Сломался ступичный болт что делать

Единственный способ без проблем выкрутить сломавшийся внутри детали болт

Ремонт любого подержанного автомобиля регулярно осложняется из-за ржавчины и грязи, которые превращают любое сочленение в камень. Где-то проще срезать и поставить новые, но иногда «болгаркой» вопрос не решить: например, колесные шпильки регулярно, как и их «родственники» в двигателе, ломаются на моменте извлечения. Чуть подклинило, добавил молодецкой силушки — и привет! Если «огрызок» торчит на «свежем воздухе», есть шанс зацепиться инструментом или, на худой конец, подварить шайбу и выкрутить поврежденный крепеж. Но что делать, если остаток находится в глубине?

Раньше был один-единственный метод: рассверлить «дупло», выгрести остатки, а потом нарезать новую резьбу. Работа грязная, долгая и сложная, да к тому же регулярно приводящая к покупке новой детали. Увы, не у всех хватит мастерства, чтобы нивелировать такую проблему незаметно для технического состояния автомобиля. Да и стоит подобная услуга немало, ибо требует навыков и серьезного инструментального арсенала. Деталь, в которой застрял тот самый многострадальный «огрызок», к слову, придется снять. Так что в случае ремонта двигателя потребуются новые прокладки, герметики и куча других мелочей, которые тоже стоят денег. Однако сейчас есть куда более простой и легкий метод вытащить остатки сломанного болта, не повредив детали и даже резьбу.

Потребуется лишь так называемый экстрактор для болтов. Набор инструмента разного диаметра стоит от 160 рублей и представлен практически в каждом магазине для строительства и ремонта. Как это работает?

Тонким сверлом, чтобы не повредить резьбу, засверливаем отверстие в застрявших остатках шпильки. Затем берем нужный по размеру экстрактор и начинаем вкручивать, внимание, против часовой стрелки. Как только новомодная «приспособа» угнездилась в остатках, добавим немного проникающей смазки и продолжаем вращение. Несколько оборотов — и остатки шпильки поддадутся и начнут выкручиваться.

Таким нехитрым и дешевым методом не только извлекаем обломок болта, но и здорово экономим, ведь рассверливая дыру, можно здорово повредить деталь, наломать и затупить целый ворох инструмента, а вот гарантировать результат, в отличии от работы с экстрактором, нет. Благодаря развитию интернета и одной китайской барахолке, в России появилось множество интересного и нужного в хозяйстве и в гараже инструмента, который теперь не стоит, как чугунный мост. Потратив субботнее утро на чтение и обзоры новинок и лайфхаков, сберегаем не одну тысячу рублей и присматриваем множество интересных идей, воплотить которые в жизнь под силу своими руками.

Источник

2114 — Отломил болт заподлицо в передней ступице

Что делать ?
Затягивая в резьбу попал пакет полиэтиленовый, понял это когда начал откручивать и обломил болт балонным ключом.
Т.е там не закисшая ржавчина. Болт возможно калённый, т.е он отломился без изгиба.
Что делать ?
Ехать в сервис (сколько по деньгам?) или как то самому но как будет более вероятно исправить ?
В арсенале есть у меня есть бытовой сварочник и дрель.

ЗЫ
также у меня есть ощущение что болт длинный и «торчит» с обратной стороны ступицы.

Вынутое мясо болта от сверла (+нагрев) может «прослабить» соединение оставшейся резьбы.

болты на ТАЗу страшные по силе приржавления.

этот болт, я победил. ТОЛЬКО отрезав «колбу» амо, и нашенковав «втулку» на ТРИ части. Притом, что части болта так и не выпали из этой проушины сами ))

после этого я перестал бояться работать болгаркой.

Единственное, это всеж тебе придется снять суппорт.

. хотя с другой, стороны это ШАГ в направление к замене ступицы.

дело не пропадет!

