Зацепил провод и обломал штекер (тюльпаны). Показываю, как вытащил обломки без разборки
Доброго времени суток, уважаемые читателы.
Сегодня довольно простая тема, но которая может оказаться полезной для части людей. Я любитель послушать музыку. К ноутбуку через всю комнату подсоединены простая акустика. Два обычных динамика и сабвуфер.
Конечно, ноутбук подключен через кабель 3,5 mini Jack — 2RCA (тюльпаны).
Так вот, это было лишь дело времени, когда я или кто-то другой зацепит кабель. Так и произошло, я зацепил провод, сильно дернул его ногой, сабфуер подвинулся и звук пропал. Все соединения целы, а вот штекеры (тюльпаны) начали шататься.
Легким движением я оторвал штекер, но центральный контакт тюльпана остался внутри гнезда на сабвуфере. Стал вопрос, как вытащить застрявшую внутри часть. Захватиться за нее нельзя было, так как «сердечник» штекера вообще не торчал.
Я прибегнул к одному очень простому методу. Потребовалась тонкая отвертка (я использовал самый маленький шестигранник) и газовая плита.
Дело в том, что центральный контакт изготовлен не из цельного металла, а из пластика, который вокруг обрамлен металлом. Следовательно, если засунуть внутрь пластика что-то, то можно зацепить обломок и вытащить его.
Способ заключается в том, чтобы нагреть отверточку, вставить ее в пластиковую часть обломка и немного подождать, пока произойдет застывание пластмассы.
Когда отвертка прочно зафиксируется в пластмассе, можно аккуратно потянуть ее рукоятку на себя. Нужно постараться потянуть как можно ровнее.
Прочности фиксации вследствие нагрева и застывания пластика вполне достаточно, чтобы отвертка не отсоединилась от обломка и вытащила его.
Вместо отвертки можно использовать любой тонкий металлический элемент, который сможете найти дома. Понимаю, что не у всех в арсенале есть мини-отвертки.
Этот способ можно применять и к другим похожим штекерам, если такие существуют.
К тому же не важно, куда были вставлены тюльпаны. В моем случае это сабвуфер. В вашем это может быть обычная цифровая приставка для телевизора, которая подключена к телеприемнику тремя тюльпанаами (красным, белым и желтым). Это распространенная ситуация. Часто дети бегают, а если приставка висит или вообще лежит на полу или тумбе, то провода легко зацепить и вырвать штекеры.
Способ не новый. Я сам его узнал на просторах интернета. Сначала хотел полностью разбирать сабвуфер и пытаться как-то вынимать обломок. Но на решение сразу наткнулся в интернете. Благо, есть добрые люди, которые давно уже все придумали за меня. А я лишь поделился своим опытом на канале.
Источник
Ремонт колец,тюльпана «малой кровью»
Leksus27
Почетный Форумчанин
В ходе сезона случилось так, что на сподовом удилище FOX WARRIOR CTS в результате банального перехлеста шок-лидера согнулось кольцо тюльпана и вывалилась керамическая вставка. Поиски «родного» 16-ти мм тюльпана в Хабаровске и в России ничего не дали. Ответ один — ждите, возможно что-нибудь появится. Сигнал «S.O.S.», посланный мною на дружественный кубанский форум, дал неожиданный ответ: «Не так страшен черт. «. Дядя Саша ака fishhunter, посоветовал самому, «на коленке», произвести замену керамической вставки, предварительно выровняв раму тюльпана. Прочитав его пошаговую инструкцию, решился на эту процедуру.
Друзья помогли найти пропускные кольца от спининга подходящего диаметра.
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ.
И вот я приступил к новому для себя действу.
Сначала выровнял кольцо рамы (к сожалению, не сообразил сфотографировать)
Затем при помощи обычного надфиля разрезал раму на новом пропускном кольце
Вставка выпадает сама. Надфиль не портит керамику.
Затем очищаем ножом новую вставку от остатков клея, и только после этого аккуратно РУКАМИ вставляем керамику в раму тюльпана на удилище.
Готовим плоскогубцы, обмотав их малярным скотчем.
И аккуратно по кругу заправляем вставку в раму тюльпана.
Источник
Не работают тюльпаны на телевизоре
Ответы (39)
Прежде всего перепроверьте кабель, убедитесь в его исправности.
Вероятнее всего неисправен провод. Советуем перепроверить на другом гаджете
Замена AV входа 1500р
1. К AV кабелю подрубить иной телек. Если функционирует, то смотрим п.2. Если не отображает и на другом шнуре — вызываем телевизионщиков, беда в шнуре.
