Ремонт топора
В процессе выполнения каких либо работ не совсем по предназначению с помощью топора он испытывает значительные нагрузки например при ударе по обуху большим молотком, или большой изгиб лезвия (если нужно расширить тонкую щель с помощью данного инструмента), наконец можно просто промахнуться с местом удара и стукнуть по бревну не обухом или лезвием, а шейкой рукояти, в результате чего она может просто переломиться.
Так или иначе, топор может получить достаточно серьезные повреждения, вследствие чего его уже невозможно будет использовать по назначению.
Но как говориться в известной поговорке, то что один может сделать, другой может сломать. Но данная поговорка в большинстве случаев действует и в обратную сторону: то что один может сломать, другой может отремонтировать. Ведь ремонт инструмента зачастую обходится намного дешевле, чем покупка нового.
А теперь давайте перейдем непосредственно к теме нашей статьи а именно рассмотрения основных повреждений и последующего ремонта топора.
Основные повреждения топора
Для начала разделим все основные поломки и повреждения топора, которые могут возникнуть в ходе работы.
Так как у топоров только две основные части, повреждения могут возникнуть только двух видов.
1. Повреждение топорища. Для тех кто не знает топорищем называется деревянная рукоять топора. При сильно неаккуратном ударе, если промахнуться по месту удара оно может треснуть или даже переломиться в месте соединения с металлическим обухом.
2. Повреждение обуха. Обухом называется металлическая часть топора, которая с одной стороны имеет лезвие, которым раскалывают дерево или другой сопоставимый по плотности материал, а с другой плоскую часть, которую используют как молоток. Можно забить гвоздь, разбивать камни и аналогичные работы.
Часто по плоской части, чтобы усилить удар и сохранить точность приложения лезвия бьют большим молотком или небольшой кувалдой. Иногда вследствие некачественно выполненной металлической части, брака, некачественного металла или неаккуратно направленного дополнительного удара может возникнуть ситуация в которой в ней может возникнуть трещина. Обычно она возникает на месте перехода лезвия в часть для крепления топорища, либо посередине плоской части.
Ремонт топорища
При ремонте топорища обычно производят его замену на новое, так как это проще и надежнее. Однако если трещина достаточно небольшая, то можно попытаться продолжить эксплуатации старого топорища.
Для этого необходимо воспользоваться обычной изолентой. Лучше всего взять изоляционную ленту на матерчатой основе. Ею обматываем топорище, начиная от металлической части по спирали двигаясь к концу деревянной части. При этом наматывать изоленту необходимо очень плотно и так, чтобы следующий виток перекрывал на 50% предыдущий. Первый слой накладываем на 1 – 2 см дальше, чем заканчивается трещина. После этого не разрывая ленту возвращаемся обратно, придерживаясь описанного способа.
В результате получается, что топорище обматывается двумя слоями изоленты, которые достаточно хорошо держат нагрузку и не позволяют трещине в топорище увеличиваться. Единственный недостаток данного метода, это то, что применять его можно только в том случае если трещина небольшая.
Если же трещина достаточно большая или часть ее вообще отломилась лучше купить новое топорище и заменить его.
Конечно, можно аккуратно отрезать поврежденную часть и застругав заново насадить на топорище металлическую часть. Однако в этом случае топорище станет короче, что может сильно повлиять на удобство пользования подобным инструментом.
В любом случае независимо от того решили вы использовать старое топорище или новое операции по ремонту топора будут одинаковые.
Первоначально затачиваем переднюю часть топорища таким образом чтобы оно было немного шире чем отверстие в металлической части и шло немножко на конус. В этом случае металлическая часть плотно насадится на рукоять и не будет расшатываться. Здесь лучше не торопиться, так как если сильно подстрогать и потом попытаться подкладывать щепки или придумать другие методы уплотнения места посадки не подойдут. Все равно будет расшатываться.
При застругивании топорища так необходимо помнить, что заструганная часть должна быть нужной длины – она не должна выступать из металлической части, но и не располагаться глубоко. Оптимальный вариант либо вровень, либо утоплена не более чем на 5 мм.