ТС пишет, что «просто снял колесо». Т.е. обломок болта ниже, отверстия под болт в ТОРМОЗНОМ диске. И сняв диск, можем получить маленький торчащий хвостик болта в ступице 🙂

К которому можно в теории (я не настоящий сварщик) — подвариться. А дальше как повезет.

Но лично я бы попробовал всеж сверлить. Единственное сверла нужны хорошие/дорогие.

Источник

Беда,заломал колёсный болт в ступице 🙁

#1 Гость_Asturn_*

#2 boba.s

Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте.
Да,сварка отпадает сразу.

#3 Гость_Asturn_*

на грузовике откручивал заломанные шпильки с помощью торцевой головки звездочки. забивал и трещеткой откручивал.конусные экстракторы тоже не помогли

#4 oleg040670

Была такая идея в голове,боюсь сломается и тогда вообще пипец будет

#5 boba.s

Была такая идея в голове,боюсь сломается и тогда вообще пипец будет

#6 Гость_Asturn_*

потихоньку постукивая по трещетке молоточком удачи.

#7 spinogrыz

#8 boba.s

попробую завтра,но мне кажется не будет результата,болт настолько закис,что даже сломался

#9 Гость_Asturn_*

тады рассверливай на скока можно потом с краешка зубилом

#10 Vasco

#11 diadya-fedor

рассверливай максимально, а далее бормашинкой но лучше с карбидными твердосплавными борами и на высоких оборотах (береги глаза)
еще камушками можно

но всё это будет работать примерно 2-3 минуты. далее или как гвоздик использовать или в помойку

#12 porter

Наоборот не надо было сразу дрючить 7 мм. Делается просто отверстие 4 мм и китайский экстрактор туда забивается молотком конкретно. И все пойдет.
Продаются наборы там самый толстый экстрактор наверное под 12 на расширении, теперь только таким. Вкручивать его бесполезно, только забивать в нужного диаметра отверстие.

#13 Gal

Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте.
Да,сварка отпадает сразу.

#14 pod_bot

Беда братцы,заломал болт.Гадыныш сломался заподлицо.Была идея высверлить и выкрутить экстрактором,проковырял дрелью дырку 7 мм(болт 12),фигос,не идёт,гад.Греть боюсь ибо ступица передняя и машина передне приводная(Пассат В3).Завтра машину отдавать,а у мну мысли в голове кончились.Выручайте.
Да,сварка отпадает сразу.

Источник

2114 — Отломил болт заподлицо в передней ступице

Что делать ?
Затягивая в резьбу попал пакет полиэтиленовый, понял это когда начал откручивать и обломил болт балонным ключом.
Т.е там не закисшая ржавчина. Болт возможно калённый, т.е он отломился без изгиба.
Что делать ?
Ехать в сервис (сколько по деньгам?) или как то самому но как будет более вероятно исправить ?
В арсенале есть у меня есть бытовой сварочник и дрель.

ЗЫ
также у меня есть ощущение что болт длинный и «торчит» с обратной стороны ступицы.

Вынутое мясо болта от сверла (+нагрев) может «прослабить» соединение оставшейся резьбы.

болты на ТАЗу страшные по силе приржавления.

этот болт, я победил. ТОЛЬКО отрезав «колбу» амо, и нашенковав «втулку» на ТРИ части. Притом, что части болта так и не выпали из этой проушины сами ))

после этого я перестал бояться работать болгаркой.

Единственное, это всеж тебе придется снять суппорт.

. хотя с другой, стороны это ШАГ в направление к замене ступицы.

дело не пропадет!

ТС пишет, что «просто снял колесо». Т.е. обломок болта ниже, отверстия под болт в ТОРМОЗНОМ диске. И сняв диск, можем получить маленький торчащий хвостик болта в ступице 🙂

К которому можно в теории (я не настоящий сварщик) — подвариться. А дальше как повезет.

Но лично я бы попробовал всеж сверлить. Единственное сверла нужны хорошие/дорогие.

Источник

Несколько способов выкрутить обломанный болт.

