Сломался лобзик ходовая штанга

Ремонт электролобзика своими руками (самые частые поломки)

Общая эффективность работы целого механизма, зависит от каждой его отдельно взятой детали. В случае с современным электрическим лобзиком, с относительно сложной конструкцией, дела обстоят именно так. Каждый элемент этого устройства призван выполнять определенную функцию ради общего результата – выполнения контролируемого распила. При возникновении неполадок на одном из узлов механизма, работоспособность инструмента может снизиться, вплоть до нуля. Чтобы вернуть свой аппарат в строй, достаточно найти и устранить “слабое звено”. О том, как починить электролобзик своими руками, и уменьшить дальнейший износ его деталей, расскажем далее.

Устройство и принцип работы электрического лобзика

Чтобы научиться определять и устранять неисправности механизма, необходимо сначала понять, как он устроен. Многочисленные компоненты конструкции электролобзика, с первого взгляда могут показаться довольно сложными для понимания. На самом же деле, принцип работы данного устройства весьма прост, особенно для тех, кто хоть немного смыслит в технике. Далее мы расскажем, как работает электрический лобзик, обрисовав основные моменты наиболее популярным языком, понятным даже неискушенному в электрике читателю.

В основе механизма любого электрического лобзика, лежит электродвигатель, редуктор и шток. Это главные элементы, заставляющие пилку совершать необходимые движения. Зачастую к двигателю подключается охлаждающий вентилятор и механизм маятникого хода. Функцию подачи энергии и в некоторых моделях регулирования скорости, выполняет специальная пусковая кнопка с электросхемой. Все вышеперечисленные элементы, компактно и надежно размещаются в пластиковом корпусе, взаимодействуя между собой.

Для получения высокочастотных возвратно-поступательных движений пильного полотна, подаваемая в электроинструмет энергия, проходит в его корпусе значительные трансформации. Минуя пусковую кнопку, электричество переходит на графитовые щетки двигателя, заставляя ротор вращаться вокруг своей оси. Крутящий момент передается на специальный механизм “редуктор”, который преобразует движение из вращательного в возвратно-поступательное, направляя его на шток. Финальным узлом является крепежный элемент, который надежно соединяет шток с пильным полотном, образуя прочную подвижную конструкцию.

Виды неисправностей

Продолжительная или неправильная эксплуатация инструмента, может с большой вероятностью стать причиной его поломки. Неисправность устройства появляется в результате чрезмерного загрязнения, износа деталей механизма или замыкания электродвигателя. Ремонт электролобзика, в зависимости от особенностей поломки, сводиться к чистке и смазке элементов, или их полной замене. Ниже, мы рассмотрим самые распространенные типы поломок.

Механические неисправности

К данной категории можно отнести загрязнение, износ или полную поломку деталей механизма. Двигатель инструмента при этом работает, но получить требуемый распил, не выходит. Причин механических поломок, требующих производить ремонт электролобзиков, может быть несколько. Вот самые типичные из них.

Лобзик пилит криво
Значительный увод вильного полотна в сторону от намеченной линии, зачастую связан с механизмом крепления пилки или штоком. Причиной этому может быть сильное загрязнение деталей или их изнашивание. Для исправления ситуации, требуется снять детали, отчистить их ветошью и собрать обратно. Если проблема останется, шток или крепеж следует заменить.

Сильная вибрация и шум
Странные звуки, нехарактерные для работающего электроинструмента, обычно исходят от неисправного редуктора. Связано это может быть с отсутствием смазки, загрязнении или поломке зубчиков шестерней. Для выяснения точной причины, и её дальнейшего устранения, необходимо снять боковую часть корпуса и визуально осмотреть механизм на наличие вышеперечисленных проблем. В случае поломки, механизм следует заменить на аналогичный.

Лобзик бьет при распиле
Регулярные толчки инструмента при работе, могут быть связаны с маятниковым механизмом или штоком. Причиной этому, в основном, служит повреждение деталей, и в редких случаях, их сильное загрязнение. Для починки лобзика с подобной неисправностью, его следует разобрать, выявить неисправный узел и заменить его на аналогичный. Если явных повреждений нет, следует полностью отчистить и смазать все детали.