2. В надстройках телека убедиться что выставлен режим AV, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (расшатываний) на разьеме AV в самом телеке (методом сравнения с AV на другом телеке
3. Вызываем специалиста на дом — для разбора телека и последующей диагностики
Добрый день! Для начала пробуйте иной провод если беда остается то дело или в ПО или в проце.
Починка системной платы составит 1200р
Нужно перепроверить разъемы и шнура, неисправное поменять.
На матери плате детали AV-коммутатора перепроверить, поменять неисправные
Быстрей всего недоработки ПО, т.к. китайские телевизоры не особо проверяют на работоспособность перед ПО телека спустя ссылка на обновление ссылка
Подключите другое гаджет с использование другого кабеля, чтоб убедиться в попломки самого разъема на телеке.
НЕТ ТАМ ТЮЛЬПАНА АУДИОВЫХОДА ! !
OUT- выход. IN-вход
Если у самого телека звучание в норме, то лишь в их механическом повреждении. Или Вы что то путаете.
INPUT — вход
OUTPUT — выход
Будьте осторожны при «перетыкании» кабелей при «экспериментах» — выключайте работу гаджетов, чтоб не сжечь их электронные схемы
Судя по всему, ищите варианты вывода звука из телека на внешние звуковые системы. .
«Официально» большинство современных ТВ выдают звучание спустя цифровой оптический аудио-выход. В некоторых случаях есть «полный» (In-Out) SCART.
Производители считают, наверно наивно, что покупатели плоскопанельных ТВ, также купят и AV-ресиверы с цифровым оптическим входом.
Я три новых кабеля испробовал все равно нет ни звука ни видео. На других ТВ все в норме робят шнура
В подключенном гаджете. Подключите другое гаджет.
Проверяйте правильность подключения по цветам. Недаром они расскрашены ) И проверяйте целостность кабеля заменой на свежий или подключите к другому источнику, изначально исправному. Допустимо перепроверить с помощью омметра.
На пульте ресивера кнопку понажимать вх. сигн. — у меня так было
Переключи режим телека на HDMI, может у телека несколько HDMI попереключай, они будут называться HDMI 1 2 3/
Если провод изначально исправен, остаются разъемы. Исправность ТВ допустимо перепроверить любым другим источником видосигнала: другим ДВД, видеокамерой, фотоаппаратом (который позволяет это подключение) .
Исправность выхода из ДВД допустимо перепроверить, подключив его к другому ТВ.
Если беда все-таки в ДВД, то допустимо открыть корпус и внимательно глянуть гнездо видео-выхода. Наверно оторвалась дорожка, к которой подпаяно центральное гнездо. В этом случае допустимо подпаять оторванную дорожку. Если же механических повреждений не найдено, то вам предстоит обратиться в сервисную сервис, или смотреть диски спустя антенный вход телека.
Купи новые шнура! ! тогда значит по любому смотреть Дивиди, внутри само гнездо а может и ещё что то! Купи новы он меньше тысячи стоит!
Так Вы вероятно подключаетесь к компонентному входу. При подключении главное, что бы цвета совпадали. Белый и красные цвета — звучание, а желтый — видео. На современных тв тюльпаны встречаются очень редко. Лучше приобрести переходник с тюльпанов на SCART (Если SCART конечно есть на Вашем тв).
Источник
Сломался тюльпан на кабеле
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
В обсуждении: Сломался тюльпан на кабеле
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, музыку в машину ставили лет 10 назад, и на днях сломался 1 тюльпанчик который входит в усилитель из магнитолы. Синий такой по 2 тюльпана на входе — выходе. B инете вычитал статью о том что, чем сильнее акустика тем больше должно быть сечение кабеля и меньше AWG. Возник вопрос а можно ли поставить кабель лучше чем сама система? Ведь чем больше сечение тем меньше сопротивление. Повлияет ли он на качество звука? Или просто не страдать фигней и купить то что ему показано?
Вот та статья про которую я говорил:
После прочтения съесть!
