Led В Поворотах Автомобиля
Рекомендованные сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.
Объявления
Сообщения
Похожие публикации
Здрасьте. Радиогубила в эфире. Давно не виделись. Тут это, такое дело. Пришёл значит драйвер с алика для светодиодов. Мастерю самопальный светильник в радиорубку. Вот он на картинке.
Мощность — 30-50 Вт. Выдает ток 480ма. Что для моих 3-х ваттных сборок диодов 5730 архидофига, мне надо хотя бы 300ма, а лучше 280ма. Ну собственно, параллельные токозадающие резисторы имеются, это rs1 — 1.5 ом, rs2 — 1.8 ом, и для rs3 rs4 соответственно. В сумме сопротивление где то — 0.8 ом. Подключил две сборки последовательно и амперметр в разрыв, включил, драйвер завелся, сборки очень ярко засветились, ток действительно 480 ма, думаю про конский нагрев сборок буквально за секунды от такого тока говорить излишне. Значит надо понизить ток. Для начала просто отпаял rs2 и rs4 которые по 1.8 ом. Итоговое сопротивление стало 1.5 ом. Подключил к двум сборкам, ток выдал 270 ма. То что нужно подумал я. Подключил 15 Led сборок. Включил, а диоды светят слабо, ток 125ма. Отпаял одну сборку, подключил снова, ток повыше, светит ярче, но все равно слабо. Отпаял еще одну, лучше, но недостаточно. Еще. И вот минус 3 сборки, светит нормально при токе 270ма.
Хочется запитать все диоды. Мощность драйвера позволяет. 3в на 15 сборок получим 45вт мощности. Начал пытаться подбирать общее сопротивление токозадающих резисторов. Впаял обратно выпаенные 1.8 ом — подключаю, светят ярко все 15 штук, но ток 480ма. Впаял вместо 1.8 ом, резистор 3,3 ом. Все диоды светят. Ток опустился до 350ма, что тоже многовато. Впаял 5.1 ом. И вот тут началось интересное. При включение ток стартует с 170 ма и начинает медленно расти, сборки при этом моргают, рост длиться примерно пол минуты и выходит на 315ма.
Начал искать почему так. На алике один челик писал подробный отзыв и упомянул что: » Микросхема S9268D. При подборе резисторов, драйвер может не запустится, светильник будет моргать, в этом случае необходимо подбирать «задающие резисторы R3 и R4.» Во, мой случай, подумал я. Только, в какую сторону и каким номиналом их подбирать то? Этого к сожалению сказано не было.
Вот вам видосик как оно все происходит. Что скажут местные профи?
Здравствуйте друзья. Радиолюбитель приветствует вас. Давненько не заходил.
В общем, такое дело. Пришли с «Алика» два потолочных светильника в большую комнату. Мощность каждого — 48вт. Включил один. Светит очень ярко. Оставил его так, на 5 минут отошел на кухню, вернулся, выключил питание, дотрагиваюсь до светильника — горяченный. Там конечно глупо сделано. Сборка просто тупо приклеена на пластиковый корпус, то есть охлаждения в принципе нет. Разобрал (он на защелках). Большая лэд-матрица. Диоды — smd 2835. Маленький драйвер, аля двойной. Замерил ток — 280ма. Это нормально для данных диодов? Учитывая что тут они вроде как они подключены 5-ю параллельными полосами где в каждой по 26 диодов последовательно.
На плате драйвера r1, r2 и r4, r5, сопротивлениями 1.8 ом и 2.4 ом, что вместе дают где то 1 ом — это токозадающие резисторы? Даташита на микросхемы драйвера — DP9502B не нашел. Поговаривают что это предположительно аналог WS9055, но это не точно.