Неисправности двигателя

Как ни странно, многочисленные поломки электролобзика, возникают не только на подвижных деталях, взаимодействующих друг с другом элементов. Очень часто устройство перестает функционировать (частично или полностью) по вине испорченной электроники. Для выявления подобных неисправностей, требуется специальный прибор “мультиметр”, определяющий характеристики тока в цепи устройства. Он необходим для полной диагностики, хотя некоторые проблемы можно выявить и без него.

Лобзик не включается
Полное отсутствие жизнедеятельности инструмента обусловлено отсутствием контакта двигателя с сетью. Причины такой неприятности кроются в проводке или пусковой кнопке. Для выявления неисправности, требуется полностью осмотреть, а лучше прозвонить кабель инструмента и внутреннюю проводку. Работоспособность кнопки проверяется путем соединения проводки напрямую с мотором. Если, при включении в сеть инструмент работает, значит проблема в ней. Неисправный контакт следует заменить.

Не пилит под нагрузкой
Рабочий с первого взгляда инструмент совершенно не справляется с некогда простыми задачами и тормозит даже на материалах небольшой толщины. Значительная потеря мощности связана с повреждением двигателя. Якорь для лобзика, по причине короткого замыкания не создает достаточного импульса вращения, создавая иллюзию работы. Обычно инструмент с такой поломкой искрит и издает характерный запах гари. Для точного определения места короткого замыкания, части статора и ротора мотора поочередно прозванивают мультиметром. Решением служит замена поврежденной части или мотора целиком.

Плавающие обороты и запах гари
Когда при работе, инструмент периодически покидают силы, снижая его мощность и сопровождая все это запахом гари, стоит обратить внимание на его проводку. Для выявления слабого контакта, необходимо снять крышку корпуса и визуально осмотреть все провода и их соединения на наличие дефектов. Делать это лучше при помощи мультиметра, обратив внимание на пусковую кнопку и обмотки электродвигателя. Для восстановления целостности цепи, следует заменить проводники или зачистить обугленные контакты.

Искрение щеток при работе
Обильное образование искр, возникающее в районе коллектора при работе инструмента, может быть связано не только с неисправностью двигателя, но и с дефектом графитовых щеток. В современном мире, данная комплектующая является одной из самых часто заменяемых деталей при ремонте техники, поэтому многие электролобзики имеют специальные пазы для быстрого и удобного съема. Произвести замену можно самостоятельно. Достаточно отсоединить старые щетки от контактов и подключить на их место новые.

Замена штока

Процедура по извлечению испорченного штока с установкой нового, достаточно тривиальна и сводиться к банальному разбору инструмента. В зависимости от конструкции электролобзика, получить доступ к элементу можно путем откручивания передней панели или боковой, если первая отсутствует. Неисправный шток вынимается и на его место ставиться новый. При установке следует обратить внимание на подвижные металлические части, расположенные на основании штока. Их необходимо расположить таким образом, чтобы они попадали в пазы верхнего крепления и металлической рамки служащей основанием штока. Собранную конструкцию, необходимо обильно смазать густой смазкой, такой как литол-24.

Более наглядную демонстрацию замены штока, можно увидеть в нижеприведенном видеоролике про ремонт лобзика фиолент своими руками.

Замена пилкодержателя

Производить замену некоторых видов креплений, гораздо проще чем найти данные детали. Чтобы произвести подобную операцию с колодочными и винтовыми зажимами, не требуется даже раскручивать корпус инструмента. Пилкодержатели такого типа крепятся к концу штока при помощи одного или двух винтов, что позволяет достаточно удобно их поменять. В случае с некоторыми винтовыми креплениями, замена потребует снятия штока для более удобной и надежной фиксации держателя.

В нижеприведенном видео про ремонт электролобзика своими руками, наглядно демонстрируется процесс замены колодочного типа крепления.

