Как отремонтировать
настольную сенсорную LED лампу
Современные настольные лампы со встроенными светодиодами по электрической схеме мало чем отличаются от цокольной светодиодной лампы. Отличие заключается только в конструктивном исполнении. Драйвер обычно находится в основании лампы, а светодиоды – в излучателе.
Пришлось ремонтировать настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD, изображенный на фотографии. Лампа сначала перестала включаться с первого раза, а потом отказала полностью.
Как разобрать настольный светильник
Для ремонта лампы нужно было добраться до драйвера. Для этого потребовалось разобрать основание светильника.
Головки нескольких саморезов, скрепляющих половинки основания, были закрыты резиновыми кружками, одновременно выполняющими функцию ножек. Ножки удерживались с помощью липкого слоя. Для снятия ножек понадобилось поддеть их за край острым предметом. После этого с помощью крестовой отвертки саморезы были откручены и основание разобрано.
Электрическая схема и конструкция
печатной платы настольного светильника
В корпусе настольной лампы была размещена только одна печатная плата драйвера, закрепленная с помощью двух саморезов.
На основании светильника был закреплен разъем, на который с адаптера подавалось питающее напряжение постоянного тока 12 В. От разъема к плате шли два провода по которым на нее подавалось питающее напряжение. На фотографии это два нижних провода справа, красный и черный. По двум верхним проводам питающее напряжение подавалось на светодиоды.
Со стороны проводников на печатной плате было припаяно несколько резисторов, выпрямительный диод и микросхема типа HC8T0506, обеспечивающая сенсорное включение лампы и необходимый ток для диммирования светодиодов.
На противоположной стороне платы находилось два электролитических конденсатора и два активных элемента. Стабилизатор напряжения L7808 на напряжение 5 В, и ключевой n-p-n транзистор D808. Было еще три простых конденсатора и резистор.
Для удобства самостоятельного ремонта настольного светильника начертил его структурную электрическую схему, которая изображена на фотографии.
Питающее напряжение 220 В от бытовой электропроводки подается на выносной блок питания, который преобразует переменное напряжение в напряжение постоянного тока величиной 12 В. Такая конструкция настольной лампы удобна тем, что в случае полного перегорания блока питания его легко заменить другим стандартным.
Так как для работы микросхемы HC8T0506 нужно напряжение 5 В, то на входе схемы установлена микросхема L7808, снижающая напряжение до 5 В. Величина тока, необходимая для заданного свечения светодиодов обеспечивается с помощью транзистора D808.
В качестве источника света в настольной лампе установлено 12 светодиодов мощностью по 0,5 Вт. Как и во многих других led светильниках светодиоды подключены не правильно, параллельно четыре группы по три последовательно соединенных светодиода.
При такой схеме включения в случае перегорания одной из триад, ток через другие увеличится на 25%, что повлечет их перегрев и перегорание. Но, похоже, светодиоды были в лампе надежными, так как лампа до поломки при ежедневной эксплуатации отработала 7 лет.
Ремонт настольной светодиодной лампы
Как видно из схемы светодиодная настольная лампа состояла из трех функционально законченных блоков – блока питания, драйвера на микросхеме HC8T0506 и светодиодов. Так как лампа не включалась, то нужно было найти неисправный блок.
Сначала был проверен блок питания путем измерения мультиметром выходного напряжения, которое должно было быть 12 В. Оказалось, что напряжение отсутствует из-за обрыва токоподводящего провода на отрезке от блока питания к корпусу настольной лампы. После замены провода лампа все равно не включалась. Значит, еще неисправен драйвер или светодиоды.
Так как под руками был стационарный блок питания постоянного тока, то решил сначала проверить исправность одновременно всех светодиодов, не прозванивая мультиметром каждый из них по отдельности. Для этого с блока питания постоянное напряжение было подано через токоограничивающий резистор номиналом 47 Ом мощностью 5 Вт.
Так как мощность лампы составляла 5 Вт, а одного светодиода около 0,5 Вт, то для полноценного свечения светодиодов нужно было обеспечить протекание через них ток величиной около 0,5 А при напряжении 10 В. Напряжение на выходе блока питания увеличивалось до тех пор, пока оно не прекратило изменяться на входе блока светодиодов и составило 9,8 В.
Светодиоды в светильнике засветили в полную силу, следовательно, неисправность кроется в драйвере. Сначала была измерена величина трех сопротивлений мультиметром. Они оказались исправными. Что интересно, на печатной плате было нанесено не только обозначение резисторов, а и их номинальное сопротивление.
