Свечи накала не работают летом

Содержание

Свечи накала не работают летом
Свечи накала не работают летом
Головная боль дизелиста. Для чего нужны и почему выходят из строя свечи накала
Ниже дымность и токсичность
Как они это выдерживают?
Почему выходят из строя?
Пожалуйста, без «лома»

Свечи накала не работают летом

С утра перестала мазда заводиться с полпинка, а раньше только ключ подносил и она сразу-дрынь и шептала.

Теперь плохо схватывает, потом троит где-то полминуты и дым валит как из паровоза — белый и вонючий, соседи косятся.

После прогрева заводится весь день с пол пинка, как обычно, на утро опять то же самое

Грешу на свечи накала, надо снимать и смотреть, но пока руки не дошли, они там все на одной шине запитаны.

А вообще летом при + 15 +20 такое может быть из за свечей? опыта с ними еще не имел

А что там со свечами накала летом?

А зачем дизелю свечи накала летом? Они и зимой-то не очень тут нужны, при немецких-то температурах. Разве что если в горах жить.

Грешу на свечи накала, надо снимать и смотреть, но пока руки не дошли, они там все на одной шине запитаны.А вообще летом при + 15 +20 такое может быть из за свечей?

Теперь плохо схватывает, потом троит где-то полминуты и дым валит как из паровоза — белый и вонючий, соседи косятся.

Может свечи, может и нет. У меня при старте тоже дымит. Через полминуты проходит. Спрашивал у мастера, говорит, так и должно быть. Были бы свечи — борткомпьютер бы ругался.

Белый дым — это может охлаждение в цилиндры попадает. Не падает уровень в бачке?

Источник

Свечи накала не работают летом

Собственно, всё в заголовке.
А тут ещё и фары включать надо, по городу совсем акк не заряжается, а на свечи накала 80 ампер прёт, аж целых 2 минуты.
Я вот и подумал, машина и так заводится хорошо, может отключить их за ненадобностью, или подключить через терморезистор, в пол накала?

Объясните, расскажите, как быть, чем черевато?

Никакой терморезистор не выдержит такой ток. Следуя вашей логике проще включить последовательно (попарно). Но и это ерунда.
Оптимально, имхо, сделать так, чтобы после накала свечей и заводки двигателя свечи полностью отключались, а не грели попусту себя и не жрали впустую ток.
У себя я это сделал кнопкой и силовой релюхой, а умное чудо-реле у меня отсутствует.

Стоп, может я как то не так его называю, но во впускном коллекторе стоит терморезюк, с толстенными проводами. По букварю, именно через него подаётся ток на свечи накала, в пол накала.

не 80 а 40 А
смысл отключать летом ак нормально заряжается

А без них акк ещё лучше будет заряжаться:D Мне как то так кажется.
Вопрос то стоял не про зарядку, а про дизель и свечи. Можно ли эксплуатировать летом дизель без свечей накала? Ничего ему не сделается? Может форсунки там чего?
Олег, ты путаешь мягкое и сладкое. Даже летом для запуска дизеля свечи нужны, иначе будешь гонять стартер — заведешься, но с напрягом. После завода свечи не нужны, реле для того и стоит чтобы через некоторое время их вообще отключать. У меня на Андории я вообще реле исключил — кнопка напрямую при заводе, кнопку отпустил- свечи отключаются. И зимой и летом нет проблем.Если свечи включены постоянно — это ненормально, так быть не должно. Принцип работы дизеля исключает работу свечей. После прогрева двигла воспламенение смеси воздух/соляра происходит только за счет сжатия, поэтому в дизелях такая высокая компрессия.
ЗЫ. Может объяснил немного сумбурно, но резюме такое — свечи на дизеле нужны только для облегчения запуска двигла, потом воспламенение смеси идет только за счет компрессии, поэтому как правило реле отключает свечи после 1-2 мин после запуска, т.е. после прогрева.