Если простыми пилкодержателями дела обстоят относительно просто, то замена быстрозажимного может вызвать некоторые затруднения, особенно у неопытного мастера. Начнем с того, что подобные типы крепления, по расположению рычагов, делятся на радиальные, боковые и фронтальные. Первый вид самый распространенный и запчасти для его ремонта можно найти, но последние 2 являются уникальными, заказать которые можно напрямую у производителя. В случае с радиальным типом крепления, можно приобрести рем комплект и попробовать перебрать его своими силами, но лучше всего будет купить его в собранном виде, вместе со штоком.

Замена щеток

По причине стирания, или сгорания контактов, щетки для лобзика очень часто становятся главными претендентами на замену. В некоторых моделях электроинструментов, такая операция не требует снятия корпуса и происходит банальным откручиванием пары ботов. К сожалению, функция быстрого доступа предусмотрена далеко не на всех моделях, поэтому рассмотрим более распространенный вариант.

В первую очередь, необходимо получить доступ к электродвигателю. Для этого разбираем корпус или снимаем его определенную часть. Далее, в области коллектора, ищем щетки и изучаем принцип их крепления. На разных моделях инструментов, крепления данных элементов может значительно различаться. Где-то они прижимаются металлическими пластинами, где-то защелкиваются специальными рычажками, а бывает и вовсе держаться за счет корпуса инструмента. Сам процесс замены, не представляет из себя какой-то невероятно сложный ремонт электролобзика своими руками. Достаточно аккуратно вытащить дефектные щетки и заменить их на новые, идентичные. Подобный процесс наглядно демонстрируется в следующем видео.

Замена пусковой кнопки

В случае выбора последнего варианта, вся сложность будет в поиске, так как пусковой курок должен быть абсолютно идентичным стандартному. Возможно Вам повезет и необходимый элемент найдется в ближайшем магазине. Все зависит от места и модели инструмента. Процесс установки, полностью соответствует съему, только в обратном порядке. Соединяем провода с контактами и закручиваем корпус устройства.

Если Вы хотите произвести ремонт кнопки электролобзика самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с нижеприведенным видеороликом, в котором данный процесс демонстрируется очень подробно.

Профилактика инструмента

Продолжительный срок службы и неизменная эффективность инструмента, зависят не только от особенностей его эксплуатации, но и от своевременного ухода за его механизмом. Регулярные профилактические мероприятия существенно снизят износ деталей, уменьшив вероятность серьезных поломок.

Проведение подобной процедуры, потребует лишь отвертки, куска ветоши для отчистки и немного консистентной смазки. Весь процесс занимает не более часа и заключается в разборке электролобзика и аккуратной отчистке его деталей. Наиболее тщательно необходимо отчищать и смазывать узел редуктора и штока. Проводить профилактику, следует по мере загрязнения инструмента, исходя из частоты его использования.

Источник

Обзор популярных неисправностей электролобзика и их ремонт, а также почему лобзик пилит криво и как это исправить

Бытовые электролобзики относятся к современному классу электроинструментов, малопригодных для ремонта. Особенно это касается недорогих моделей. После отработки определённого количества часов (метров пропила) те или иные детали начинают ломаться. Однако, несмотря на плохую ремонтопригодность некоторые детали стоят недорого и их можно заменить, продлив срок службы привычного инструмента.

Как разбирать и собирать

Все электролобзики разбираются сначала одинаково, при проведении процедуры следует придерживаться следующего алгоритма алгоритма:

1. Нужно найти все винты крепления крышки на боковой стороне корпуса. Именно все, потому что они могут быть в труднодоступных местах и остаться незамеченными.
2. Затем следует подобрать подходящую отвертку или биту шуруповерта, они должны точно соответствовать шлицам на головке винтов. Иначе есть риск сорвать их, и тогда с разборкой будут проблемы, снять крышку без повреждений не удастся. На разных моделях могут использоваться, как стандартные прямые, крестообразные шлицы, шестигранники разных размеров, так и нестандартные «звездочки». В последнем случае, в комплекте с лобзиком могут быть специальные ключи и отвертки, именно под эти шлицы, или их подбирают из универсальных наборов.
3. Если металлическая рабочая платформа (подошва) крепится через две половинки корпуса (Интерскол), её снимают. Если она крепится к одной половинке (Макита), это не обязательно, она остается на одной половинке.
4. После выкручивания винтов, между половинок крышек корпуса, вставляют тонкую отвёртку и снимают одну половинку. При этом не всегда свободно, так как половинки корпуса могут сцепляться друг с другом не только винтами, но и пластиковыми защелками внутри корпуса и плотно сидеть в пазах.
5. Если крышка не снимается, важно разобраться, что её держит – незамеченный вкрученный винт, плотное соединение половинок шип/паз или защелка. Иначе, при чрезмерном усилии, возможна поломка крышки.
6. Если один винт открутить не удалось (сорвало шлицы), откручивают остальные винты, половинки раздвигают по максимуму и спиливают открывшуюся ось винта пилкой по металлу или тонким отрезным диском на УШМ. Далее остатки винта можно выкрутить пассатижами.