В процессе ремонта автомобиля или другой техники, может случиться неприятная ситуация, когда болт или шпилька обрываются. Причем ломаются они по закону подлости вровень с деталью или что еще хуже в глубине детали. Таким образом обломанная резьба получается, как бы утоплена в деталь.

Как правило, болты и шпильки ломаются при откручивании, если они сильно заржавели и прикипели. Также их можно сломать при закручивании, если к ним приложить сильно большой крутящий момент.

Существует несколько способов решить данную проблему. Причем выбор способа зависит от конкретной ситуации. Рассмотрим каждый способ отдельно.

Подготовка к откручиванию.

Если болт заржавевший и при его откручивании не будет использоваться сварка, то его следует смазать проникающей смазкой. Нет смысла смазывать соединение, а потом выжигать смазку.

Можно взять распространённую и хорошо себя зарекомендовавшую смазку WD-40. Или можно сделать смесь из керосина и машинного масла в пропорции 1:1 и этой смесью залить болт. После смазывания желательно подождать некоторое время, например 1 час. Смазке нужно время, чтобы проникнуть во внутрь соединения.

Как засверлить обломанный болт, чтобы не повредить резьбу.

Если болт обломан в глубине детали, то в этом случае для центрирования сверла можно использовать металлическую втулку. Её наружный и внутренний диаметры подбираются по диаметру сверла и диаметра отверстия корпусе детали. Данную втулку можно заказать у знакомого токаря или сделать ее из подходящей по диаметру металлической трубки.

Также можно взять сверло большего диаметра, которое походит под диаметр отверстия в корпусе и засверлить им небольшую центровку-углубление для следующего сверла. После берем сверло меньшего диаметра и по ранее сделанной центровке сверлим.

Существуют специальные центровочные сверла. Они в основном применяются при выполнении токарных работ. Таким сверлом можно легко выполнить центровку без риска повредить резьбу, а затем уже высверлить отверстие обычным сверлом.

Выкручиваем сломанный болт с помощью экстрактора.

Что такое экстрактор? Это специальный инструмент в форме конусного сверла с левой спиралью. Данный инструмент имеет повышенную прочность, то есть должен быть каленым. Это относится только к качественному инструменту. Китайские поделки бывают изготовлены почти из “пластилина”.

Как работает экстрактор? Он вкручивается предварительно просверленное отверстие в обломанной шпильке своей левосторонней конусной резьбой до тех пор, пока его не заклинит в нем. Дальнейшей крутящий момент приложенный к нему приводит к выкручиванию шпильки, так как она в большинстве случаев имеет правую резьбу.

Нужно понимать, что экстрактор — это не панацея. У него есть свои недостатки.

Во-первых, он требует предварительно просверленного отверстия в обломанной шпильке. Не во всех шпильках можно просверлить отверстие. Если она окажется каленой, то есть очень твердой, то сверло может не взять ее. В этом случае придется отказаться от использования экстрактора.

Во-вторых, экстрактор из-за своей конусности раздавливает шпильку и еще больше ее заклинивает в теле детали.

В-третьих, сам экстрактор может сильно усугубить проблему, если сам обломается внутри. Это самый плохой вариант. В итоге можно получить вместо “мягкой” шпильки обломок твердого экстрактора, который дополнительно своей конусностью подклинил шпильку.

Выкручиваем сломанный болт с помощью подручных инструментов.

Если под рукой нет экстрактора, то можно воспользоваться битой типа звездочка – torx, трехгранным напильником, разверткой, шестигранником или обычной отверткой. Отвертка должна быть с металлической ручкой, так как по ней нужно будет бить молотком.

Для всех инструментов, кроме обычной отвёртки порядок действий одинаковый.

Предварительно в обломанной детали сверлим отверстие немного меньшего диаметра, чем диаметр инструмента. После инструмент забивается в отверстие и своими гранями расклинивается в нем. Теперь можно пытаться выкручивать.