Всем мир. (кроме Краба)
Ввиду серьёзной увлечённостью светодиодами и немалым количеством собранных светильников для собственных нужд, закономерно возник вопрос о том — как и какой драйвер для них изготовить. Выбор пал на широко распространённую и дешёвую микросхему 5241 (чуть позже, отдельной темой, задам вопрос по проблеме, возникшей у меня, при попытке заказать печатные платы для этого драйвера в Китае). Собрал я первый драйвер, запустился он с первого раза — осталось лишь подобрать номинал резистора, через который идёт ток — так, чтобы добиться необходимого тока нагрузки. Первый драйвер при входном напряжении в 28 вольт и светодиодом на 24 Вольта и током в 2 Ампера, имел на выходе ключ в корпусе SOIC8 и даже незначительно не нагревался, как и индуктивость. Далее мне понадобилось запитать светодиод на 12В, при 18 Вольтах на входе драйвера — на максимальный ток, который поддерживает эта микросхема — 2.5 Ампера. Схема с первого раза заработала, но длилось это несколько миллисекунд — ровно столько, сколько нужно для того, чтобы ключ сгорел. Я не сразу понял, что он сгорел, но поскольку схема не работала — начал искать причину. Разобравшись с проблемой, я поставил мощный полевик irf3205 в корпусе TO220 — но сжёг и его, правда он несколько секунд проработать успел. Тогда я посадил следующий транзистор на радиатор — и грелся он так сильно, что пришлось ставить радиатор мощнее.
И вот теперь вопрос: почему в одном случае при токе в 2 Ампера и напряжении на выходе в 24В и входном 28В — транзистор и индуктивность не греются — а во втором случае — при токе в 2.5А, входном напряжении 18В и выходном в 12В — нагрев оказывается существенным? Транзистор, который я туда поставил, выдерживает в импульсном режиме до неимоверных 110 Ампер, а частота, на которой он может работать, вроде как простирается до трёх мегагерц — как он может нагреваться так сильно всего лишь при токе в 2.5А, если он выдерживает ток, в 55 раз выше? Частота работы драйвера доходит до 150Кгц, и как я понял — меняется в зависимости от величины используемой индуктивности. Второй вопрос — почему, также, сильно нагревается и индуктивность — там всего два витка на феррите, выполненные миллиметровым проводом
Добрый день, форумчане. Такая задача. Хочу создать несколько устройств на светодиодах. Задача каждого в том, чтобы от движения (датчик вибрации, наклона) светодиод начинал моргать, переливаться и т.д. Подпитывается всё от батарейки, конечно же как можно меньших размеров (таблетка).
Собственно я уже реализовал такое пробное устройство на ATtiny13, вибродатчике 18015 и батарейке CR1220. Всё работает, но хотелось бы это дело и удешевить и уменьшить в размерах, если это конечно же возможно. Особо в параметрах МК я не разбираюсь, но могу сказать что мне от неё точно нужно:
1) Маленький размер
2) Как минимум 1 канал ШИМ (а лучше 3, для переливания трёх светодиодов RGB)
3) Память на 1Кб (программу для одного такого устройства приложу ниже, может её можно и сократить, но не факт что такую же, но на три диода получится ужать)
4) Низкое потребление или возможность подключения режимов с низким потреблением.
5) Работа от 3В. (от таблетки)
6) Возможность программирования через Arduino UNO (но другие варианты тоже рассматриваю, просто Arduino уже есть)
Повторюсь пока что нашел и использовал только ATtiny13, который меня вполне устроил, но он достаточно дорогой и в корпусе SOIC его найти достаточно проблематично. К тому же как мне показалось, он слишком хорош для такого проекта. Повторюсь, я чайник, и может есть какие-то более дешевые аналоги.
Источник
МОЙ МОТОЦИКЛ
Светодиоды, в последнее время, во много преобладают над обычными лампочками и прочими элементами освещения. Не оставили в стороне они и мотоциклы. Немало народу старается переоборудовать свои поворотники на светодиодные, да и сами мотопроизводители(не все конечно) потихоньку внедряют эти экономичные осветители. Но в этом посте пойдет речь именно о светодиодах в поворотах.
Штатные реле поворотов встречаются с двумя и стремя выводами. Если на вашем мотоцикле с тремя, — считайте, повезло: такому реле все равно, с какими световыми приборами взаимодействовать. А вот двухвыводные со светодиодами сосуществовать не желают.
Чтобы понять, почему, посмотрим, как работают простейшие приборы, вроде тех, что устанавливали на советскую технику и старые скутеры. В них миганием ламп управляет металлическая нить, расположенная в корпусе реле. Когда поворотники вы-ключены, она сжимает контакты, при включении указателей ток проходит через кон-такты и нить. Нить нагревается, растягивается, между контактами образуется зазор, соответственно, ток перестает течь — и лампочки гаснут. Нить остывает, укорачивается и сжимает контакты — лампы снова загораются… Если одна из ламп перегорела, потребляемого тока недостаточно, чтобы нагреть нить — и уцелевшая лампа светит постоянно. Некоторые современные двухвыводные электронные реле ведут себя так же. В сочленении с другими уцелевшая лампа, наоборот, начинает мигать очень часто и тем самым как бы предупреждает водителя о неисправности.
