Тема: Сломался генератор
Сломался генератор
Доброго времени суток, уважаемые пользователи форума, обращаюсь за советом к Вам. Ехал, панель приборов начала мигать, появлялись ошибки типа АБС, чек энжин + бортовой компьютер моргал. Остановился и сразу заглох, как разобрались — проблема в генераторе, сказали нужно заменить следующее:
- 1Кольца якоря
- 2Регулятор
- 3Подшипники
Думаю, имеет ли смысл искать эти детали в отдельности, или же купить новый генератор? Покупать буду в этих магазинах
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13117279
https://yulsun.ru/price/office-385/number/13117279
Город — Севастополь
Заедь в специализированный сервис по ремонту генераторов.
Если насчитают за ремонт дорого, то покупай б\у генератор.
Ремонтирует знакомый мастер, за работу 1500₽ берет
Почти на 100 % отгнила клемма в регуляторе. Это известная болячка — http://astraclub.ru/threads/59940-%D. BE%D1%82%D0%BE ). На 4-й странице есть фотоотчет.
Ну ты это, проверь-ка обгонную муфту, чет я сильно сомневаюсь что гена помер — брешут.
Если сея муфта в руках крутится в обе стороны — то ей 3,14ец, и по твоим признакам кончилась именно она.
Я на своем гене уже второй раз поменял подшипники и щетки, кольца, проставку (1000р.), на втором разе поменял обмотку статора (2000р), так что чую что свистят тебе ОЧЕНЬ сильно.
Если есть сомнения в своих силах, снеси генератор к генераторщикам, пусть покрутят и прозвонят.
Мне в крайний раз предложили его выкинуть, показав обломок провода из одного контура статора — мол сгнило все, но дружественный Китай пришел на помошь в виде новой обмотки.
На вот тебе http://astraclub.ru/threads/61022-Генератор-дизеля . , тут есть все и даже больше.
Последний раз редактировалось UAZ; 07.08.2017 в 14:37 .
Спасибо за совет, мастера хорошие знакомые, вариант с наеобманом исключен, посмотрим всё ли как они сказали. Жду вот два часа — занимаются генератором
Приобрел всё за
- Регулятор 1715р
- Кольца 320
- Подшипники по 305
Последний раз редактировалось Kulahin; 07.08.2017 в 14:57 .
Ну жди, чё. Все равно за обгонкой бежать придется.
И зря не купил проставку под задний подшипник и кольца якоря.
Расскажешь как закончат.
Последний раз редактировалось UAZ; 07.08.2017 в 15:48 .
Сделали, сказали стерлись щетки или еще что, не запомнил особо, купил необходимые детали, всё поменяли и работает отлично
Ах да, про щетки что то и забыл совсем��
Ну имей в виду, если поискать на наш генератор, можно его полностью перебрать. Новый только в крайнем случае покупать.
Он полностью ремонтопригодный.
Ну и я поведаю свою историю случившуюся буквально на прошлой неделе. Три недели назад моя семья решила что надо сгонять на море. Перед поездкой загнал машину в сервис пора было менять шестерни и клапана фазщрегулирования . Успешно поменяли деталюшки и вроде больше ни каких неполадок не выявили. На юга добрались без проишествий там катался все тоже норм. Время отдыха прошло пора трогать в обратный путь. Выехал утром вечером был в Волгограде, дети выпросили заехать в Макдональдс и посетить Мамаев курган, выполнил их пожелания и после 12 ночи тронулся в сторону дома. Отъехав от Волгограда где то км 50 замечаю что загорелся значок аккумулятор . Останавливаюсь не глуша двиг заглядываю под капот убеждаюсь что ремень на месте понимаю что проблема с геной, но помощи в ночи на пустынной дороге ждать неоткуда. Принимаю решение ехать до Камышина и там попытаться решить проблему.Выключаем все источники потребления электричества, уменьшаю на мин освещение приборки и оставляю ближний и продолжаем движение. По БК слежу как разражается аккумулятор. Через 3 часа я в Камышине заезжаю на на АЗС Лукойл чтоб узнать есть ли в нем круглосуточные автосервисы да и дети в туалет запросились, в край остаться на заправке до утра. Машину не глушу. На заправке сказали что круглосуточных сервисов нет. Выхожу с заправки чтоб сообщить семье не радостную весть что остаток ночи придется провести здесь. Вдруг жена мне сообщает что зарядка пошла ,не веря ей заглядываю на БК на самом деле идет заряд . С 11.7 v заряд поднялся до 12.6v и продолжает устойчиво расти .Пытаюсь у нее выяснить как это произошло , она мне говорит что зарядка пошла после того как заработал вентилятор охлаждения. Ну думаю глюк какой то был и решаю ехать дальше.Отъехав от Камышина на 30 км зарядка снова пропала. В надежде что это очередной глюк чего то продолжаю движение и смотрю как тает заряд АКБ. Уже рассвет идо Саратова 80 км начинает появляться и пропадать значок АБС через некоторое время начинает моргать освещение панели напряжение было 10,6 ,потом панель и монитор БК просто тухнут и я понимаю не работает ни тах ни спидометр отключился ГУР. В общем не дотянул до Саратова 10 км встал у сервиса большегрузов МАН, стал неровно работать двиг испугался что перегрею. Дальше быль долгие поиски и звонки по сервисам но никто связываться с Опелем не горел . Телефоны у меня и жены били на последнем издыхании как нам посоветовали ребят которые занимаються генами.Вызываю эвакуатор и такси для семьи и везу машину в сервис.Выяснилось что отгнила клемма на регуляторе. Огромное спасибо ребятам с сервиса (не помню как называется)находится недалеко от памятника Танку.Заменили регулятор и за одно подшипники в гене и в12 часов дня мы с семьей продолжили двигаться домой. В 18 часов мы были дома . Вот так вроде все благополучно закончилось. Но меня не оставляет ощущение того что это не прошло бесследно для авто. По приезду все вроде было нормально ,но через два дня справа появились подтеки антифриза, помпа вроде сухая . Долил 200 грамм будем посмотреть(два дня уже ежу пока уровень в норме) масло нормального цвета только уровень упал до мин , долил 400-500гр до нормы. Подскажите симптомы перегрева двига , куда смотреть? Машина Астра Караван 11года 16 xer механика.