Опять же минус этого способа в том, что инструмент так же, как и экстрактор будет расклинивать шпильку в корпусе детали. К том уже существует вероятность, что данный инструмент может поломаться в процессе работы, что еще более усугубит ситуацию, так как весь этот инструмент является каленым, ну кроме обычной отвертки.

Способ с применением отвертки рассмотрим подробнее.

Плюс этого способа в том, что отвёртка не расклинивает болт в его посадочном месте, следовательно, усилие, которое необходимо приложить, чтобы его выкрутить, будет меньше, чем при применении экстрактора, звездочки или развертки.

Минус в том, что необходимо будет сверлить два отверстия вместо одного.

Суть способа заключается в том, чтобы сделать шлиц под отвертку. Для этого сверлим два отверстия рядом глубиной примерно 5мм, стараясь, чтобы они частично перекрыли друг друга.

Если не получилось правильно просверлить отверстия, то сверлим тело детали между двумя отверстиями старясь их вместе соединить для получения одного целого шлица.

После ставим в шлиц отвертку и откручиваем. При откручивании можно одновременно бить по отвертке или можно применить ударную отвертку.

Также можно попробовать выкрутить болт с помощью двух отдельно просверленных отверстий, которые частично не перекрывают друг друга. Для этого нужно взять обычный гвоздь и согнуть из него скобу. Вставив данную скобу в отверстия и взяв разводной ключ можно попробовать выкрутить .

Сверлим обломанный болт сверлом с левой спиралью.

Существуют сверла с левой спиралью, у них сверление металла происходит при вращении против часовой стрелки. Сначала можно обычным сверлом небольшого диаметра просверлить центровку, затем уже левым сверлом большего диаметра постепенно высверливать тело обломка. Обязательно нужно контролировать направление сверления, чтобы не повредить резьбу. При этом остатки обломка будут сами выкручиваться, так как сверло своими гранями цепляет его в нужном направлении на откручивание. Если все же будет немного повреждена резьба, то ее легко поправить соответствующим метчиком.

Все вышеуказанные способы выкручивания могут подойти для несильно заржавевших болтов. Если он сильно прикипел в своём резьбовом соединении, то в этом случае нужно что-либо посерьезнее.

Выкручиваем обломок с помощью другого болта.

Данный способ может подойти не для всех ситуаций, так как требует дополнительного инструмента, который будет не у каждого мастера. Также для обломков небольшого диаметра этот способ, тоже не подойдет.

Суть данного способа заключается в том, чтобы в теле обломка по центру просверлить отверстие под резьбу меньшего диаметра, чем диаметр обломка. Затем метчиком в отверстии нарезаем левую резьбу и вкручиваем болт с левой резьбой. Теперь если его крутить против часовой стрелки он будет плотнее закручиваться в обломок и одновременно его выкручивать.

Выкручиваем обломанный болт с помощью сварки.

Сварка дает ряд преимуществ.

Во-первых, она сильно и быстро нагревает обломок, тогда как корпус детали остается холодным. В связи с температурными расширениями металла, происходит раскоксовывание прикипевшей резьбы.

Во-вторых, создает прочное соединение с обломком.

В-третьих, помогает в случае, если обломок сделан из высокопрочной стали и является каленым. В этом случае высверлить его довольно проблемно, и сварка здесь подойдет лучше всего.

Если обломок твердый и каленый, то он изготовлен из сталей, которые не предназначены для сварки. В справочниках сталей в таких случаях пишут ограничено свариваемая сталь или не предназначенная для сварки. Но нам нужно привариться, что делать в этом случае? Нужно просто взять и варить, но после сварки ни в коем случае не охлаждать место сварки водой или каким-либо другим способом. Нужно дать сварному соединению медленно остыть. Тогда сварочный шов не будет трескаться из-за разности температурных расширений материала обломка и привариваемой детали. Также после нагрева обломка и его медленного остывания происходит отпуск металла, то есть он будет терять свою твердость и становиться мягче. Правда это будет в том случае, если он нагрелся до красна и медленно остыл. Даже если обломок сделан из мягких не закаленных сталей, то есть легко берется сверлом, то и в этом случае лучше не охлаждать место сварки.