Но ведь светодиоды потребляют в несколько раз меньший ток, чем лампочка — вот почему светодиодные указатели поворотов в электросхеме с двухконтактным реле либо горят постоянно, либо моргают как сумасшедшие. Но не расстраивайтесь — сбрендившую электронику нетрудно усмирить.
СПОСОБ ПЕРВЫЙ: ОБМАНУТЬ. Самый простой и самый неудачный способ — когда параллельно новым поворотникам подключают штатные лампы и прячут их с глаз подальше куда-нибудь в глубь мотоцикла. Учтите, мощность ламп велика, и пока вы с включенными поворотниками будете ждать, когда загорится стрелка светофора, лампы успеют разогреться до ста и более градусов и расплавить окружающий их пластик. А кроме того, их нужно надежно закрепить — иначе от вибрации или разобьется стекло, или разорвется нить накаливания.
Обманите грамотно! Подскажу как: при помощи дополнительных резисторов. Их тоже устанавливают параллельно поворотникам, причем достаточно по одному на правую и левую стороны мотоцикла. Можно подобрать резисторы методом проб и ошибок (они недорогие) из 20- ваттных с номиналом 5-20 Ом — чтобы лампы моргали приблизительно 90+20 раз в минуту (по ГОСТ). Но радиотехнические детали не предназначены для работы при вибрации, и если их неудачно закрепить, быстро развалятся. Резисторы желательно установить снаружи — здесь они будут лучше охлаждаться да и ничего не расплавят. Если, конечно, не умудритесь прикрепить их к пластику. Другое дело, «за бортом» их может повредить сырость. Кроме того, их нужно тщательно изолировать от «массы» — чтобы не произошло короткого замыкания.
В продаже встречаются специальные дополнительные сопротивления. Комплекты светодиодных поворотников некоторых фирм уже содержат такие детали, они хорошо заизолированы, но учтите, детали с керамическим корпусом недолговечны(первое фото): уже через год могут рассыпаться. Металлические же корпуса прочные, надежные, у них есть проушины для крепежа и ребра для охлаждения. Всем хороши эти детали… кроме цены — она сравнима со стоимостью поворотников. Кроме того, дополнительные резисторы сводят на нет важное преимущество светодиодов — малый потребляемый ток. Может, для «литрового» супербайка это и не столь важно, но для скутера с его слабеньким генератором сэкономить лишний десяток ватт не помешает.
СПОСОБ ВТОРОЙ: ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ. Если вы разбираетесь в электрике, рискните самостоятельно заменить двухконтактное реле трехконтактным. Один из трех контактов подключите к «массе» мотоцикла. Какой именно — выясните, изучив электросхему мотоцикла, для которого прибор предназначается «по штату». Обычно электронные реле поворотов очень надежные — их можно смело покупать на «разборках». Но при покупке все-таки попросите проверить их работоспособность, заодно и узнаете, какой вывод куда подключать. При установке придется перепаять разъем вашего аппарата. Найти в нем «плюс» просто — включите зажигание и подсоедините поочередно к обоим проводам вольтметр или лампочку, подсоединенные вторым выводом к «массе». Провод, на котором «плюса» не будет, идет к переключателю на руле. Разбираться в его подключении придется самому — инструкций к ним не прилагают.
