Sven sps 678 не работает вторая колонка

Форум радиолюбителей

Радиоэлектроника и схемотехника для радиолюбителей — схемы, статьи, обсуждения

Помогите с ремонтом колонки SVEN SPS-678

Помогите с ремонтом колонки SVEN SPS-678

Сообщение Lexus » 19 окт 2014, 19:30

Re: Помогите с ремонтом колонки SVEN SPS-678

Сообщение phoenix » 20 окт 2014, 22:00

Здравствуйте.
Попробую предложить несколько соображений:
!) Проверить все ли дорожки целы, может быть кто какая-то из них перегорела. Также посмотрите нет ли лишних соединений-замыканий на плате после пайки новой микросхемы.
1) если одна колонка работает — значит с блоком питания все ОК, здесь разобрались.
2) Пробуем отпаять от канала что работает колонку и подключить к нему другую — так проверим работает ли сами динамики, может быть что вместе с TDA2030 сгорел низкочастотный динамик, а высокочастотный работает.
Допустим что динамики целы и с ними все ок. Идем дальше.
3) Проверяем нормально ли идет сигнал через регуляторы тембра и громкости, возможно с ними что-то не так: допустим по схеме не работает канал что выше (к ноге 1 микросхемы подключен С9), а второй канал(колонка) — работает нормально. Отпаиваем конденсатор С9 от ноги 1 микросхемы, так же аналогично отпаиваем конденсатор С10 от 1й ноги 2-й микросхемы, потом подключаем ногу конденсатора С9(она соединена также с резистором R11) к 1й ноге 2-й микросхемы. Подключаем сигнал, крутим ручки регуляторов и убеждаемся что все работает. Если же не работает то возможно что-то случилось с переменными резисторами — тогда их нужно разбирать и смотреть. Также возможно что конденсатор С9 (С10) неисправен — заменить.
4) Вокруг микросхемы есть еще компоненты, можно выпаять и тестером проверить конденсаторы С11, С12, а можно сразу их заменить.
5) Пожалуй, самое маловероятное, но все же такое не раз встречал — попалась бракованная микросхема TDA2030 при покупке. На всякий случай купите еще одну TDA2030 но в другой точке продажи.

Удачного ремонта!

Источник

Доработка китайской акустики (SVEN SPS-678)

Привет, %username%. Сегодня я расскажу как немного апгрейдить твою компьютерную акустику. Сразу оговорюсь, что данное руководство не преследует цель сделать из твоей акустики B&W, а лишь в разумных пределах улучшить звучание при минимальных затратах времени и денег.

Итак, имеем такие вот колонки:

В чем проблема подобных девайсов?? А в том, что китайцы экономят совершенно на всем, в чем мы можем убедиться, взглянув на принципиальную схему усилителя, найденную на просторах сети:

Колонки имеют все практически идентичную схему, так что тебе, %username%, не должно составить труда разобраться.
Здесь можно скачать в полном размере.

Вскрыв, ты должен увидеть примерно такую картину:

Что нам понадобится:

• паяльник
• припой
• флюс
• термоусадочная трубка
• детали по вкусу 🙂

Блок питания

Начнем с блока питания. Трансформатор 2*13V 1.2A. Но как же так, %username%. Ведь на коробочке написано, что колонки должны выдавать каждая по 18 Вт мощности, а с таким трансформатором получается всего P=U*I=15.6 Вт на 2 канала. Но здесь все на самом деле немного сложнее. Такой расчет будет верен для синусоидального сигнала, но реальный музыкальный сигнал намного сложнее, он достигает своих максимумов достаточно редко. Если взять средний уровень сигнала, то по сравнению с синусом, он в несколько раз меньше. Исчерпывающую информацию вы можете найти в этой статье.
Так что воспльзовавшись программой можно убедиться, что наш трансформатор почти вписывается в требования.

Выпрямитель.

Дальше у нас диодный мост D1-D4 из диодов 1N4007. 1-амперные диоды, заменяем на диоды Шоттки, так как прямое падения напряжения на них меньше чем на кремниевых диодах. Я поставил 1N5819. Подойдут любые диоды, лишь бы ток и обратное напряжение подходили под параметры схемы.
В среднем падение напряжения на кремниевых диодах составляет 0.5-0.6В, на моих экземплярах падения напряжения составило всего 150 мВ.

И не забываем очень жирно смазывать флюсом места пайки, тогда припой соберется в красивые блестящие шарики вокруг выводов. Если намазать мало, то он будет плохо приставать к контактам и растекаться во все стороны.

Конденсаторы фильтра

Здесь мастера из поднебесной тоже решили сэкономить и поставили всего 3300 мкФ в плечо. Маловато, надо увеличивать, только без фанатизма. Чем больше емкости ставишь, тем больший ток идет через диоды в момент заряда конденсаторов и они могут не выдержать.
Я поставил дополнительно еще по 4700 мкФ в плечо, оставив родные.