При снятой крышке, выполняется именно то, для чего разбирался электролобзик.

1. Осмотр, диагностика, поиск неисправности.
2. Снятие и замена неисправной детали.
3. Чистка, смазка механизма.
4. Разделение на пластик, чермет и цветмет для утилизации.

Потому общей схемы дальнейших действий нет, все зависит от задач, узлов и моделей.

Но, для снятия любой детали, сначала изучается способ её крепления.

При разборке для ремонта, все снятые детали раскладываются на чистую ткань в той последовательности, в которой они располагались в механизме.

Сборка проводится в обратном порядке.

Основные неисправности и их устранение своими руками

Условно, все неисправности электрического лобзика, можно разделить на две группы:

1. подлежащие;
2. не подлежащие ремонту.

К первым относится замена графитовых щеток электродвигателя, пилкодержателя на штоке, иногда других мелких проблем – отход контактов, раскрутка крепления и т.д.

Ко вторым – полный выход из строя электродвигателя (сгорела обмотка, стерлись канавкой или выгорели контакты ротора под щетками), поломки передаточного механизма.

Последнее (передаточный механизм) можно отнести к условно ремонтируемым. Двигатель также можно заменить полностью, но качественный двигатель стоит дорого, а «муляжи» долго работать не будут.

При желании, можно заменить сломанные детали приводного механизма – шестерни, пластины кривошипно-шатунного привода и т.д.

Запчасти к конкретным моделям находят по номеру каталога. В принципе, к современному электролобзику, который выпускается или недавно снят с производства, заказать можно любую деталь по номеру каталога или точному названию модели и детали. Вопрос только в цене, качестве и сроках доставки.

Замену графитных щеток можно считать как ремонтом, так и текущим техобслуживанием. В комплекте вместе с лобзиками часто поставляются запасные щетки. Но назвать их расходным материалом нельзя, так как иногда они не стираются до конца всего срока службы электролобзика.

Признаки необходимости замены:

• сильное искрение, иногда почти дуга из-под щетки;
• потеря мощности и оборотов двигателя;
• специфический запах озона.

Такие же проблемы могут быть и с рабочими щетками, если контакты (пластины якорного коллектора) под ними стерлись.

Почему лобзик пилит криво и как это исправить

Полностью исправный лобзик может пилить криво. Причины следующие.

Некачественная пилка — основная причина

Изначально плохая пилка, она слишком мягкая, гнется и уходит в сторону. Зубья из мягкого металла пилят плохо, при давлении полотно уводит в наиболее податливые структуры материала.

Неравномерно затупились зубья на качественной пилке. Её уводит в ту сторону, где более острые зубья сильнее и быстрее делают пропил.

Неправильная техника работы

• электролобзик передвигается слишком быстро. Пилка не успевает сделать полный пропил и уходит в сторону наименьшего сопротивления в материале;
• неправильно подобраны обороты, пилка ходит слишком медленно или наоборот, быстро.

Также, трудно сделать лобзиком ровный пропил при сильно выраженной неоднородности плотности материала: пустоты между волокнами древесины и сами плотные волокна, стружки и опилки в ДВР/УСБ между твердых клеящих смол. Пилка уходит в сторону более мягкого или пустого пространства.

В любом случае нельзя передвигать электролобзик слишком быстро. Надо дать пилке сделать пропил, выкинуть опилки на данном участке и только потом плавно двигать инструмент дальше.

