Сломался рокер клапана дэу нексия

Люфт кулисы = загиб клапана, перелом рокера

Опции темы

Отображение

Люфт кулисы = загиб клапана, перелом рокера

Всем привет! Прошу совет. Постараюсь описать всё вкрадце.

Произошло следующее: был люфт кулисы, плохо в входила третья. При одном из интенсивных разгонов, на 5000 об/мин.(так уж вышло) вместо 3ей включаю 1ую. Обороты на 7000, торможение двигателем, что-то хруснуло, дзынкнуло, странно заработало. Итог: погнуло впускной клапан, сломало рокер (коромысло), рассухарило клапан, надломило направляющую.

Сервис. Долгий ремонт, заезды по гарантии. Итог: новый короткий!! впускной клапан, новый рокер, направляющая, гидрокомпенсатор, маслосъемные, масло, тосол, ремень грм. Итог: стук одного клапана (ну или рокера) Но дефект плавающий: стук пропадает. Можно, например, весь день кататься и пол дня проездить без стука, а пол дня со стуком. Ещё одна особенность: очень тихая работа двигателя. Так тихо он никогда не работал. И да, недотянутые или отсутствующие болты — уже привык)

Доделывал своими силами (с отцом) и «малой кровью»: разницу в 2мм компенсировали сделав копию шайбы (которая над клапаном) на 2 мм толще. Стук пропал на прогретом двигателе. На холодном обычно стучит. Раньше не стучало даже зимой. В связи с плавающим характером дефекта, проверили не гуляет ли распредвал. Осевой люфт на 0,4 мм. Нашел инфу, что он должен быть в пределах 0,08 — 0,22. Подложили пластину 0,2 мм — люфт уменшился, а стук — нет.

Вопрос: что может ещё стучать помимо самодельной шайбы? Если решусь снимать голову и ставить родной клапан с родной шайбой, то на что мне обратить внимание, что проверить? Может обломок рокера мог защемиться в распредвале и как-то сдвинуть его в корпусе?

Нексия 2011, 8кл. a15sms, пробег 155000, всегда одно и то же масло shell, один хозяин. До этого с двс проблем не было. Грм каждые 40т.км, помпа на 120 т.км.

Источник

Škoda Oktavia A5 2008 год, мотор BSF нет связи по шине данных «Привод»

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Доброго времени суток, форумчане, Приехала машина с жалобой на горящую лампу подушек безопасности. Сунулся, а там куча ошибок по всем блокам входящим в шину данных «Привод» А именно:
Двигатель «нет связи»с диагност. интерф. шин данных, комб.приборов, климат.
Коробка «нет связи»с диагност. интерф. шин данных, комб.приборов
Климат «нет связи»с комб.приборов
Блок бортсети «нет связи»с б/у усилит.рул.упр. б/у двигателя, комб приборов, б/у аирбэг
Аирбэг «нет связи»с комб.приборов
Комб.приборов «шина данных привод имеется неисправность»
Диагност.интерф.шин.данных «нет связи с комб приборов», «шина данных комб. приб . имеется неиспр», «шина данных Привод имеется неисправность»
Электроника двери пер.пасс. «нет связи с аирбэг»
АБС — 0 ош.
иммо-0 ош
комфорт-0 ош
магнитола 0 ош
Все ошибки носят спорадический характер.

По словам владельца авто, данные ошибки появляются только после перепадов температуры например оттепель-мороз, мороз-оттепель. При стабильных температурах ошибки не появляются, на работоспособность автомобиля не влияют, единственное что смущает хозяина авто — загорающаяся лампа подушек безопасности.

Сделано следующее: Заменен диагностический интерфейс шин данных, заменена комбинация приборов, толку, ессно, нету. Распотрошена проводка и проверены точки соединения всех блоков шины данных «привод», «комфорт», «инф.команд системы». Проводка находится в идеальнейшем состоянии, окислений не обнаружено. Куда бы еще копнуть — ума не приложу.

Источник

Нужна консультация специалиста по Распределительным Валам

Машина = ДЭУ Нексия, 8 клапанов, пробег 125 тыс.км.