Далее на драйвер было подано питающее напряжение с блока питания и измерено напряжение на входе и выходе микросхемы — стабилизатора напряжения L7808. Оказалось, что на ее выходе напряжение отсутствовало. Микросхема была выпаяна и проверена на отсутствие короткого замыкания ее выхода на общий вывод, а также отсутствие короткого замыкания между контактными площадками выхода микросхемы с общим проводом. Короткого замыкания не было.
После проверки стало понятно, что с большой долей вероятности перегорела микросхема L7808. Под рукой был отечественный аналог, микросхема КРЕН5А. После ее запайки светильник заработал.
Ремонт своими руками светодиодной настольной лампы закончен. Проверка работы ступенчатого диммера показала его исправность. При первом прикосновении лампа загоралась в полную мощность, при втором в половину яркости, при третьем еле заметно (режим ночника) и при четвертом светодиоды гасли.
Стоит отметить, что настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD стильно и современно выглядит, достаточно надежный и обладает высокой ремонтопригодностью. Поэтому мой личный отзыв об этом светильнике – положительный.
Источник
Нюансы сенсорных переключателей света
Привет, Пикабу! С недавнего времени работаю электромонтажником, и хочу поделиться случаем с этой самой работы. Возможно, кому-то будет полезно.
Значит, ситуация. Загородный дом, ремонт уже сделан, осталось занести мебель и можно въезжать. Однако, незадача, не работают сенсорные переходные выключатели света Livolo (как на фото из интернета):
Выясняем входные данные. Черновую проводку исполнял неизвестный иногородний ноунейм и сейчас не берёт трубку. Проекта так в глаза и не увидели, есть только инструкция к выключателю на английском и небольшое пояснение на русском. Приехали в первый день, что-то потыкались, попрозванивали, но ни капли жизни в китайскую технику так и не вдохнули. На следующий день бригадир доверяет эту задачу мне и сажает разбираться. Начинаю расследование.
Итак, что я знаю о проходных выключателях и чем они отличаются от обычных? Если обычный выключатель расцепляет фазный провод, то проходной даёт току как бы два пути на выбор. Поэтому к нему идут три провода: фазный и два обратно в скрутку, на другой переключатель. Ко второму приходят два этих провода и фазный, который уходит на светильник. Главное, что я усвоил из этого знания: выключатели цепляются последовательно. Окей, рисуем под это дело технологичную монтажную карту кабелей, основанную на физическом расположении частей в пространстве:
Квадрат по центру — коробка со скрутками. Согласно ранее проведённым исследованиям на Ютьюбе о монтаже скруток, пробуем понять как они собраны в распределительной коробке. И молимся, чтобы предыдущий электрик сделал всё правильно.
Получилась вот такая картина:
Что это всё значит? Подключение выполнено кабелем ВВГ 3х1,5 стандартных цветов: сине-белый (с), белый (б) и жёлто-зелёный (з). Номера кабелей согласно нашей высокоточной карты. Итак, первая струтка: ноль, который пошёл напрямую от распределительного щита на светильник. Вторая — земля, которая так же идёт на светильник. Третья и четвёртая — те самые два варианта прохождения тока между переключателями. Скрутки без номера это участки щит-переключатель и переключатель-светильник. Если всё правильно, то мультиметр это покажет, когда вернёмся на объект. Теперь изучим схему из инструкции.
Вот она, опять же из интернета:
Разъёмы справа налево:
Com — соединение для сопряжение
L1, L2 — потребители
Земля (в него даже болт не был вставлен, так что без неё)
Что нам пытается сказать эта схема? А то, что если ты хочешь управлять светом из разных частей комнаты, то цепляй-ка ты нас, братан, параллельно. А ещё один проводок кинь, чтобы мы общались друг с другом. Сопрягались, что называется.
Интересно, давай пофантазируем какими должны быть скрутки в коробке в таком случае и сможем ли мы объегорить схему существующую.
Итак, что у нас тут. Ноль и земля идут сразу на светильник, три фазных провода скручиваются в единое целое, жёлто-зелёный провод до переключателя используем как фазный и кидаем на светильник (2б-3з), синий используем для соединения переключателей (com). В таком случае у нас получилась бы корректная схема, прям как производитель завещал. Но так как вскрывать новенькие стены, искать коробку и восстанавливать заводскую корректность было бы решением, мягко говоря, непрофессиональным, пришлось импровизировать.