Олег, ты путаешь мягкое и сладкое. Даже летом для запуска дизеля свечи нужны, иначе будешь гонять стартер — заведешься, но с напрягом. После завода свечи не нужны, реле для того и стоит чтобы через некоторое время их вообще отключать. У меня на Андории я вообще реле исключил — кнопка напрямую при заводе, кнопку отпустил- свечи отключаются. И зимой и летом нет проблем.Если свечи включены постоянно — это ненормально, так быть не должно. Принцип работы дизеля исключает работу свечей. После прогрева двигла воспламенение смеси воздух/соляра происходит только за счет сжатия, поэтому в дизелях такая высокая компрессия.

Понятно, тогда пусть накаливаются, куда ж деваться:D
Я просто сегодня провёл эксперимент, запустил дизель без них. Всё вроде нормально. Вот и подумалось, мож летом без них гонять?
Но если нужны, то пусть, мне не жалко:D

Постоянная работа свечей — соответственно ресурс свечей, плюс нагрузка на генератор и соответственно больший расход соляры. А оно тебе надо? Либо отрегулируй реле (хотя как это сделать — ХЗ), либо его поменяй (повторюсь — свечи должны отключиться через 1-2 мин. после запуска), либо кнопка. Я кнопку отключаю после запуска летом-сразу, зимой — через 15-20 сек. после запуска, дожидаюсь устойчивой работы двигла, но это опять-же — прогрев двигателя.

Да почему постоянно? Я нигде не писал про постоянно. У меня стоит реле свечей накала, оно выдаёт полный накал ровно 2 минуты, как заложено конструкцией. Всё прекрасно работает, всё включается и выключается.

Олег, ептить, после прогрева двигла СВЕЧИ НЕ НУЖНЫ. Это ненормально, плохо если свечи работают постоянно!

А они и не работают после прогрева. Я ж говорю, 2 минуты и всё, отключаются.

От блин ты меня в косяк ввел:) А я тебе распинаюсь и за советскую власть агитирую. Если 2 мин — все ОК, не парься.:):):):)

Гыыыыы:D:D:D Ничего, всё нормально. Просто мы друг друга недопоняли. 😀

А они и не работают после прогрева. Я ж говорю, 2 минуты и всё, отключаются.

Гыыыыы:D:D:D Ничего, всё нормально. Просто мы друг друга недопоняли. 😀
От блин, разговор немого с глухим:):):):):):):)

Он и в -15 без свечей неплохо заводился. Ну 1-2 лишних оборота сделает.

Он, это какой?
514 запускается, но речь то сдесь не про него.
Форкамерные «надежные и чугунные» врятли и в -5 запустятся без свечей.
Летом они не нужны, лучше их ресурс побереч.

да не запустится, при том еще кудэ 32 слегка дефорсирован против тд27, НО зато через 30 тык бошка не лопается, заглушки из колена не выпадают и не делают дырки в блоке, маслонасос не пластилиновый и тнвд приводится жЫлезной шестерней,а не бельевой верёвкой :D:D:D

Моя бельевая веревка отработала с новья 2007 года,почти 100 000. И может крутилась и дальше если бы кусок лопнувшего ремня генератора не попал под зуб. Но тут сам накосячил. Когда застрекотало надо было остановиться. Поменял оба ремня и поехал дальше.

Детские болезни для того и нужны были, чтоб переболеть и получить имунитет.
Нет ничего хронического. Вообще былоб удивительно, если сразу все получалось надежно, не по нашему это, к сожелению.

Фигасе детские болезни? И это у страны, у которой в войну больше всех дизелей использовалось?
Всё должно быть наоборот, не мы ихние покупать, а они наши, да ещё и в очередь стоять должны бы.

а мой купленный НЕ новым тд27т с мая 2008 прошел около 120.000. и никакой такой херни не было.:cool:

Двигатель 514 е2, последнее время свечи включаются всегда, даже когда на улице больше 30гр, возможно что-то с реле, подскажите где оно находиться. Заранее спасибо.

А как определили что они именно включаются?
Реле под капотом слева от ВУТ, самое крупное, но оно само исполнительный механизм и подчиняется команде с БУДС.
Если свечи действительно включаются, значит мозги получают команду с ДТОХЛ о том что температура ниже +23. На прогретом двигателе как обстоит дело?