История вопроса: 2 года назад появился звук от работы клапанов, который пропадал с прогревом двигателя. Постепенно он стал продолжаться все дольше и дольше (до прогрева). Сейчас этот звук (цоканье от работы клапанов) слышен уже при нажатии на педаль газа даже при прогретом двигателе.
Я, естественно, считаю, что виновник — износ Распределительного Вала (хотя пробег 125 т.км, но, на мой взгляд, рановато ему так выноситься. ).

Купил распредвал, разобрал двигатель. Первое впечатление по рабочему РВ – он в отличном состоянии! Износа на нем не видно вообще нигде! Все поверхности, практически, идеально зеркальные. Выработка на коромыслах в пятне контакта с кулачками РВ – чуть заметна на глаз и на ощупь!
Это меня очень удивило, т.к. я ожидал увидеть заметную выработку.
Тогда я стал СРАВНИВАТЬ ВСЕ размеры рабочего РВ с новым РВ (замерял, естественно, микрометром).
Результаты замеров:
1) Все посадочные диаметры нового и рабочего РВ находятся в допуске
2) Измерил и рассчитал разности эксцентриситетов (разность между min и max размером кулачка) у валов (т.е. именно износ рабочего РВ по сравнению с новым РВ)
Износ моего рабочего РВ составил:
У впускных клапанов (мм) = 0,03 0,08 0,13 0,05
У выпускных клапанов (именно их слышно) (мм) = 0,20 0,04 0,02 0,05

ВОПРОСЫ:
1) Неужели такой НЕЗНАЧИТЕЛЬЕЫЙ износ (max = 0,2мм) мог повлиять? (А ведь слышно стало работу всех 4 клапанов).
2) Или так мог повлиять несколько «растянувшийся» ремень ГРМ? (Я обнаружил, что ролик натяжителя ГРМ уже «выбрал» все свои возможности)?
3) Или может быть какая-либо другая причина?

Что скажете, специалисты!?

Правильно я понимаю?
1) Если засорились каналы (честно говоря не очень верится, т.к. лил всегда только синтетику, на масле не жадничал), то я могу их промыть и поставить обратно гидрокомпенсаторы?
2) Если они выносились, то я их заменяю? Это сложно?
«Плунжерная пара» = это гидрокомпенсатор — упор гидрокомпенсатора (рокер)? Эти поверхности я смотрел. Ничего криминального в них не нашел. Там упорный шарик на гидрокомпенсаторах.
Если «гидрокомпенсаторы» как Вы говорите, — это тяжелая их разборка?
У меня сейчас еще ВСЕ разобрано.
Кстати, если менять гидрокомпенсаторы, то их надо менять совместно с упорами (рокерами)?

А распредвал, как я понимаю, лучше в обоих случаях оставить прежний, т.к. все поверхности у пар хорошо приработались?
Кстати, головка блока распредвала стоит вообще без каких-либо прокладок. Так и надо оставить? Или надо все-таки поверхности промазать ТОНКИМ слоем герметика? Это ни на что не повлияет?

Re: > 1) Если засорились каналы (честно говоря не очень верится, т.к. лил всегда только синтетику, на масле не жадничал), то я могу их промыть и поставить обратно гидрокомпенсаторы?
++++От марки масла не сильно зависит, к 150 тыс начинают стучать, в любом масле при нагреве образуются смолы, которые постепенно забивают каналы. Промыть можно, иногда помогает, иногда нет, если есть желание несколько раз все собирать-разбирать то можете попробовать, но лучше заменить.

> 2) Если они выносились, то я их заменяю? Это сложно?
++++При снятом распредвале они вытасиваются если потянуть вверх.