Сопоставив скрутки и пораскинув мозгами решение пришло: использовать жёлто-зелёный провод как фазный и технологично вкрутить его в пару к белому фазному на фазном переключателе.
Что ж, приезжаем на объект, прозваниваем провода и, да, предыдущий электрик всё сделал правильно. Воплощаем задумку, сопряжаем переключатели и проблема решена.
С этими выключателями был ещё один момент: некоторые светильники беспорядочно мигали. Оказалось, что это были модели выключателей с функцией дистанционного управления и проблема устраняется сопряжением с пультом.
Прошу прощения за непростительную вырвиглазность высокотехнологичных схем расположения. Фоткал на тапок при плохом свете и докручивал в редакторе вк.
Эта история приоткрыла для меня мир ремонта. Я в очередной раз узрел, как далеки друг от друга проектировщики и исполнители. Даже в стильном и классном доме.
Источник
Настольная лампа сенсорная — как починить
Не горят целых две настольные сенсорные лампы. Одна три года протянула, другая год. У детишек стояли на столах, уроки учить. Жалко. Вроде Германия. Имеет сысл их чинить? Может кто возьмется посоветовать или починить (пишите в личку). Запаха что что то сгорело не было. Может можно ее переделать в обычную с выключателем? Очень нравится форма ее и свет который она дает
В чем сенсорность по фотке не видно как и по описанию Wofi. Сделать под обычный выключатель на проводе достаточно просто.
Юр , попробуйте вилку в розетке перевернуть. Для некоторых сенсорных схем это имеет значение.
сенсорная у ней вся поверхность металлическая. В остовании, в низу проводочки и коробочка какая то. Выключатель то я на провод поставлю. но что делать с тем что внутри. Оно же заточено не под обычную лампу. В эту лампу ставятся 3 лампочки по 40 ват или меньше, не помню точно. Наверняка там конденсаторы или выпрямители или блок питания(говорю наугад). Могу сфоткать нутро попозже
переворачивал..нифига. мне еще казалось что она сильно греется. Искал точно такие по дизайну, но с проводом, не нашел
Может все что там в основании отрезать и прикрутить все что выше к проводу с вилкой?
Юр написал :
Может все что там в основании отрезать и прикрутить все что выше к проводу с вилкой?
Там лампочки на 24 вольта. и импульсник небольшой.
DED@ПВО написал :
Там лампочки на 24 вольта. и импульсник небольшой.
в сенсорной лампе есть замыкание на корпус или как лучше назвать незнаю?))) от чего она загорается через прикосновение?
Там стоит управляющая схема на тиристоре или симисторе. В исполнении с 220-вольтовыми лампами это обычно совмещено с плавной регулировкой яркости.
У вас там была регулировка яркости?
Andrew Nik написал :
Там стоит управляющая схема на тиристоре или симисторе. В исполнении с 220-вольтовыми лампами это обычно совмещено с плавной регулировкой яркости.
У вас там была регулировка яркости?
три касания и три режима света. От слабого к сильному. Там три лампочки по 24 вольта. Четвертое касание — выключение лампы
Это плохо, надо чинить низковольтную схему.
Или выдрать все потроха, поставить новый блок питания на 24 вольта и сделать один режим.
Кстати, лампы точно 24 вольта, не 12?
Что за стандарт?
Andrew Nik написал :
Кстати, лампы точно 24 вольта, не 12?
Пардон 12 вольт, 24 ватта! Махнул не глядя мимо. Купил на замену на 35ватт, не знаю выдержит ли импульсник.
Andrew Nik написал :
Это плохо, надо чинить низковольтную схему.
Или выдрать все потроха, поставить новый блок питания на 24 вольта и сделать один режим.
Кстати, лампы точно 24 вольта, не 12?
Что за стандарт?
Извините я заврался. Там две лампочки накаливания минион по 20, общая мощность 40. Значит выдрать потроха, прямой провод с выключателем и все? Ну и блок питания на 40 вольт
Цоколь G4 что ли? Тогда скорее 20 ватт
Andrew Nik написал :
Цоколь G4 что ли? Тогда скорее 20 ватт
цоколь E14. Это я в интернете глянул. » >
или 40 ват лампочки. короче дома гляну
Блин, так она обычная 220-вольтовая?
Выкиньте все потроха, напрямую подведите питание к лампочкам. Там дел на 10 минут ,что ж вы тут голову всем морочите?
Andrew Nik написал :
Блин, так она обычная 220-вольтовая?