Почему пилит под углом и что делать

Лобзик может пилить под углом и по вышеперечисленным причинам — уход в сторону, в данном случае под углом. Другие явные причины:

• регулировка платформы выставлена под углом. Для пиления под 90 градусов пилка должна стоять строго перпендикулярно платформе;
• пилка согнулась, при ровно выставленной под 90/0 градусов платформе расположена под углом.

Поломки держателя пилки (механизм удерживания полотна)

Держатели пилки на разных моделях электролобзиков выполняются в двух вариантах – с резьбовым зажимом и самозажимные. Первые более надежны, применяются и на профессиональных моделях. Вторые удобнее, не надо использовать ключ. Но, если пилку приходится менять редко, то это незначительный плюс.

Если при ремонте самозажимного держателя есть возможность заменить его на резьбовой, подходящий по диаметру посадки, то лучше это сделать. Это возможно для простых держателей. На отдельных моделях пилкодержатели могут быть на одной платформе с направляющими роликами. Тогда замена возможна только на точный аналог.

Пилкодержатель – достаточно нагруженная деталь. Именно через нее передаются все нагрузки от приводного механизма и сопротивления материала при пилении.

Нагрузки возрастают при режиме маятникового хода. Чаще всего разбиваются посадочные пазы (гнезда) под пилку, разбалтывается механизм автозажима или срывается резьба на винтовом креплении. В последнем случае, сначала надо попытаться заменить винт, возможно, резьба сбита только на нем.

Как заменить пилкодержатель

Если удалось приобрести новый пилкодержатель к лобзику, то заменить его просто.

В качестве примера предлагаем посмотреть видео, в котором подробно рассмотрена замена пилкодержателя модели Бош.

На разных моделях электролобзиков разные конструкции и формы этой детали. На некоторых моделях, для замены держателя не нужно разбирать корпус, он просто снимается с конца штока.

В принципе, пилкодержатель — простейшая деталь. Её задача – соединить и закрепить в единое целое шток и пилку. Достичь этого можно и самодельной деталью, заказанной в мастерской металлообработки.

Почему не пилит, хотя работает

Если электродвигатель электролобзика нормально работает, развивает и держит обороты, но шток с пилкой не движется, это означает поломку детали приводного механизма. Может быть пробуксовка шестерен, поломка рычагов привода, сход из рабочих пазов ползунков и т.д.

Точнее найти причину можно при снятой крышке корпуса. Если зубья шестерен не «слизаны», то нужно проверить надежность фиксации. Ротор двигателя стопорят, но так, чтобы ничего не повредить. От руки пробуют проворачивать шестерню. Если она прокручивается на неподвижном валу, значит потеря крутящего момента именно здесь.

На приводе с шатуном без шестерни тоже самое, но проверяют фиксацию шатуна.

Если выпала какая-либо деталь, раскрутился винт крепления, разбит паз, это также будет видно.

Совсем перестал работать

Это проблема электротехнической части лобзика. Начиная с начала, нужно проверить следующие возможные причины:

1. Нет напряжения в розетке.
2. Отгорел или отходит контакт в вилке.
3. Перелом провода в местах частого сгиба, чаще всего у входа в электролобзик.
4. Нет контакта в кнопке включения.
5. Стерлись щетки электродвигателя.
6. Крайний случай – двигатель сгорел.

Наличие напряжения в сети проверяют включением другого инструмента или прибора. Целостность провода проверяют, открыв корпус и проверив напряжение индикатором.

Кнопку проверяют наличием напряжения на ее выходных контактах (при нажатой кнопке).

Возможны более сложные поломки – выход из строя конденсаторов, электронных плат и т.д., которые могут диагностировать только специалисты.

Дергается при работе

Это разновидность вышеописанных видов поломок. Скорее всего, сорваны или стерты часть зубьев на шестерне привода лобзика, или сама шестерня деформирована, крутится «восьмеркой».

При вращении она то цепляет, то не цепляет сопредельные детали, оттого и рывки при работе. Возможно проскальзывание на валах шестерни или шатуна.

Не пилит при нагрузке

Причин, почему электролобзик не пилит при нагрузке, множество. Они определяются, начиная с внешних.

