних втулках, как их не называй, нет не только ничего резинового, но и ничего упругого — совершенно твердая пластмасса, типа такой из которой делают водопроводные трубы, скорее всего полиамид! Поэтому здесь они ничего не «демпфируют», а просто «закрепляют» .
но не всегда достаточно хорошо закрепляют 
.
Это только 2 передних такие. Задние, действительно, имеют упругие, резиновые, элементы . и «демпфируют», но они и звуков не издают.
Не собираюсь ни с кем спорить. Написал для того, чтобы облегчить кому — нибудь предстоящий гемор, т.к. если стучит — менять все равно придется и лучше попробовать это сделать малой кровью.
Видел я этих втулок достаточно, правда, на других машинах, но резина там или пластик можно отличить только по цвету. резина такая же дубовая.
Посмотрел руководство по ремонту, ну во первых это не подрамник а поперечина передней подвески, а во вторых по всем правилам вы ее сами снимите с большим трудом. там на 2 листа картинок, снимается с нижними рычагами, рулевым механизмом, штангой стабилизатора и т.д.,
опускается выпуск, сливается жидкость из рулевого.
Потому и написал, что мне на рено один «дядя Вася» поменял 4 шатающиеся втулки подрамника, за 20 мин, выпресовывая и запресовывая руками.
Так что сначала пробуйте сами, не пойдет — в сервис, а пытаться приклеить соплями не прокатит, не те нагрузки, успехов 
P.S. «При необходимости замены … выпрессуйте сайлентблок поперечины передней подвески запомнив положение в котором он был установлен»
В общем, поменял я эти гадские изоляторы.
Стук, ес-но пропал.
Менял в обычном сервисе (не гаражном) но и не у официалов. ФЦИ загнул только за замену 12 000 
Бюджет затеи:
1500 — изоляторы
4000 — работа
120 — мойка
220 — фиксатор резьбы (посадил для веронсти)
600 — сход-развал
итого: 6440.
Подрамник не снимали совсем, но отсоединяли от всех 4 точек крепления.
Двигатель вывешивали на траверсе (на всякий случай)
Рейку откручивали от подрамника и подвесили на проволке к кузову.
Рычаги не снимали.
Запрессовывали приспособой для сайлентов (типа шпильки с шайбами)
Вечером выложу фотки старых.
Новые, сказали, вошли туго.
По времени — 3 часа с сход-развалом.
Если делать у «дяди Васи» в гараже, можно уложицца в 2500-3000 рэ. Только х. з., сделают ли как надо или нет
Ну а официалы пусть лесом идут, я к ним в декабре ездил, не нашли ничего (или не хотели, или хотели не найти..), гарантия то до декабря была..
Самому менять — реально, но не зимой в холодном гараже.. 
Да и времени уйдёт намного больше..
Сергей Неизвестный
Поздравляю . ЭТО ПОБЕДА!
Я пока обошелся только клеем (фиксатором резьбы) и полчаса работы. (не считая 2 месяцев поиска неисправности ).
Держит прекрасно пока.
Легко ли вынулись старые?
Спасибо большое за проделанную вами работу.
У меня купэ 2007. очень удачный. Только на 111000 первая неисправность — при езде на неровных дорогах при небольших скоростях начал издаваться звук с вибрацией в руле (немного отдаёт на педали). странный глухой повторяющийся звук. Это то про что вы говорите?
Подскажите пожалуйста коды всего, что нужно купить для избавления от стука.
На сколько я понимаю нужно купить 4 резино-пластмассовые прокладки, которые называются изоляторами или сайленты. Короче белые хреновены эти?
И поставить их взамен спресованных старых?
Получается вибрация со звуком создаётся из-за того что прокладки этой конец пришел и бьётся метал об метал?
Попытка посадить на клей ИМХО может помочь в начальной стадии, у меня же была финальная, пока докопался до причины.
Кстати, летом ситуация смягчается, так что лето может откатать получится..
Вы себе не представляете, как приятно ездить в авто без этого стука!! Он мне за четыре месяца душу вынул!!
l1te
Причин может быть много, но на сайленты подрамника обратите пристальное внимание, у меня в педали долбило прилично, а в руль — нет..
Сайленты подрамника передние и задние разные 
Задние содержат внутри резинку которая поглощает удары. Пока резинка цела — стучать не будет. Её состояние видно невооруженным глазом, в отличии от передних, где ничего вроде не видно — а стук есть.
вот думаю это по гарантии решают или за свои кровные?
и почему только в мороз такое происходит?
На счет температуры — понятно. Любой пластик имеет больший коэффициент теплового расширения, чем металл, съеживается на морозе и натяг в запрессовке пропадает .
А насчет гарантии — проблема доказать, что ВООБЩЕ ЕСТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ. Делают диагностику (в тепле) за ваши деньги и выдают результат: «всё исправно»
С другой стороны, если это ТОЛЬКО НАЧАЛОСЬ, то капнуть несколько капель клея не проблема, либо самому, либо в «гаражном сервисе».
Столкнулся тоже со стуком в подвеске:причём стучать начало как начало потихоньку теплеть.При езде по гребёнке идёт тук-тук также замечен на небольших качках,большие неровнасти проходит чётко.Это тук-тук исходит откудато справа.Осмотрел вроде всё ничего подозрения не вызвало.Уже накаляет постоянное ТУК-ТУК.Причём звук глухой не металлический.
Столкнулся тоже со стуком в подвеске:причём стучать начало как начало потихоньку теплеть.При езде по гребёнке идёт тук-тук также замечен на небольших качках,большие неровнасти проходит чётко.Это тук-тук исходит откудато справа.Осмотрел вроде всё ничего подозрения не вызвало.Уже накаляет постоянное ТУК-ТУК.Причём звук глухой не металлический.
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах — знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто. Поясню по схеме:
Подрамник (по другому: «балка переднего моста») крепится впереди через пластмассовые втулки («изоляторы», «сайлентблоки»). Сама втулка привинчина к лонжерону болтом, а на неё напрессовано ухо подрамника. Так вот эта посадка может со временем прослабляться и подрамник начинает смещаться по втулке вызывая громкие щелчки при проезде косых неровностей, когда кузов работает на изгиб. Заметный люфт ещё не появляется, я звук уже есть — поэтому и выявить его трудно. Только при большой нагрузке подрамник (красная деталь) перемещяясь с усилием по изолятору (желтая деталь) дает громкий щелчок. Когда дергаешь руками — ничего не чувствуется. Проявляется в первую очереди в морозную погоду.
Лечится заменой этих втулок (изоляторов) # 1355621. Работа достаточно трудоемкая, но, как Стуки в подвеске (сообщение #6993323) Сергей Неизвестный вполне выпонимая в гараже с ямой.
Если поймать неисправность в начале, когда ещё не сильно болтается, то можно попробовать устранить «малой кровью» (у меня получилось!), просто накапав в зазор анаэробного клея (идеально использовать Loctite® 603, но можно и ЛЮБОЙ другой, применяемый для фиксации резьбы, например я использовал parmatex PX # 29000).
Для этого надо:
1)ослабить (НЕ ВЫНИМАТЬ) все болты крепления подрамника КРОМЕ того, который приклеиваете, (их всего четыре)
2)монтажкой сдвинуть подрамник вниз по втулке (возможно он сдвинется под своим весом),
3)в образовавшийся зазор
Источник