Для любого усилителя жизненно необходимы три вида кабелей:
а) КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ — это пара толстых проводов (обычно красного и чёрного цвета), с помощью которых к усилителю подводит- ся напряжение бортовой сети (+12В и масса)
б) КАБЕЛЬ ВХОДНОЙ (он же сигнальный кабель, он же межблочник) — по нему сиг- нал с магнитолы бежит до усилителя. Как правило, это стерео-кабель, на концах которого находятся по два колокольчика ( они же тюльпаны , а по уму они называ- ются RCA-разъёмы). Есть и 4-х канальные варианты
в) КАБЕЛЬ ВЫХОДНОЙ — это сдвоенный тол- стый кабель, как правило, в прозрачной оболочке, обычно розового или красноватого цвета ( из меди сделан, однако) которым ди- намик соединяется с выходом усилителя.
ТЕПЕРЬ О ТОНКОСТЯХ ВЫБОРА — их немного, и запомнить их -плёвое дело
а) ПО КАБЕЛЯМ ПИТАНИЯ: здесь главный показатель — это их сечение. У нас, то есть у русских, привычно считать его в мм квадратных. Чем тол- ще кабель, тем этих мм. кв. больше. Это понятно. У них, у буржуев, всё ши- ворот — навыворот: у них гейджи (или AWG). И чем толще кабель, то этих AWG меньше.
Теперь более конкретно: я хочу купить вот этот усилитель, какого сечения кабель ему потребуется? Понятно, что чем больше мощность усилителя, тем больший ток он будет потреблять, и тем толще должен быть кабель пита- ния. Но ориентироваться по крупной надписи ( допустим, 1200W), на корпусе усилителя, бы сказал… не очень правильно. Ведь могут написать честно, а могут и не совсем…
Есть простой и достаточно точный способ определить мощность усилите- ля, и какой к нему нужен кабель питания — достаточно просто посмотреть на номинал предохранителя по питанию.
15А-синий, 20А-прозрачный, 25А-жёлтый, 30А-зелёныйПредохранитель (или их сумма) Сечение кабеля Усилитель, и его приблизительная мощность
20…25 А 5 мм. кв. (10 AWG) 1,3у.е. /м Двухканальники по 40…60 Вт на канал (или 120…180 Вт в моно-режиме на сабвуфер)
30…50 А 8 мм. кв. (8 AWG) 2,2у.е. /м Мощные 2-х канальники 75…100 Вт на канал (или 200…300 Вт в моно-режиме на сабвуфер) или 4-х канальники по 35…60 Вт на канал
60…90 А 16 мм. кв. (5 AWG) 4,5у.е. /м 5-и канальники, очень мощные 4-х канальники либо супер-мощные 2-х канальники и моно- блоки с суммарной мощностью до 1 кВт
Естественно, есть и толще — 20 мм.кв. — 4 AWG, 50 мм.кв. — 0 AWG. Это уже, как правило, для систем соревновательного уровня (особенно 0 AWG).
б) КАБЕЛЬ ВХОДНОЙ — тут тонкостей поменьше. Здесь главное — не бросаться в крайности.
Крайность №1 — не покупайте совсем уж дешё- вые шнурки — их отличительная особенность — тонюсенькие, со спичку, проводки . и совсем уж бесплатная цена ( 1…2 у.е.)
крайность №2 — дорогущие богатые кабеля от супер-производителя ( за 50…80 у.е. и более). В большинстве случаев ничего, кроме разгрузки кошелька они Вам не дадут. С крайностями понятно.
Теперь ближе к теме. Вот Вам примерные ценники на нормальные межблочники:
4…8 у.е. за стереокабель длиной 0,5…1 м 8…15 у.е. за стереокабель длиной 5 м 20…30 у.е. — четырёхканальный 5 м
За эти деньги можно приобрести кабель достойного качества. При покупке межблочника обратите вни- мание ещё и на такую мелочь, как наличие у него дополнительного проводка для дистанционного включения усилителя.
Со стороны усилителя этот проводок подключается к клемме REMOTE ( она есть на ВСЕХ усилителях), а со стороны магнитолы он соединяется с проводком ANTENNA (обычно синего цвета). При включении магнитолы на этом проводке появляются управляющие +12 В, которые, прибегая на клемму REMOTE, и включают усилок. При выключении магнитолы всё происходит в обратном порядке. При этом у усилителя на силовых клеммах питания ВСЕГДА сидит напряжение бортовой сети ( и масса, и +12В).