• распиливаемый материал не по силам лобзику, слишком толстый или прочный;
• негодна пилка, изначально некачественная, изношена, затуплена и не подходит для этого материала;
• пробуксовки и проскоки в работе передаточного механизма, определяются по звуку из механизма и рывкам при работе;
• выставлены слишком малые обороты, двигатель работает на низкой мощности;
• двигатель не развивает оборотов по разным причинам: изношены щетки, пластины коллектора под щетками, межвитковое замыкание, износ подшипников и т.д;
• при исправном двигателе недобор мощности возможен, если напряжение в сети значительно ниже номинальных 220В.

Перечислены только основные – часто встречающиеся, также могут быть и другие причины.

Неисправности штока и его замена

Шток с закрепленным на нем пилкодержателем – конечная часть механизма, передающего рабочее усилие от двигателя к пилке лобзика. Это достаточно прочная трубка или цельный стержень, которые практически не выходят из строя.

Исключение может быть на плохих китайских электролобзиках, когда шток сделан из мягкого металла или чрезмерно тонкой трубки. Тогда он может согнуться. Но чаще всего ломаются сопредельные со штоком детали: пилкодержатель, подшипник скольжения (направляющий), внутри которого ходит шток, приводная планка внутри корпуса.

Подшипник скольжения (втулка) может стереться, от этого шток начинает ходить с люфтом. Неполадка сама по себе малозначительная, так как при режиме маятникового хода (пиление с раскачкой) пилка ходит с куда большей амплитудой, чем при возможном небольшом люфте штока. Однако при сильном люфте не вдоль, а поперек оси пиления могут быть проблемы. Пилка будет вилять в стороны, от пропила.

Возможна обратная проблема – соединение окислилось или заржавело, шток намертво застрял во втулке. Бывает, после длительного хранения в сыром месте. Проверяется простым включением. Двигатель гудит, шток не ходит или ходит с трудом – ход штока затруднен.

Проблема решается нанесением нескольких капель масла на поверхность втулки. Лобзик при этом переворачивают. Далее, после включения и движения осматривают шток. Если есть пятна коррозии, их зачищают наждачкой «нулевкой» и смазывают.

Проверить легкость хода штока от руки, толкая его, на многих моделях нельзя, ввиду особенностей механизма. Шток при этом стопорится, усилие должно идти с обратной стороны, от вращения двигателя.

Неисправности опорного ролика

Оценить состояние опорного ролика лобзика просто. Он находится снаружи, около опорной платформы и крепится к корпусу. Выглядит, как втулка с прорезью-канавкой посередине, по которой при работе ходит пилка.

Задача ролика – удерживать пилку от ухода назад и в сторону. От ухода назад, ролик удерживает пилку на 100%, так как она просто упирается в него и не может сдвинуться дальше. Уход в стороны (влево-вправо) немного купируется за счет боковых стенок канавки. Но немного, потому что канавка неглубокая, пилка скрывается в ней только задним краем. Передняя часть полотна при этом может изгибаться и уходить в любую сторону.

Ввиду простоты детали, встречается 2 распространенные неисправности опорного ролика лобзика:

• разбивается канавка посередине, по которой ходит пилка;
• разбивается или заклинивает внутренний подшипник, ролик перестает крутиться, клинит, или крутится с большими перекосами.

Ролик не ремонтируется, меняется на новый. Замена несложная ввиду открытого доступа к креплению этой детали.

Замена щеток

На некоторых моделях лобзиков, щетки меняются без снятия крышки корпуса. С двух сторон коллектора, в корпусе, есть специальные винты-заглушки. Их откручивают, извлекают старые щетки, ставят новые и закручивают заглушки.

Запасные щетки в большинстве моделей есть в комплекте поставки (в коробке). Если их нет или они уже израсходованы, подходящие щетки заказывают по названию модели или номеру каталога.

Немного сложнее замена щеток с открытием крышки корпуса. Как пример, видео о замене щеток на Макита:

Надо знать, что крепления, разъемы контактов и размеры щеток на электролобзиках разных брендов и моделей отличаются. Но, их расположение всегда неизменно – в конце электродвигателя, у крыльчатки охлаждения, напротив медных коллекторных пластин ротора.