С блоком питания все.

Усилитель.

На входе стоят электролиты (С9, С10) — непорядок, так как он работает на переменном токе без смещения, что совсем не хорошо. В даташите на микросхему стоит конденсатор емкостью 1 мкФ, правда тоже электролит.
Идем в магазин и покупаем наш отечественный пленочный К73-17 емкостью 1 мкФ и ставим его. Так как он намного больше электролита, то на ноги лучше одеть термоусадку, чтобы ничего не замкнуло. Запаиваем:

Кроссовер

Если так можно назвать электролитический конденсатор 4.7 мкФ.
Тут есть два варианта:

• просто ставим пленку
• соображаем новый кроссовер

У нас стоит конденсатор на твиттере, который режет нижние частоты (фильтр 1 порядка), а на низкочастотный динамик идет весь диапазон. Можно было бы сделать кроссовер, но соотношение качество/трудоемкость получилось бы не в пользу качества. Поэтому выбираем первый вариант. И опять ставим пленочный конденсатор К73-17 4.7 мкФ:

Аналогичную операцию не забываем произвести и во второй колонке.

Темброблок

Тоже не блещет искусной разработкой, поэтому при желании можно его отключить, соединив провода со входа сразу с регулятором громкости (R9, R10). Но я пока решил оставить.

Источник

Сгорели колонки Sven SPS-678

Здравствуйте. Нужна консультация знающих людей.

Предистория:
Одним не очен хорошим вечером бесперебойник перешел на работу от батарей, при этом свет не погас и другие бытовые приборы продолжали работать. Предположив, что напряжение в сети далеко от 220В я достал китайский мультиметр и полез щупами в розетку. Прибор показал 260В. Не дождавшись возвращения напряжения к нормальным значениям, я лег спать, колонки на ночь остались включены. На следующий день обнаружил, что колонки не работают.
Разобрал, первым делом подумал, что сгорел трансформатор — что-то, похожее то ли на поролоновую прокладку, то ли на какой-то фиксирующий состав между трансформатором и корпусом высохло и рассыпалось при первом касании, на самом трансформаторе что-то черное, вроде копоть. Визуально больше ничего странного, поплавившихся частей нет. Пробовал померить напряжение на выходе трансформатора — напряжения нет. Уже сегодня подумал, что могли перегореть и другие элементы цепи питания, посмотрел ближе — возле конденсаторов черная подгоревшая корка — похоже высохший электролит, хотя сами кондеры не вздуты. Колонки взял на работу, проверить диоды там возможности не было, завтра возьму мультиметр и буду пробовать проверять. Теперь вопросы:

1. Можно ли проверять диоды, не выпаивая их?
2. Наличие напряжения на выходе трансформатора проверял до диодного моста, то есть напряжение там еще переменное, может быть цифровой мультиметр из-за этого показывал отсутсвие напряжения? Или он все равно должен был показывать постоянно меняющиеся цифры?
3. Если искать трансформатор на замену, по каким параметрам нужно подбирать? Достаточно ли, чтобы совпадали вход./исход. напряжения и сила тока, или нужно смотреть еще на какие-то показатели?

Источник

Сгорели колонки Sven SPS-678

Здравствуйте. Нужна консультация знающих людей.

Предистория:
Одним не очен хорошим вечером бесперебойник перешел на работу от батарей, при этом свет не погас и другие бытовые приборы продолжали работать. Предположив, что напряжение в сети далеко от 220В я достал китайский мультиметр и полез щупами в розетку. Прибор показал 260В. Не дождавшись возвращения напряжения к нормальным значениям, я лег спать, колонки на ночь остались включены. На следующий день обнаружил, что колонки не работают.
Разобрал, первым делом подумал, что сгорел трансформатор — что-то, похожее то ли на поролоновую прокладку, то ли на какой-то фиксирующий состав между трансформатором и корпусом высохло и рассыпалось при первом касании, на самом трансформаторе что-то черное, вроде копоть. Визуально больше ничего странного, поплавившихся частей нет. Пробовал померить напряжение на выходе трансформатора — напряжения нет. Уже сегодня подумал, что могли перегореть и другие элементы цепи питания, посмотрел ближе — возле конденсаторов черная подгоревшая корка — похоже высохший электролит, хотя сами кондеры не вздуты. Колонки взял на работу, проверить диоды там возможности не было, завтра возьму мультиметр и буду пробовать проверять. Теперь вопросы:

1. Можно ли проверять диоды, не выпаивая их?
2. Наличие напряжения на выходе трансформатора проверял до диодного моста, то есть напряжение там еще переменное, может быть цифровой мультиметр из-за этого показывал отсутсвие напряжения? Или он все равно должен был показывать постоянно меняющиеся цифры?
3. Если искать трансформатор на замену, по каким параметрам нужно подбирать? Достаточно ли, чтобы совпадали вход./исход. напряжения и сила тока, или нужно смотреть еще на какие-то показатели?