1,5 вольта и слышен характерный щелчек под капотом. На прогретом так же.

ну значит с датчика читается всегда низкая температура.
Можно попробовать разъем почистить.
Лампочки штатно горят?

лампочки горят штатно, вы имеете ввиду почистить разъем будс? или какой то другой разъем?

разъем на датчике имел ввиду, но и впринципе и на БУДСе тоже.
Предположительно окисл или что еще на контакте и изменилось сопротивление.
Так сказать от простого искать.

Подскажите у меня все работает как положено включил зажигание включаются свечи (определяю по вольт метру). Завожу свечи включаются повторно через некоторое время отключаются. А контрольная лампа не загорается вообще. Саму лампу контролькой проверил горит а вот питание на нее не идет. Подскажите откуда идет питание на лампу.

в 2007 году у большинства как диагностическая лампа была запитана лампа «фильтр», крайняя левая и она же загорается информируя о необходимости задержки запуска выдаваемой БУДС на время работы свечей. Лампа «спираль» по умолчанию незадействована (хотя провод к ней есть), так что проверить надобыло лампу фильтр.
Лампочку зажигает БУДС и сигнал приходит с него свидетельствуя только о том что БУДС расчитал необходимость включения свечей.

Советую переделать так:
http://uazik.org/index.php?topic=599.msg5449#msg5449

У меня происходит так включаю зажигание загорается аварика давления масла аккумулятор и на несколько секунд лампа фильтр. После отключения подкачивающего насоса завожу и наблюдаю по вольт метру как отрабатывают свечи. Добавляю обороты появляется зарядка. Все лампы тухнут. Все таки куда уходит провод от лампы контроля свечей?
Вот завод суки бесят как так можно все через ЖОПУ.
Я конечно перекину провода но просто ХУДЕЮ от маразма. Бешенству нет предела такое чувство что на заводе уаз птушники на втором курсе отчисленые проэктируют и собирают.

У вас есть руководство по эксплуатации стандартное? Если нет, скачайте.
Не надо ждать отключения подкачивающего насоса! Это не бензинка где топливный насос создает давление в рампе. Насос дополнительный у нас и отключается он не потому, чтг создал нужное давление, а потому что не последовал запуск на протяжении заданного времени. Во время работы стартера он тоже работает. Запускать надо после погасания лампы диагностики или в случае его повторного загорания после него. Повторное загорание контрольной лампы (в вашем случае «фильтр») свидетельствует о включении свечей, вернее о том что БУДС расчитал необходимость их включения.
Если свечи не включались до запуска, они не включатся и после запуска. По вольтметру можно судить о включении косвенно и больше это заметно до запуска, от акб. К примеру зимой у меня после запуска с работающими свечами 13,8-13,9, после отключения свечей 14,1-14,2. Напряжени на боше зависит еще и от температуры, это к слову.
Если хотите проверить включаются ли свечи после запуска смотреть надо напругу с выхода реле свечей тестером или контролькой. Но повторюсь, если свечи не работают до запуска, они не продалжают работать после запуска и не включатся повторно если успели отключится.
БУДС по диагностике и о работе свечей зажигает одну и ту же лампу провода к ней идут с БУДС.
На первых евро2 для появления зарядки с гены надо перегзовывать или делать доработку, так что судить о работе свечей после запуска по штатному вольтметру не надо.
Свечи работают +21+-2 градуса примерно.

Штатная система действительно не логична, переделать все очень просто.
Надо перекинуть провода непосредственно на лампачках и добавить еще один идущий непосредственно с выхода реле свечей на лампу спираль.
Ссылку я уже давал, помоему все подробно описано.

Источник

Головная боль дизелиста. Для чего нужны и почему выходят из строя свечи накала

После разряженного либо вовсе приказавшего долго жить аккумулятора неработающие свечи накаливания — вторая основная причина, которая зимой не позволит при помощи стартера запустить дизель, даже если компрессия в его цилиндрах в норме.