Ремонт редуктора и чем его смазывать

Задача редуктора электролобзика – преобразовать вращательное движение от электродвигателя в возвратно-поступательное и передать его на шток с пилкой. При этом на разных моделях разных брендов используются абсолютно разные технические решения.

Это могут быть миниатюрные коленчатые валы (по аналогии с коленвалом авто или привода колес паровоза), механизмы с ползунками, шестернями с эксцентричным отверстием или шипом, и т.д.

В свою очередь используется как одна зубчатая передача (шлицы на валу ротора электродвигателя), так и отдельные пластиковые или металлические шестерни. Поэтому, ремонт проводится в зависимости от поломки на конкретной модели.

Заводской смазки должно хватать минимум на 3, максимум — 10 лет, вне зависимости от того, работал лобзик или просто лежал на полке. Со временем даже без работы смазка высыхает и меняет свои свойства.

Для редуктора электролобзика применяется самая обычная типовая смазка. Здесь нет высоких оборотов и температур, требующих специальных модифицированных смазок. Используется обычный отечественный солидол, литол и его зарубежные аналоги для смазки подшипников, шестерен и пр.

Единственный нюанс – механизмы с пластиковыми деталями требует смазок, нейтральных к пластику. Литол, солидол и другие смазки для металла нейтральны не ко всем типам пластика.

Некоторые пластики хорошо переносят такие смазки, другие становятся мягкими. Чтобы не рисковать, для пар металл/пластик рекомендуется отечественная смазка ЦИАТИМ 201 или специальные силиконовые смазки для пластиковых деталей.

Категорически запрещается излишняя смазка. Желание «напихать, как можно больше смазки» приводит к тому, что она начинает выдавливаться в обмотку электродвигателя, забивается пылью и мелкими опилками, образуя засыхающую твердую консистенцию, тем самым затрудняет работу механизма.

Смазка наносится только точечно на сопряженные трущиеся детали, в местах их соприкосновения и взаимного трения, по несколько граммов.

Профилактика или как продлить срок службы инструмента

Срок реальной работы электролобзика (метраж пропилов) зависит от двух факторов: качество самого инструмента и условия использования. Бережное использование включает несколько простых правил.

1. Электролобзик должен использоваться по назначению. Преимущественно для коротких пропилов под паз/шип, распила тонкого листового материала, фигурной распиловки (дуги, окружности, орнаменты). Несмотря на маркетинговые заявления о том, что ручной электролобзик пилит брус сечением 100х100, это задача не для него. Оптимально – доска толщиной до 30 мм, изредка немного более. Для распила толстого материала есть циркулярные пилы, цепные электрические пилы, цепные бензопилы и пилорамы.
2. Следует использовать только качественные, всегда острые пилки. С плохой, инструмент работает с большой нагрузкой и перегревом, больше времени, быстрее изнашивается.
3. Нельзя перегревать электродвигатель. При долгой непрерывной работе, надо делать паузы, давать остыть лобзику.
4. Хранят инструмент в сухом помещении, желательно закрытом от попадания пыли через вентиляционные отверстия на контакты коллектора (под щетки) и другие детали.
5. После продолжительного использования, при появлении повышенного шума, сухих стуков и скрипов, следует смазать механизм редуктора.
6. При появлении повышенного искрения под щетками, использовать инструмент нельзя. Нужно срочно менять щетки. В противном случае, после некоторого время работы с большой искрой, выгорают медные пластины контактов коллектора, и замена щеток уже не поможет.

Подводя итоги

В заключении о том, какие электролобзики стоит ремонтировать, а какие лучше сразу выбросить.

К первым относятся качественные электролобзики брендов с хорошей репутацией, особенно дорогие профессиональные модели. При этом не слишком изношенные.

Если инструмент достиг критического износа, начал сыпаться, за сменой одной детали придется менять другие.

В самых дешевых китайских изделиях некачественно выполнено абсолютно все, от подбора материала до сборки и подгонки деталей. Поэтому, такие модели нерентабельно ремонтировать, их проще выбросить.

Источник