Источник

Ремонт колонок «SVEN»

Акустические системы марки «SVEN», являются оптимальным решением для прослушивания дома любимых композиций. Однако какой бы надежной не была активная колонка, по тем или иным причинам она может выйти из строя.

Произвести ремонт акустики «SVEN», может любой человек, обладающий познаниями в электронике, навыками работы с инструментом и измерительными приборами.

Для определения неисправности в колонке марки «SVEN», следует знать ее внутренне устройство и принцип действия.

В состав активной акустической системы входят:

• Блок питания (БП).
• Плата усиления звуковой частоты (УЗЧ).
• Блок предварительного усиления и управления (устанавливается только на дорогих моделях, в остальных устройствах предварительный усилитель установлен на плате УМЗЧ).
• Низкочастотный динамик (сабвуфер).
• Среднечастотные динамики (их количество зависит от того, по какой звуковой схеме работает усилитель).

Принцип действия колонок «SVEN»

При включении сетевого шнура в розетку, на силовой трансформатор блока питания подается высокое напряжение (220 В). Затем, при помощи электронной схемы, оно преобразуется в несколько видов напряжений, необходимых для питания всех узлов колонки.

Звуковой сигнал с устройства (компьютера, телефона или плейера) приходит на предварительный усилитель мощности (ПУ). Если акустическая система оборудована блоком дистанционного управления, то он управляет предварительным усилением сигнала при помощи микроконтроллера. Предварительно усиленный сигнал фильтруется на низкие и средние частоты специальным фильтром.

Разделенный на средние и низкие частоты, звуковой сигнал поступает на оконечный каскад усилителя, собранный на микросхемах, установленных на радиатор охлаждения. В зависимости от конкретной модели, количество микросхем меняется.

Затем к выходам микросхем подключаются соответствующие динамики (сабвуфер и сателлиты).

Особо следует отметить схему предотвращения щелчка в динамиках при включении усилителя в сеть. Она реализована на электромагнитных реле или транзисторе, работающем в ключевом режиме (как правило, применяется в маломощных усилителях).

Основные неисправности активных акустических систем «SVEN» и способы их устранения.

1. Неисправность блока питания. Если усилитель не работает или колонки гудят, то возможно на его микросхемы не поступает напряжение питания (или поступает переменное напряжение). Для проверки блока питания, необходимо разобрать колонку (сняв заднюю крышку) и извлечь плату БП. Затем, соблюдая осторожность, включить сетевой шнур в розетку и при помощи мультиметра (переведенного в режим вольтметра) замерить напряжение на выходе блока питания. Если оно отсутствует, то следует (предварительно отключив из сети) проверить целостность шнура, диодных мостов, трансформатора и предохранителей. При выявлении неисправного элемента, его следует заменить.
2. Повреждение сабвуфера. При интенсивной работе, низкочастотный динамик может выйти из строя. Для проверки необходимо отключить его от усилителя. Затем, переключив мультиметр в режим омметра, замерить сопротивление звуковой катушки, если он показывает бесконечность, то динамик поврежден. Устранить неисправность можно, восстановив неисправный или поставив новый динамик.
3. Выход из строя предварительного усилителя. При неисправности микросхемы предварительного усилителя, звук в динамиках может быть очень тихим или отсутствовать вовсе. Для проверки каскадов усилителя достаточно соединить вход и выход микросхемы ПУ проволокой, а затем подать входной сигнал повышенной громкости. Если звук в колонках появиться, то микросхему следует заменить.
4. Отсутствие звука в одном канале. Вероятнее всего сгорела микросхема оконечного усилителя данного канала. Проверить это можно, подключив к ее входу головной телефон (капсюль) и подать на колонки музыкальный сигнал, если в головном телефоне музыка зазвучала, то микросхему оконечного усилителя нужно заменить.
5. Неисправность системы «защита от щелчка». Если колонки молчат, возможно, некорректно работает система, исключающая щелчок в колонках при включении усилителя. В случае применения в усилителе реле, их контакты следует зачистить, а если используется транзистор, то проверить его работоспособность омметром.

Помимо перечисленных неисправностей, частой проблемой в акустике становиться повреждение штекеров или соединительных шнуров их проверка производиться омметром.

Удобным устройством, для отыскания неисправности в усилителе, может стать старый наушник, включенный в телефон. Сам звуковой излучатель отрезается, а на его место припаивается щуп и крокодил. В телефоне включается музыка, затем крокодил подключается к массе усилителя, а щуп устанавливают на входы микросхем. Зазвучавшая музыка покажет, что предыдущая микросхема неисправна.

Методика ремонта написана для активных колонок «SVEN», но подойдет и для любого другого усилителя китайского производства.

Источник