Выкиньте все потроха, напрямую подведите питание к лампочкам. Там дел на 10 минут ,что ж вы тут голову всем морочите?
я конечно извиняюсь. не былаб она сенсорная не морочил бы))) током бить не будет? Там же какой то контакт есть наверное если она от прикосновения загоралась?
Делайте аккуратно, без замыкания питающих проводов на корпус. Изначально на него был выведен низковольтный вывод управляющей схемы.
Andrew Nik написал :
Делайте аккуратно, без замыкания питающих проводов на корпус. Изначально на него был выведен низковольтный вывод управляющей схемы.
аккуратно это само собой. )) может найду этот вывод на корпус. А как ее проверить насчет безопасности?
Пробником-неонкой, в двух положениях сетевой вилки. Касаться всех наружных частей.
Перед проверкой проверить работоспособность пробника втыканием в розетку.
Юр написал :
аккуратно это само собой. )) может найду этот вывод на корпус. А как ее проверить насчет безопасности?
М
ожет не стоит самому? Если возникают такие вопросы. Дети будут потом их включать.
Юр ,
Жили бы Вы в Харькове, я бы такие платки Вам подарил.
Там стоит мелкая плата с микросхемкой, 1 провод вход 220, второй общий, третий выход 220 на лампу, четвертый прикручен к корпусу лампы, это сенсор.
Замыкать надо вход 220 и выход.
Я бы на Вашем месте сделал фото внутренностей, и выложил здесь, было бы гораздо проще обьяснить что делать.
Только фотографируйте не на мобильник ночью под одеялом, а так что бы можно было что то разобрать.
Хотя я бы попробовал отремонтировать эти платки, надо паяльник, припой, флюс, прямые руки и место где купить детали.
kirich Благодарю)))уже сделал. Вернее подготовил к окончательной сборке. Удалил микросхему с сенсором. Замкнул вход 220 и выход..лампочки светятся как надо. Скручу спаяю и будет обычная лампа..А с сенсором как бы наигрались) Одно меня смущает, там проводки на кабеле с вилкой медные, а от лампочек стальные. По сечению одинаковые, а вот металлы то разные. Это же плохо, да?
Скорее луженые, стальные очень жесткие, Вы бы почувствовали.
kirich в общем да. жесткость одинакова. не обратил на это внимание
А вот еще вопрос: можно ли к лампе приделать каку нить штуку что бы понижать мощность света. А то две лампочки по 40 ват в сумме дают 80 и некоторые внешние детали очень греются. Да и срок службы лампочек наверное продлится. Может эта штука называется диммер? Но я видел что они достаточно громоздкие
Покупаете такую штучку и встраиваете ее в светильник —
» >
kirich хм..в светильник. в нутрь. там места мало..что нибуть на провод рядом с клавишным выключателем может лучше будет?
Ну до этого плата же как то влазила?
Да и по фото вроде места в основании лампы достаточно.
Я Вам писал, фото упростило бы ситуацию.
Юр написал :
что нибуть на провод рядом с клавишным выключателем может лучше будет?
Может быть, но я таких как то не встречал.
kirich Да вчера время было только плату выстричь и проверить на работоспособность..сегодня вечером сфотографирую..Если внутрь, то как регулировать? Сверлить дырку и выводить регулятор наружу?
Юр написал :
Сверлить дырку и выводить регулятор наружу?
Нет, ну можно конечно каждый раз разбирать лампу что бы подрегулировать яркость, но думаю что удобнее просверлить отверстие и вывести регулятор наружу
Я бы вообще попробовал отремонтировать родной регулятор, тогда ничего и сверлить не надо.
Как вариант, купить самый дешевый китайский светильник с сенсорным регулятором и поставить его в Вашу лампу.
kirich Если уж в германской лампе через год выходят из строя)))что говорить о китайских. уж лучше пусть будет обычная..и ломаться нечему. Просто я потихоньку возвращаюсь к старому варианту надо вовремя остановиться)))и все же мне кажется обычный регулятор типа семистра штука долговечная посравнению с сенсорными примочками что были в этой лампе. или я ошибаюсь?
*с и мист о р — штука действительно весьма долговечная, если работает не на пределе, но обычно в схеме присутствуют ещё и конденсаторы и прочие элементы, которые со временем стареют
Юр написал :
Если уж в германской лампе через год выходят из строя)))что говорить о китайских.
- Кто Вам сказал что она германская?
- Даже если она германская, то кто Вам сказал что регулятор не китайский?