Иными словами, когда свечи накала выходят из строя, отсутствия любых других неисправностей, способных осложнить холодный запуск, может быть недостаточно, чтобы без проблем завести дизельный мотор. Рассказывает Сергей Боярских.

Ниже дымность и токсичность

Летом одна-две неработающие свечи еще не становятся непреодолимым препятствием для запуска. Однако в старых предкамерных и вихрекамерных дизелях не всегда удавалось обеспечить температуру в камере сгорания в конце такта сжатия выше требуемой для самовоспламенения горючей смеси уже при осеннем снижении температур окружающего воздуха до плюс 5-7 градусов. Если свечи не грели, это создавало проблемы с запуском даже в таких условиях.

В морозы в дополнение к еще более низкой температуре ухудшается смесеобразование из-за того, что холодное и вязкое дизтопливо не только хуже распыляется форсунками, но и не спешит испаряться. Необходимость обеспечить испарение капелек топлива для качественного смесеобразования в момент запуска также требует наличия в камерах сгорания высокой температуры.

Свечи накаливания как раз и являются ее источниками. Они включаются в работу сразу после поворота ключа в замке зажигания в первое положение, на что указывает синхронно загоревшийся символ спирали на приборном щитке.

Но если сигнал погас, это не значит, что свечи греть перестали. Помимо предпускового подогрева у них есть другие задачи. Некоторое время после запуска свечи продолжают функционировать, чтобы улучшить условия для смесеобразования и обеспечить более полное сгорание топлива.

Пока мотор не прогрелся, этим поддерживается его устойчивая работа, снижается дымность и содержание токсичных веществ в выхлопных газах. На дизеле с сажевым фильтром свечи накаливания включаются не только при запуске, но и при прогретом до рабочих температур состоянии двигателя — это обязательное условие для начала автоматической регенерации сажевого фильтра.

Как они это выдерживают?

Кроме свечей накаливания, по одной на каждый цилиндр, система предпускового подогрева состоит также из блока управления, реле включения и температурного датчика, однако именно свечи выходят из строя чаще всего. Почему?

При запуске наконечник свечи за несколько секунд раскаляется до 1000 градусов, а в керамических свечах — до 1350 градусов. Какой материал способен выдержать такие нагревы бесконечно?

Кроме тяжелых условий работы на срок службы влияет торговая марка, которая отражает качество изготовления свечей. Однако даже в случае использования качественных изделий риск выхода свечей из строя существенно увеличивается, если они отработали 80-100 тыс. км.

Сложной конструкцию свечей не назовешь. В общем виде это корпус, нагревательный элемент, или — другое название — калильная трубка со спиралью внутри, клемма для присоединения электропроводки.

Спираль в калильной трубке плотно упакована в спрессованный порошок, который изолирует витки от короткого замыкания и предохраняет от вибраций. Такое устройство до минимума сокращает число причин, которые приводят к преждевременной неисправности свечи.

Почему выходят из строя?

Чаще всего способствует выходу из строя раньше срока перегрев калильной трубки. Причины — слишком ранний момент впрыска топлива либо форсунка из-за засорения распылителя коксом начинает неправильно распылять топливо, и тогда на калильный штифт его попадает много. Такая свеча прослужит меньше, чем могла бы.

Гораздо реже, как уверяют специалисты, спираль может перегореть из-за залипания реле и слишком долгой в этой связи подачи электропитания. И это же возможно, если из-за разрядившегося аккумулятора двигатель запускают от внешнего источника энергии при слишком большом напряжении.

Как о том говорилось, не факт, что с неработающими свечами двигатель не удастся завести. Многое зависит от конструкции конкретного мотора, температуры в момент запуска, компрессии в цилиндрах и других факторов.

Зато лишь одна вышедшая из строя свеча в дизеле с сажевым фильтром не позволит включиться автоматической регенерации. Ничего хорошего сажевому фильтру это не сулит.