Приведу пример. Деталь может быть изготовлена из стали ст45. Данная сталь является ограниченно свариваемой, имеет прочность в два раза большую, чем сталь 3 (самая дешевая и мягкая) и может быть закалена. Если ее закалить, то сверло ее не возьмёт или будет сверлить очень тяжело. Если сталь не каленая, то сверло легко ее просверлит. Если привариться к обломку из такой не закаленной стали и резко охладить сварное соединение, то с большой вероятностью при охлаждении образуются микротрещины на границе сварки и обломка, и при его выкручивании сварку будет отрывать.

Итак, используем сварку. Здесь возможно несколько вариантов.

• Если болт обломан в уровень с корпусом, в который он вкручен или немного вступает из него, то можно одеть на него подходящую по диаметру шайбу и приварить ее изнутри шайбы. Затем к шайбе приварить гайку и выкрутить болт. Почему сначала шайба, а затем гайка? Шайба тоньше гайки и лучше проваривается, соединение получается более прочным, хотя можно обойтись без неё.

Вместо шайбы и гайки можно использовать полоску металла толщиной 2-3мм. Сначала сверлим в полоске подходящее отверстие, одеваем на болт, свариваем и выкручиваем.

После сварки нужно обязательно дать остыть сварному соединению, а потом выкручивать. Пока обломок горячий, он из-за температурных расширений расклинивается в резьбовом отверстии.

• Если деталь обломана глубоко, то её можно выкрутить с помощью металлической трубки, вставленной в отверстие. Сварку следует производить электродом через отверстие в трубке. Этот способ нужно использовать если шпилька вкручена в алюминиевый или чугунный корпус. Тогда исключается вероятность, что трубка или шпилька приварится к корпусу. Если же она вкручена в стальной корпус, то лучше воспользоваться каким-либо другим способом.
• Если шпилька обломана на небольшой глубине от поверхности корпуса, то можно ее нарастить сваркой до уровня, когда к ней можно будет приварить гайку или полоску металла. Чтобы сварное соединение получилось более прочным следует по центру шпильки просверлить небольшое отверстие и затем сварку начинать с заваривания данного отверстия. Таким образом будет увеличена площадь сварного шва.

Что делать, когда ничего не помогает или сильно повреждена резьба болтового соединения?

Просверлить отверстие большего диаметра и нарезать новую резьбу.

Если обломанная деталь каленая и сверло ее не берет, то можно попробовать ее нагреть до красна и дать медленно остыть. Ни в коем случае не охлаждать водой или иным способом! Нагреть можно с помощью сварки или резака. Такой нагрев и остывание следует проделать несколько раз. Таким образом произойдет термический отпуск металла, и деталь станет мягче. После можно пробовать ее высверливать. В алюминиевом корпусе не желательно нагревать её до красного цвета. Есть вероятность коробления корпуса в месте нагрева или его расплавления.

Что делать если сломался экстрактор, сверло или шестигранник в обломке?

Можно вытравить их азотной кислотой. Одно условие – корпус, в который вкручена обломанная деталь должен быть из алюминиевого сплава. Азотная кислота является одной из самых сильных кислот. Она хорошо растворяет металлы, но при этом не трогает алюминий. Химическая реакция займет несколько часов, примерно 10-24, все зависит от свойств стали, диаметра обломка и температуры окружающей среды. Азотную кислоту необходимо разбавить водой перед применением. Например, кислоту 57% разбавляют водой в пропорции 1:1. То есть кислоту необходимо разводить до 30-35%. В процессе химической реакции азотная кислота будет сама восстанавливаться и одновременно разрушать металл.

Азотная кислота ядовита, поэтому будьте осторожны при ее применении и старайтесь не вдыхать ее пары.

Источник