В торце заструганной части можно с помощью обычной ножовки сделать пропил глубиной около 1 см. В него мы будем позже забивать клин, чтобы сделать распор торца топорища для предотвращения соскакивания металлической части.
В качестве клина лучше всего использовать кусок металлической пластины толщиной 2 – 3 мм, один край которого следует подчистить в виде лезвия с помощью болгарки.
После этого надев топорище забиваем его в предварительно прорезанную ножовкой щель.
Ремонт металлической части топора
Если у вас есть сварочный аппарат или можно попросить заварить топор знакомого или соседа, то вы и от трещины в металлической части можете легко избавиться. Самое главное сделать все правильно.
Дело в том, что при сварке самое главное не ослабить металл. Ведь если его перегреть, то металл становится мягким и топор перестанет выполнять свою функцию: лезвие легко согнется или плоская часть начнет покрываться сильными вмятинами.
Если все сделать правильно, то отремонтированный топор будет служить долгие года как новый, разве что немного внешний вид будет не таким красивым. Хотя и это можно исправить, подточив болгаркой сварочный шов.
Источник
Топор начал слетать с топорища, но дед сделал горячий клей и решил эту проблему
Мой дед живет в деревне и часто применяет топор для колки дров. Со временем инструмент начинает повреждаться: древесина в проушине подгнивает, топорище расшатывается и клин выпадает из него. В результате топор слетает. Я знала только один способ восстановить топорище: перед тем как колоть дрова, замочить его в воде на пару часов для разбухания. Но дед поведал другой вариант решения проблемы. Теперь чинить топор придется лишь в случае, если топорище треснет.
Горячий клей в помощь
Когда топор стал слетать с топорища, дед приготовил горячий клей, который помог восстановить инструмент. Для этого ему понадобились:
- стержни клеевого пистолета;
- толстая листовая сталь;
- столовая ложка пищевой соды.
Сначала дед подпилил усохшее старое топорище таким образом, чтобы оно не выходило за проушину.
Затем со стороны вбивания клина герметично заварил проушину топора латкой из листовой стали.
Металл обязательно должен быть толстым, в противном случае при ударах о бревна он просто сломается.
Теперь разбитое и подгнившее топорище нужно обработать термоклеем.
Как заклеить
Следует тщательно пропитать древесину для того, чтобы поры закрылись и дальнейшая порча была предотвращена. Чем лучше вы это сделаете, тем крепче топорище будет держаться в обухе, соответственно дольше вам прослужит.
Имеющийся на торце топорища вырез под клин тоже необходимо заполнить термоклеем. Все работы рекомендуется выполнять не клеевым пистолетом, а монтажным феном. Дед заложил в чашу нарезанные стержни термоклея и расплавил их горелкой. Когда они стали жидкими, добавил в состав столовую ложку соды.
При смешивании горячего клея и соды получился прочнейший пластик. Важно продолжать нагрев, потому что состав очень быстро остывает. Как только клей опять стал довольно жидким, дед вставил топорище в топор. Он объяснил, что если при этом выдавливается лишний состав, значит все сделано правильно, клей заполнил все полости.
После отвердевания дед срезал вручную пролитые излишки состава. Можно это сделать при помощи болгарки, так будет быстрее. Затем обработал топорище маслом и заточил острие. В завершение дед покрасил топор.
Ремонт на века
На первый взгляд такой способ показался мне нецелесообразным. Не проще ли купить новое топорище? Но дед пояснил, что в таком случае вскоре опять появятся те же проблемы: усыхание дерева, выпадение клиньев и слет инструмента. При использовании же термоклея такие неприятности в дальнейшем будут исключены.
Топорище, поставленное таким способом, не придется набивать, а цена вопроса при этом лишь в куске металла, одном электроде и пачке стержней клеевого пистолета. В случае если понадобиться разобрать топор, его просто нужно нагреть.