Негативные последствия неисправности только этим не ограничиваются. Чтобы за счет лишь одного давления в конце такта сжатия воздух в камере сгорания начал разогреваться до температуры, превышающей температуру самовоспламенения паров дизтоплива, при каждой попытке запуска стартеру придется раскручивать коленвал гораздо дольше. Ему и аккумулятору такой труд жизни не добавит.

Также ухудшаются условия смазки трущихся деталей в цилиндре с отказавшей свечой. Неиспарившаяся часть холодного дизтоплива попадает на стенки цилиндров, где разжижает и смывает масляную пленку. Несгоревшее топливо, попавшее в масло, вызывает его более быстрое старение.

После запуска двигатель с неработающей свечой из-за пропусков воспламенения какое-то время «троит». При этом из выхлопной трубы наряду с отработавшими газами появляется дым.

Нельзя сказать, что это однозначный признак выхода свечей накала из строя. У неровной работы мотора и дымления могут быть другие причины, однако свечи как минимум желательно проверить.

Пожалуйста, без «лома»

Не будем вдаваться в подробности, как это делается, каким бы увлекательным ни казался такой рассказ желающим самостоятельно выяснить, в каком состоянии свечи накаливания в их автомобиле.

Не будем углубляться и в вопросы замены свечей своими руками, несмотря на то что эта нехитрая на вид процедура может запросто превратиться в захватывающий триллер, если окажется, что старые свечи не желают выкручиваться, а после приложения силы и вовсе обламываются.

Скажем лишь, что, если доведется столкнуться со свечой, не поддающейся выкручиванию, метод «против лома нет приема» применять противопоказано. Специалисты СТО, которые знают, чем это обычно заканчивается, рекомендуют не жалеть WD40, выкручивать свечу на хорошо прогретом двигателе, поворачивая ее вперед-назад. Не получается — дать мотору остыть, не жалеть WD40, снова прогреть мотор, опять крутить свечу туда-обратно — и так до бесконечности. Иногда помогает.

А если это не поможет либо свеча разрушилась, в результате чего одна ее часть все-таки осталась в головке цилиндров? Чтобы не усугубить ситуацию, которая усложнит дальнейшие действия по извлечению свечи или ее обломка, лучше обратить к специалистам, имеющим инструмент и приспособления, предназначенные для этой работы. Мастера есть, их нужно только найти.

Рассматривать вопросы демонтажа, а также последующей установки новой свечи — значит бежать далеко впереди паровоза, ведь, чтобы заменить свечу, для начала надо купить ей замену. А свечи бывают разные по типу — для предкамерных и вихрекамерных дизелей, для моторов с непосредственным впрыском — и отличаются мощностью и временем нагрева до рабочей температуры.

Поэтому замена должна быть адекватной. В противном случае свечи будут разогреваться лишь частично или вообще не станут работать.

Точную информацию, какие свечи используются в конкретном двигателе, следует искать в инструкции по обслуживанию и ремонту, в каталогах взаимозаменяемости свечей производства разных компаний. При отсутствии данных образцом может служить свеча, которой ищется замена.

Хотя при неисправности одной свечи менять все свечи в двигателе комплектом необязательно, желательно все-таки на покупке не экономить. Если в результате длительной эксплуатации комплекта свечей накаливания из строя выходит одна из них, это можно считать сигналом, что ресурс остальных, скорее всего, почти исчерпан, долго они не прослужат, а значит, придется снова лезть в мотор.

В какую сумму в рублях обойдется покупка свечей накаливания отдельных марок для некоторых распространенных автомобилей, можно узнать из таблицы. В ней также приведен диапазон цен от минимума до максимума среди свечей, найденных в предложениях о продаже.

Flennor	NGK	Bosch	Denso	Beru
BMW X5 E70 3.0D	10	18	18	18	20	10-31
Opel Astra H 1.3 CDTI	8	15	16	19	23	8-23
Peugeot 807 2.0 HDI	8	23	17	17	23	8-25
Renault Megane III 1.5 dCi	—	26	35	40	26	14-40
VW Passat B7 2.0 TDI	12	19	20	21	24	12-53

Фото автора и из открытых источников
Автобизнес

Источник