> «Плунжерная пара» = это гидрокомпенсатор — упор гидрокомпенсатора (рокер)?
+++++Нет, это 2 подвижные части самого компенсатора

> Если «гидрокомпенсаторы» как Вы говорите, — это тяжелая их разборка?
+++++Мне не тяжела, как Вам не знаю.
> У меня сейчас еще ВСЕ разобрано.
> Кстати, если менять гидрокомпенсаторы, то их надо менять совместно с упорами (рокерами)?
++++Крайне жлательно с рокерами.
>
> А распредвал, как я понимаю, лучше в обоих случаях оставить прежний, т.к. все поверхности у пар хорошо приработались?
+++++Без разницы.
> Кстати, головка блока распредвала стоит вообще без каких-либо прокладок. Так и надо оставить? Или надо все-таки поверхности промазать ТОНКИМ слоем герметика? Это ни на что не повлияет?
++++Да, тонким тонким слоем герметика, желательно серого GM.

рокеры можно поставить облегченные При замене поставили облегченные рокеры, машика стала чуть резвей )
+ настоятельно рекомендуется залить новое масло, ибо старым можно сократить срок службы гидрокомпенсаторов.

P.S. информацию предоставил мастер проводивший замену, за что купил — за то продал )

Я же сравниваю ДО и ПОСЛЕ Я же сравниваю ДО и ПОСЛЕ замены гидрокомпенсаторов.
Насчет подъезда. — проблематично, ибо она у меня сейчас стоит разобранная.
Далее, если собрать и подъехать на СТО, так там сразу скажут:
разборка — ремонт — сборка.
Т.е. я сейчас должен: заменить масло и тосол, собрать все и подъехать на СТО. Затем они должны «послушать», дать «диагноз» (на что они, скорее всего не согласятся) и вновь: РАЗБОРКА, замена деталей=ххх, СБОРКА и вновь вторая замена МАСЛА и ТОСОЛА.
(Я выделил большими буквами то, что мне не хочется делать, ибо «во второй раз»).
Признаюсь: «Я бы пригласил моториста к себе в гараж (и, конечно же заплатил бы ему за это)(кстати, с удовольствием пригласил бы Вас), но я живу в Питере.

Что делать?
Может быть вы сумеете все-таки ответить на мои вопросы в посте выше?

Re: Пружина клапана однозначно просесть никуда не Спасибо Вам, Сергей, что мне помогаете.
Я решил следующее:
1) Вначале выставить зажигание, которое сбил по ошибке.
2) Разобрать и ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ гидрокомпенсаторы 1 и 3 цилиндров, чтобы выявить, кто виноват: цилиндр или гидрокомпенсатор 1-ого выпускного клапана. Если гидрокомпенсатор, — то поеду куплю другой (1шт.), а вот если тот же цилиндр, — то опять к Вам за советом.

Кстати, СОВЕТ (для всех):
Чтобы выявить «неработающий цилиндр» лучше не сдергивать колпаки со свечей (как делали в старину, — это опасно для Вас и чревато пробоем ВВ частей электроники), а СНИМАТЬ РАЗЪЕМЫ с ФОРСУНОК. Это абсолютно безопасно для всех (напряжение 12В), да и разъемы легко снимаются: нажал на металлический фиксатор – и снял.

3) Собрать, проверить, залить присадку для промывки масляных каналов, «прокатиться 200км», заменить масло и тосол.

Кстати, что посоветуете: если при разборке «отлипла» прокладка головки блока цилиндров и потек тосол, то надо разбирать дальше и заменить прокладку или не надо?

Некоторые итоги после сборки (не все хорошо) Некоторые итоги после сборки (не все хорошо)
Ну, вот. Теперь могу подвести некоторые итоги:
Итак, после замены рокеров и гидрокомпенсаторов стал стучать выпускной клапан 1 цилиндра.
При наборе оборотов стук сразу же пропадал.
Я говорил, что проделаю эксперимент: поменяю местами гидрокомпенсаторы 1 и 3 цилиндров (к которому никаких претензий не было и износ кулачков =min). Распредвал поставил свой старый. Собрал, завел. => Снова, по-прежнему стучит только 1 цилиндр.
Тут я вспомнил, что перед этой заменой собирался проверить опережение зажигания, т.к. еще перед первой разборкой забыл ОТМЕТИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ корпуса распределителя относительно корпуса блока распредвала.