Источник
«Вечное» топорище на колун
Беды у деревянного топорища две: то оно рассохлось и от него отлетает основная рабочая деталь, то — вследствие промахов по полену измочаливается и приходит в негодность его часть возле самого колуна. Обе проблемы решаются изготовлением новой рукоятки, причем лучше «раз и навсегда» — сваркой:
Это было первое, что я сделал, когда купил сварочный аппарат: реально задолбался вытачивать и насаживать новые топорища (в нашем сельпо готовых топорищ почему-то не продают), потому что в первый год жизни на земле отапливался именно дровами — работы «на износ» колуну хватало с избытком.
Если просто приварить круглую трубу к топору — ничего хорошего из этого не выйдет, так как удержать колун от проворачивания в руках довольно затруднительно. Я приварил трубу диаметром 32 мм и к ней подварил трубу 25мм — получилась удобная для охвата рукоятка, которая ни разу за несколько лет эксплуатации не соскочила, а от промахов труба 25 только слегка расплющилась
Для работы в теплое время года — вполне нормально, зимой же голыми руками махать холодной железякой некомфортно, а в варежках такой колун иногда норовит провернуться в руках, поэтому на десятом году жизни на земле всё же собрался и сделал то, что несколько лет откладывал на «потом»:
Взял веревку, обмазал железо герметиком (клея под руками не было) и намотал её на своё топорище. После чего покрасил.
Веревку лучше брать хлопчатобумажную (но у нас в сельпо не было в продаже), наматывать плотно, но не по всему топорищу, а там, где держитесь руками.
Это защита от проворачивания топора в руках и термоизоляция. Вопреки предупреждениям соседей-всезнаек такой топор не «сушит» руки при работе, а его вес является преимуществом: по отзыву друга, который пользовался моим колуном, там, где канадским топором надо махнуть 2-3 раза — такой колун справляется за один взмах
Всезнающим соседям, утверждавшим «топорище должно быть из дерева» — просто показывал заводской топор и просил прокомментировать. Как правило, споры и советы прекращались
Сборочно-развлекательное видео под музыку — ниже:
Источник
Сломался топор с деревянной ручкой
Я при этом еще обильно промазал суперхватом часть топорища, соприкасающуюся с металлом и деревянный клин. Излишки клея после монтажа смываются. Сделал так на двух топорах, года 3 назад. Держится все мертво. Просто монолит получается.
Этой конструкции больше 3-х лет, использовался мало, второй точно такой же, чуть побольше железяка, ездит в машине — рабочая лошадь, полёт нормальный.
Насажен на эпоксидку с серебрянкой, клин в эпоксидку, сверху залит. Топорище — берёза, клин — берёза. Весь проэпоксиден, промотан тканевой тесьмой (чёрной и синей, тесьма — «косая бейка», оранжевую в то время не нашёл) и снова проэпоксиден. Короче, в усмерть.
Эпоксидку на рукоять не надо — красиво, но скользко. Или тесьму крупноячеистую.
Свои на эпоксидку насаживал по мотивам этого: Насадка топора.
В общем, вариантов оказывается много: диагональный клин, крестовой клин, дубовый, стальной, эпоксидка, резина. «Главное, что бы костюмчик сидел!» (С).
Ну и так, для общего развития, может кому-нибудь будет интересно: Топоры Древней Руси — история развития, типы, формы, эффективность и прочее.
перемещено из Мастерская
Пробовал я такой способ и в масле и в бензине вымачивал.
Не разбухает современная резина. Ну нисколько.
Пробовал совецкую велосипедную камеру 1990г, нашёл у тёщи, такая же фигня.
Видимо резина маслобензостойкая, а где взять другую не знаю. Может сырую попробовать.
А лучший способ который пробовал неоднократно, посадка 5ю клиньями, на эпоксидку да ещё и с марлей. Если деревяха сухая была перед посадкой, никогда не слезет.
Неоднократно потому что у меня много топоров.
Только пропилы под поперечные клинья, да и продольные, надо делать глубокие, а то может треснуть деревяха.
Источник