Куда куда, смотреть в расширительный да щюп масла, зимой само вылезет если не раньше. Теперь всегда на температуре фриза езди.
Дабы не плодить темы — напишу тут. Ситуация следующая — в какой то момент, примерно год назад накрылся генератор, как чаще всего и бывает — проблема была в отгнившем контакте регулятора. Купил новый регулятор, поставил — проблем нет. Летом возникла проблема, загорелась лампочка аккумулятора. Помня прошлую проблему с генератором и находясь далеко от дома — начал срочно искать ближайший сервис, но там кроме как убедиться что на аккумуляторе 11,8В ничем помочь не смогли. Пришлось ехать на свой страх и риск в соседний поселок, где есть ремонт генераторов. При подъезде к ним лампочка погасла и всё стало работать в штатном режиме. Соответственно у них замеряли — всё ок, питание от генератора идет. Ничего делать не стали.
Я вернулся домой и успешно про эту проблему забыл.
Примерно два месяца назад перестал работать обогрев левого бокового зеркала — разобрал само зеркало — с контактами всё ок, разобрал шлейф в двери, тоже всё ок. А вчера утром вырубился правый передний габарит и загорелась лампочка аккумулятора. На клеммах меньше 12В. Постучал по колесу, протер стекла, сделал два круга вокруг дома — лампа погасла, на клеммах под 14В. Уехал на работу, всё ок. Выезжаю с работы — опять лампа АКБ горит, лампочка габариты не горит. Плюнул, прогрел и поехал домой, через 5 минут лампочка погасла. По пути заехал в магазин — вышел, завел — опять лампочка АКБ горит. Только отъехал — погасла. Приехал домой, через 4 часа вышел проверить — завел, лампочка в фаре горит, на приборке никаких лишних значков. Прогрел, всё ок.
Сегодня утром завел, прогрел и поехал, всё работает в штатном режиме.
Через неделю планируется дальняя поездка 1500+ км с ребенком. Рисковать не хочется, но ощутимые расходы сейчас не потяну. Что это может быть и что лучше сделать?
Opel Astra H, 1,6, на ручке. Пробег 146000км. Двигатель Z16XER
Nyke
если регулятор не оригинал, то он может мозг делать.
если нет , то снимать и разбираться с генератором
Источник
Opel Astra H (Family) / Руководство
Содержание
Ремонт генератора
Для ремонта генератора автомобиля Опель Астра вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 13», «на 15», молоток, удлинитель, вороток, тестер, съемники для крышек и подшипника ротора, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
2. Отверните две гайки силовых выводов генератора.
Примечание
Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.
3. . выверните винт крепления защитного кожуха.
4. . и снимите кожух.
5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом.
6. . и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.
Примечания
Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.
7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.
Примечания
На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.
8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока.
Примечание
Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.
9. . и снимите выпрямительный блок.
Примечание
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.
. а так — со стороны статора.
10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.
11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).
12. Выверните четыре стяжных болта…
13. . и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.
16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.
17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора.
Полезный совет
Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.
18. . и разъедините ротор и крышку.
19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу.
20. . а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора. Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.
22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.
Предупреждение
При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.
23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.
24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3-5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв — ротор необходимо заменить.
26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
29. Проверьте «плюсовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 500-700 Ом.
30. Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте поочередно к тем же трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
31. Аналогично проверьте «минусовые» диоды, подсоединяя щупы тестера в той же последовательности, что и при проверке «плюсовых диодов».
32. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, диод «пробит»; если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.
33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
Предупреждение
Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.
Источник