СПОСОБ ТРЕТИЙ: ПЕРЕНАСТРОИТЬ. А если вы дружите еще и с паяльником (лучше, конечно, чтобы и он дружил с вами), можно поступить еще проще. Купите реле поворотов от «Жигулей» с индексом 495.3747А , с помощью тонкой отвертки (сподручнее работать с двумя) разберите корпус, как показано на фото. Старайтесь не перекосить основание, чтобы ничего не сломать. Если от платы оторвутся проводки, ведущие к клеммам, не страшно: припаять их на место — минутное дело. Главное, не повредите плату. Внутри увидите механическое реле, микросхему и конденсатор. Увидите и резисторы, но их трогать не нужно. Обычно емкость конденсатора составляет 2,2 мкФ, и он рассчитан на 50 В — все это написано на корпусе. Чтобы поворотники мигали с «правильной» частотой, конденсатор нужно заменить другим, приблизительно вдвое большей емкости, например, 4,7 мкФ и тоже на 50 В (около 10 руб.). Когда начнете перепаивать детали, обратите внимание, где нарисован «минус» на корпусе штатного конденсатора: новый нужно впаять точно так же! После сборки разъем корпуса реле желательно загерметизировать — смазать силиконовым герметиком. Но это не все. Обычно «жигулевское» реле не желает просто так работать со светодиодами — реле не щелкает, поворотники не включаются. Параллельно одному из левых и правых указателей подпаяйте по сопротивлению 2, а может быть и 1 кОм с рассеиваемой мощностью не менее 0,25 Вт. Ток через эти резисторы течет мизерный, и они практически не греются. Поэтому детали можно прикрепить изолентой или термоусадочным кембриком прямо к проводам. И поворотники начнут работать по ГОСТу: сразу после включения зажгутся на какое-то время, а потом замигают с положенной частотой.
Главный недостаток переделанного реле: оно уже не известит водителя о перегорании поворотника. Кроме того, оно оборудовано механическими контактами, а они, как любая механика, менее надежны, чем электроника. Но этим недостатком можно пренебречь: «светодиодные» токи слишком малы, чтобы контакты подгорели.
СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ:СДЕЛАЙ САМ РЕЛЕ:
Если вы в принципе любите мастерить, соорудите полностью электронное реле поворотов. В нем нет механических контактов и оно будет с одинаковым успехом работать и с лампочками, и со светодиодами. Но в таком реле кроется и недостаток: оно сразу же начинает работать при включении зажигания. Предугадать, сразу ли загорятся поворотники при включении переключателем на руле или чуть погодя невозможно.
В основе самодельного реле — таймер NE555 (его можно заменить отечественным аналогом КР1006ВИ1, но надежности не гарантирую). Он управляет силовые полевым транзистором IRFU5305. Его можно заменить аналогичной по свойствам деталью с P-каналом. Причем сопротивления нужны только в случае, если установите аналог. IRFU5305 прекрасно обходится и без резисторов. Сопротивления R1, R2 и конденсатор С1 нужно подобран опытным путем — от них зависит частота мигания поворотников. Единственное требование: сопротивление резистора R1 должно быть 10 раз меньше, чем у R2 При подборе деталей отправной точкой могут стать значения R2 200 кОм, а С1 — 2,2-4,7 мкФх50 В. Чем меньше величина сопротивления и емкость конденсатора тем чаще будут мигать указатели поворотов. Все это можно разместить в корпусе любого автомобильного реле — на ближайшей станции техобслуживания у элетриков наверняка найдется такое, которое не жалко подарить.
Кроме этих советов, вариантов переоборудовать повороты и реле на светодиоды, которые придумывают народные умельцы, думаю еще хватает. Друг мой сам себе менял и переделывал повороты на спортбайке и это ему удалось. Информацию постараюсь вам выложить как нибудь на сайте. Также, если у вас. уважаемые посетители сайта есть свои варианты то пишите не стесняйтесь.
Автор основного технического материала Андрей СУСЛОВ; источник Журнал МОТО.
Как переобустроить реле поворотов на светодиодные: 2 комментария
Ваша статья практически бесполезна. На заглавной фотографии поворотники которые работают без реле. Речь не просто о том, чтобы заменить лампы накаливания светодиодными лампами, а о том, чтобы поменять поворотники на светодиодные целиком. Сейчас для большинства Поворотников реле не требуется, а об этом в статье ни слова. Они могут работать просто от аккумулятора, там 2 режима либо есть питание либо нет. Сейчас это абсолютное большинство светодиодных поворотников.
Хорошая статья, хороший труд. Информация для всех от продвинутых до не очень. Молодец. Спасибо за время потраченное на написание этой статьи, наверняка кому пригодится. Мне пригодилась) На Сузуки стояло двух контактное реле, статья подсказала, что можно-же и на трех-контактное поменять. А критиковать , большого ума не надо.
Источник