Юр написал :
все же мне кажется обычный регулятор типа семистра штука долговечная посравнению с сенсорными примочками
Сенсорная примочка тоже симисторная, просто там Вы крутите регулятор, здесь симистором управляет микросхема, вот и вся разница.
Симистор там часто стоит в корпусе ТО-92, и такой регулятор расчитан на 60-80 Ватт макс, есть модификация помощнее, но там думаю что он от Ваших 80 Ватт не выгорел бы.
Я потому и писал про фото.
вот такой димер-выключатель нашел, на провод » > в Перми только)
Ну так там есть доставка.
это да.. Но можно вот такую штуку сделать: розетка с проводом на планочке, на планочке димер подключенный к этой розетке. Получается удлиннитель такой. В розетку лампа и крутим димер. громоздко конечно
kirich написал :
Юр ,
Жили бы Вы в Харькове, я бы такие платки Вам подарил.
Там стоит мелкая плата с микросхемкой, 1 провод вход 220, второй общий, третий выход 220 на лампу, четвертый прикручен к корпусу лампы, это сенсор.
Замыкать надо вход 220 и выход.
Я бы на Вашем месте сделал фото внутренностей, и выложил здесь, было бы гораздо проще обьяснить что делать.
Только фотографируйте не на мобильник ночью под одеялом, а так что бы можно было что то разобрать.
Хотя я бы попробовал отремонтировать эти платки, надо паяльник, припой, флюс, прямые руки и место где купить детали.
вот нашел инструкцию по пайке. подойдет? » > у меня только проводки тонкие многожильные. Читал что флюс может их разрушать
Да, не все флюсы одинаково полезны.
Канифоль в твёрдом состоянии ничего не разрушает.
Alexiy написал :
Да, не все флюсы одинаково полезны.
Канифоль в твёрдом состоянии ничего не разрушает.
проводки стыкуем в нахлест, можно скрутить, затем нагреваем паяльником, окунаем в канифоль. Затем облуживаем, потом паяем капелькой олова с одной стороны, потом с другой?
- если проводники окисленные, то зачищаем их от окислов и облуживаем
- скручиваем
- наносим расплавленную канифоль (вдавливанием в кусок канифоли жалом паяльника) или лучше просто капаем капельку спиртового раствора канифоли
- если скрутка маленькая по объёму, то набираем капельку припоя на жало паяльника и несколько раз проводим вдоль скрутки чтобы равномерно её прогреть, а припой успел растечься по всей скрутке и заполнить все щели, если скрутка большая и массивная, то прогреваем её паяльником, при этом внося в зону нагрева припой кусочками пинцетом или прямо касаясь кончиком прутка.
Обычно разравнивать припой паяльником не нужно — он сам растекается по всем щелям и всё заполняет. В конце пайки можно поднести паяльник снизу чтобы собрать излишки припоя
да, флюсы — это кислоты, которые разъедают окислы металлов (гидроксиды металлов — это щёлочи, поэтому кислота с ними реагирует). Кроме того, флюс на время пайки покрывает зону пайки слоем, который защищает разогретый металл от кислорода воздуха — не даёт металлу окисляться.
Юр написал :
Облуживаем — это значит покрываем тонким слоем олова провод, а он многожильный, надо как то веерочком их распустить?
обычно достаточно смочить жилу флюсом, нагреть и капнуть припоем. Припой сам растекается за счёт сил поверхностного натяжения и всё заполняет насквозь и сверху и снизу. Если проволочки в жиле окисленные или замасленные и припой по поверхности не растекается, то приходится механически жалом паяльника соскребать окисел со всех сторон — для этого пучок проволочек расплющивают на твёрдой поверхности и скребут. Скрести приходится с 4-х сторон (проворачивая провод вокруг своей оси ни 90 градусов). Я в качестве подложки использую кусочек пемзы или мраморную плиту — они устойчивы к высоким температурам (не плавятся и не горят) и обладают довольно низкой теплопроводностью (не охлаждают область пайки).
Если поверхность металла (медь или серебро) чистая, то припой по ним сам растекается тонкой плёночкой, если смочить флюсом и нагреть. Даже тереть не надо — можно турбозажигалкой паять.
Активные флюсы постепенно разрушают металл во времени, если их не удалить после пайки. Канифоль (и её спиртовой раствор) не является активным флюсом. Все химические реакции происходят лишь в расплавах и растворах. Твёрдая канифоль не растворяется в воде и не расплавляется при комнатной температуре, поэтому в твёрдом виде абсолютно химически инертна.
Источник