Если на клемме REMOTE нет + 12 В, то усилитель ток не потребляет. И ещё одна тонкость (последняя): у некоторых недорогих магнитол нет линейного (RCA) выхода. Но это совсем не значит, что к такой магнитоле нельзя подключить усилитель. Ведь очень многие усилители помимо RCA входов оснащены и высоко-уровневыми входами (Hi-input). Проще говоря, туда можно подать сигнал непосредственно с тех проводов магнитолы, ко- торые подключаются к динамикам. Эти провода просто-напросто отключа- ются от динамиков и подсоединяются к специальному разъёму с хвости- ком, которым такие усилители комплектуются. Таким образом, можно и на межблочнике сэкономить (его попросту не будет). Но если линейный выход у магнитолы есть, то лучше использовать именно его. Если же всё-таки у усилителя нет такого высокоуровнего входа (по их- нему — Hi-input), то согласовать его с магниитолой, не имеющей линейного выхода всё-же можно: сущес- твуют специальные внешние адаптеры, которые под- ключаются к выходам магнитолы на динамики, а на выходе имеют стандартный линейный выход. Таким образом, с помощью такого адаптера любой усилитель легко согласуется с любой магниитолой. Этот адаптер всегда есть у нас в наличии (350 р.) см. фото .
в) КАБЕЛЬ ВЫХОДНОЙ — здесь совсем просто: на сабвуфер тянут кабель сечением 2,5 или 4 мм кв. ( 1…2 у.е. за м.). на основные динамики — 1…1,5 мм кв.( 0,6…0,8 у.е. за м.). Помимо сечения у акустических кабелей есть ещё некоторые нюансы, которые благодаря некоторым «особо умным» продавцам превращаются в настоящие запутки-западни для покупателя.
Запутка №1: «акустические кабеля обязательно должны быть из бескислород-ной меди. Вот эти получше — возьмите их — это специальная серия, специально для хорошего звука» (как будто остальные кабеля у них специально для плохого звука). Понятно, что и ценник будет специальный.
Разгадка: все без исключения акустические кабеля делаются именно из бес-кислородной меди, и никак иначе. А зачем тогда их называют акустическими?
Запутка №2: фирма-производитель.
Разгадка: Вобщем, то же самое яйцо, только в профиль: может быть супер-эксперты и почувствуют разницу, но для 99% людей эта разница выразится только лишь в том, что на кабеле будет гордо красоваться лейбл именитой фирмы и ценник будет в 2..3 раза выше. Вот и всё.
С выбором и ценниками на кабеля разобрались. Теперь насчёт их длины. Прежде, чем отрезать кабель, необходимо определиться, куда мы бу- дем ставить усилитель. Традиционно его ставят в багажник. Так делает большинство установщиков (так вроде легче). Но если Вам доведётся побе- седовать с грамотным и толковым установщиком, и Вы ему правильно зададите вопрос: Где же всё-таки ЛУЧШЕ? , то, скорее всего, услышите ответ: Если позволяет место, то лучше всего спереди, а уж если места не найдём, тогда уж точно придётся сзади ставить, в багажник .
И он будет прав. Посудите сами — вот два распространённых случая:
1) усилитель работает на расположенный в багажнике сабвуфер. Если мы ставим усилок в багажник, то только один кабель получается ко- ротким — выходной (около 1м.). Три остальных — межблочник и пара кабелей питания (+12 В и масса) получаются длинными ( около 5 м.). При передней установке ( например, в ногах, под торпеду, под сиденье) тянешь только один длинный кабель — выходной, а кабеля питания получаются достаточно короткими: 1,5…2 м., а межблочник и того короче: 0,5… 1м.
2) При классической же конфигурации с применением 4-х канального усилителя ( два канала — на фронт, два канала — мостом на сабвуфер) , уста- новку усилителя в багажник можно оправдать лишь действительно полным отсутствием места для него спереди. Ну это же очевидно: ведь мало того, что теперь в багажник придётся тянуть не 3, а уже 4 кабеля ( +12 В, масса, и два стереокабеля — ведь входов-то уже не 2, а 4), так ещё из багажника обратно вперед придётся тащить пару выходных кабелей — на фронтальные динамики. И всё это ради того, что бы выходной кабель на сабвуфер полу- чился длиной 1м? Да уж лучше именно этот кабель сделать подлиньше, и протянуть в багажник только его, сэкономив при этом время, нервы и деньги. Но, с другои стороны, не во всякой машине можно найти место в передней части салона для усилителя, поэтому здесь надо принимать разумное и взвешенное решение.
У меня на усилителе предохранитель 20А но вопреки тому что написано на сайте он у меня ЗЕЛЕНЫЙ;D То есть если руководствоваться инструкциями сайта мне нужен кабель 5мм сечение и 10 awg?
Источник