Не глуша двигатель, стал поворачивать корпус распределителя на опережение. Стук пропал.
Далее со стробоскопом стал проверять/выставлять зажигание.

Вначале состояние зажигания (после 125 тыс.км пробега):
—————————————————————————
1. При замкнутых контактах А-В диагностического разъема метка стоит «как вкопанная» (т.е. ее «не болтает») на всех оборотах двигателя. (Я поднимался где-то до 3500 — 4000 об/мин) Я этому ОЧЕНЬ доволен.
При увеличении числа оборотов выше 2500 зажигание начинает плавно смещаться в сторону запаздывания и на 4000 об/мин. запаздывание составляет (на глаз, очень грубо) 10-15 град.

2. При разомкнутых контактах А-В диагностического разъема:
— на х.х. положение метки то же, что при замкнутых контактах, но ее немного «подбалтывает».
— При малейшем увеличении числа оборотов, метка резко смещается в сторону опережения зажигания на 15-25 град.
— дальнейшее увеличение опережения зажигания с ростом числа оборотов двигателя происходит незначительно.

Состояние двигателя после замены рокеров и гидрокомпенсаторов при старом распредвале и нормально выставленном зажигании, точнее “-3” град., т.е. чуть-чуть на опережение:
————————————————————-
1) Сразу после заводки при холодном двигателе чуть-чуть стучат все вып.клапаны. Через 2-3 мин. этот звук (постепенно уменьшаясь) пропадает. При прогретом двигателе его не слышно.
2) При нажатии на педаль акселератора (газа), ДАЖЕ на х.х., слышен звук ВСЕХ вып.клапанов до полного набора оборотов. Это как на холодном, так и на прогретом двигателе.
3) При езде, — все то же, что и на х.х., а именно: при нажатии на педаль газа СЛЫШЕН ЗВУК КЛАПАНОВ всех цилиндров до набора скорости. И это мне НЕ НРАВИТСЯ.

Вообще-то у меня создается впечатление, что я вернулся к своему первоначальному состоянию до разборки…. Но раньше у меня никогда такого не было. “Звон клапанов” я раньше слышал только на 4 передаче при резком нажатии на педаль газа, да и то недолго.
Распредвал — не виноват. Его износ (по уменьшению амплитуды хода клапанов)(только что рассчитал) составил:
— по выпускным цилиндрам: 0,82% 0,33% 0,66% 3,28%
— по впускным цилиндрам: 0,89% 2,32% 1,43% 0,54%

Зажигание выставлено. (Даже чуть-чуть пораньше).
Гидрокомпенсаторы и рокера — НОВЫЕ.
Клапаны? Все четыре. Но тогда я бы должен был их слышать на всех оборотах и, уж, по крайней мере, стук не пропадал бы на х.х.

Так что же не так?
Сергей, единственная надежда — на Вас.

Источник

Упала тарелочка куда упирается рокер в клапан в масляный канал отмечено

Народ кто знает систему смазки 8 клапанного двигателя? Упала тарелочка куда упирается рокер в клапан в масляный канал(отмечено стрелочкой) как его теперь достать?

Ни разу такого небыло после дождя

by Adminrive · Published 02.09.2016

Новая нексия с автосалона самый бюджет вариант

by Adminrive · Published 13.06.2015

Подскажите стоимость клапанов на гбц 16 кл 1

by Adminrive · Published 13.06.2016

10 комментариев

Попробуй магнитной указкой или просто магнит на капроновой нитке опустить.

Где то писали,что там канал специально заужен

Дмитрий, да да, он куда то чуть дальше головы провалился и всё. А можно ли остальные масляные каналы заткнуть тряпкой и крутить стартером чтоб он вылетел?

Я бы не советовал, а если встанет где нибудь. Да и не хватит скорее всего давления воздуха, чтоб метал выдуть.
Сними распредвал и магнит тебе должен помочь, я понимаю что муторно и долго.
Неодимовый из старого жёсткого диска достань и пробуй выловить эту шайбу.

Источник